Auf der Website gibt es separate und ausführliche Artikel darüber, wie man die Grundlage für ein Kleid, einen Ärmel, einen Rock, eine Hose, Shorts und andere Kleidungsmuster herstellt. Ein erfahrener Schneider im Atelier bietet an, ein Schnittmuster nach seiner eigenen vereinfachten Methode zu erstellen, die speziell für Anfänger angepasst ist. Für Anfänger, die sich jedoch dazu entschließen, einen Rock oder eine Hose (insbesondere ein Kleid) mit eigenen Händen zu nähen, ist es wichtig, nicht nur zu wissen, wie man ein Schnittmuster und die Nähtechnik richtig anfertigt, sondern auch viele „Kleinigkeiten“, die dabei unbedeutend sind erster Blick.
In diesem Artikel gibt Ihnen ein erfahrener Schneider einige Tipps. Sie erfahren, was angehende Schneider wissen müssen, bevor sie ein Schnittmuster erstellen und mit dem Zuschneiden und Nähen Ihrer eigenen Kleidung beginnen.
Bitte beachten Sie, dass die VKontakte-Gruppe viele nützliche Tipps für Schneideranfänger bietet. Melden Sie sich für die Gruppe an. Wir veröffentlichen ständig verschiedene schnelle Tipps und Links zu nützlichen Artikeln.
Bereiten Sie eine Skizze des zukünftigen Kleidermodells vor
Das Nähen von Kleidung, insbesondere von Damenkleidern, ist eine Kreativität, die nicht nur die Fähigkeit erfordert, ein Muster zu erstellen und an einer Nähmaschine zu nähen, sondern auch den Geschmack und die Fantasie des Designers. Sie müssen eine Skizze des zukünftigen Kleidermodells zeichnen, sich vorstellen, welche Veredelungselemente und Details darauf angebracht sein werden, die Farbe und Qualität des Stoffes sowie die Silhouette des Kleides auswählen. Und zum Schluss zeichnen Sie alles auf ein Blatt Papier. Allerdings muss man nicht unbedingt schön zeichnen können, um ein Kleid zu skizzieren. Sie können vorgefertigte Designlösungen verwenden, diese ergänzen oder leicht ändern.
Mögen Sie Zimmer- oder Gartenblumen? In der Gärtnerei Green Gate können Sie bewurzelte Stecklinge und Teilstücke verschiedener heimischer und mehrjähriger Gartenblumen kaufen. Wir verfügen über eine ständig aktualisierte Sammlung von Anthurien und Hibiskus. Blumen und Pflanzen werden per Post verschickt.
Für Nähanfänger steht das Muster oft an erster Stelle. Sie geben ihre Maße sorgfältig und gewissenhaft in die Berechnungen ein, wenn sie ein Muster erstellen, und versuchen, nicht einmal einen Millimeter Fehler zu machen. Doch oft scheitert das erste Ergebnis, einfach weil die Erfahrung nicht ausreicht. Versuchen Sie daher nicht sofort, Kleidung aus teuren Stoffen zu nähen, sondern lernen Sie zunächst die Grundlagen und sammeln Sie persönliche Erfahrungen. Selbst ein Lehrer in Schnitt- und Nähkursen kann Ihnen nicht das gesamte Wissen vermitteln, ganz zu schweigen von Artikeln im Internet. Viele Techniken und Feinheiten müssen Sie selbst erlernen, manchmal auf Kosten Ihrer eigenen Fehler.
Nehmen Sie zum Beispiel ein Element wie die Silhouette eines Kleides. Jeder weiß, dass die Silhouette eng anliegend, halb anliegend und frei sein kann. Anfänger müssen drei verschiedene Muster für die gleiche Größe anfertigen. Für einen erfahrenen Schneider reicht beim Modellieren eines Kleides ein bewährtes Grundmuster und er kann mit Kreide direkt auf dem Stoff Ergänzungen und Änderungen daran vornehmen.
Auf unserer Website finden Sie Originalmaterial, das speziell für Anfänger angepasst und gedacht ist und zeigt, wie man die Basis eines geraden Kleides anfertigt und wie man das Grundmuster für eine taillierte und lockere Silhouette ändert.
Welche Werkzeuge werden benötigt, um ein Muster zu erstellen?
1. Schnittlinie. Dies ist ein spezielles, transparentes und breites Lineal mit praktischen Markierungen in Zoll und Zentimetern. Bei der Konstruktion von Mustern aus ausländischen Zeitschriften werden Zoll verwendet.
2. Papierband. Es ist kein Zufall, dass wir es auf den zweiten Platz gesetzt haben. Es wird auf jeden Fall nützlich sein, wenn Sie das Muster anpassen, zusätzliche Papierabschnitte kleben, Falten auf dem Muster platzieren usw. Bei einem solchen Gerät ist es nicht notwendig, eines zu kaufen; es reicht aus, ein gewöhnliches Abdeckband in einer Rolle mit einer Breite von 3 cm zu kaufen.
3. Mit diesem Werkzeug übertragen Sie Ihr Muster oder Magazinmuster auf Papier. Ein Zahnrad durchsticht mit Nadeln zwei Lagen Papier und überträgt so die Konturen des oberen Blattes präzise auf das untere. Mit einer Kopierwalze können Sie schnell und präzise ein Muster erstellen.
4. Ein gewöhnlicher Bleistift, vorzugsweise weich. Auf dem Bleistiftschaft befinden sich Markierungen. Ein harter Bleistift ist für dickes Papier wie Whatman-Papier konzipiert. Für dünnes Millimeterpapier verwenden Sie besser die Sorten M, 2M, TM.
5. Oftmals müssen Sie ungenaue oder kleine Bleistiftlinien löschen. Wählen Sie daher einen praktischen und hochwertigen Radiergummi.
6. Viele Menschen glauben, dass schöne und bequeme Maßbänder besser sind als ein normales Maßband. Tatsächlich nutzen selbst Profis bei ihrer Arbeit nur einen Zentimeter. Kaufen Sie keinen zu langen Zentimeter, zum Beispiel 2 Meter. Ein normaler Zentimeter mit einer Länge von 150 cm ist die bequemste Größe.
7. Die Schneiderschere gilt als das Hauptwerkzeug eines Schneiders. Sie sollten scharf und bequem sein. Jede Näherin sollte mindestens drei Arten von Scheren in ihrer Ausrüstung haben: eine große für Stoff, eine große für Stoff und eine große für Stoff. mittel – für kleine Projekte und klein – zum Schneiden von Fäden beim Nähen an einer Nähmaschine. Benutzen Sie zum Schneiden von Papier keine Schneiderscheren. Normale Büroscheren können Sie günstig im Schreibwarenladen kaufen.
Erfahrene Schneiderinnen verwenden zum Zuschneiden von Stoffen einen speziellen Schneider. Beeilen Sie sich nicht, einen zu bekommen. Für Anfänger reicht zunächst eine Schere vollkommen aus.
8. Ein rechteckiges Lineal ist einfach ein unverzichtbares Werkzeug beim Erstellen eines Musters, insbesondere wenn kein Millimeterpapier verwendet wird. Dieses Rechteck ist auch nützlich, wenn Sie die Unterseite eines Rocks oder Kleids während der Anprobe ausrichten möchten.
9. Ein Lineal dieser Form ist ein Muss in Ihrer Ausrüstung. Damit erstellen Sie im Schnittmuster glatte Linien für Armloch, Halsausschnitt usw.
10. Und schließlich Millimeterpapier. Damit können Sie ganz einfach mit Ihren eigenen Händen ein Muster erstellen und dann seine Teile aus der Gesamtzeichnung auf separate Blätter dickeren Papiers übertragen. Es wird in Bögen und Rollen verkauft. Am bequemsten ist es, Papier in einer Rolle zu verwenden. Sie können jedoch zunächst versuchen, ein Muster auf zusammengeklebten A3- und A2-Papierblättern zu erstellen.
Wenn Sie selbst ein Muster erstellen, benötigen Sie die von Designern verwendeten Begriffe praktisch nicht, mit Ausnahme der Grundbegriffe: Rückseite, Vorderseite, Revers, Armloch usw. Anders verhält es sich, wenn Sie vorgefertigte Muster aus Zeitschriften verwenden. Dort findet man oft viele unbekannte Wörter. Wir haben einen ausführlichen Artikel auf unserer Website, der ausführliche Beschreibungen der meisten Begriffe und Musterdetails enthält.
Siehe Name der Schnittdetails, Schnitte, Begriffe
Sie sollten jedoch keinen großen Wert auf das Studium legen, zumal sie am häufigsten in der Zeichnung erklärt werden und auch für einen ungeübten Menschen intuitiv verständlich sind. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, was die verschiedenen Symbole auf dem fertigen Muster bedeuten.
1. Ein Pfeil mit der Aufschrift „DN“ oder „Lobe“ gibt die Richtung der Maserung des Stoffes an, unter Berücksichtigung dessen, was Sie zum Anordnen des Musters auf dem Stoff benötigen.
2. „Stofffalte“ bedeutet, dass dieses Schnittteil beim Zuschneiden entlang der Stofffalte, beispielsweise der Rückseite, ausgelegt werden muss.
3. Um sicherzustellen, dass sich die Teile des Produkts beim Nähen nicht bewegen, empfiehlt es sich, sie in Abschnitte zu unterteilen und Markierungen anzubringen. Beim Nähen müssen diese Markierungen ausgerichtet sein, um ein starkes Verschieben oder Dehnen der Nähte zu vermeiden. Legen Sie kurze Linien auf das Muster (z. B. Taillenlinie, Brustlinie) und markieren Sie diese Markierungen mit Kreide auf dem Stoff.
Auf diese Weise werden Falten und Biesen markiert und Sie können sogar mit einem Pfeil die Richtung ihrer Verlegung angeben.
4. Wenn Sie bereits Kleidung mit Ihren eigenen Händen genäht haben, wissen Sie, dass einige Teile der Kleidung „geschrumpft“ werden müssen, während andere im Gegenteil gedehnt werden müssen. Es empfiehlt sich beispielsweise immer, die Ärmelkappe etwas größer als das Armloch auszuschneiden und den oberen Teil des Ärmels etwas anzuheben. Andererseits müssen die Gesäßbereiche der Hose (in manchen Fällen) mit einem heißen Bügeleisen mit Dampf usw. gedehnt werden.
Achten Sie auf die Markierungen auf dem Muster in Form von Wellenlinien oder gepunkteten Linien mit einem Sternchen. Sie geben die Fläche an, die bepflanzt oder gesammelt werden muss.
5. Profis verwenden Muster ohne Zulagen. Aber Schnittmuster für Anfänger werden mit Nahtzugaben angegeben. Die Konturen des fertigen Musters sind durch eine durchgezogene Linie und die Nahtlinie durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet.
Leider ist es in einem kurzen Artikel unmöglich, umfassende Informationen darüber zu geben, wie man ein Muster mit eigenen Händen erstellt, insbesondere für diejenigen, die gerade erst mit dem Nähen beginnen. Dazu müssen Sie mindestens eine 3-4-monatige Schulung absolvieren. Es ist jedoch möglich, wichtige Hinweise zum Selbststudium zu geben. Einige Informationen finden Sie auf unserer Website, anderen Websites, Büchern und Videokursen. Hier erfahren Sie beispielsweise, wie Sie Messungen durchführen.
Jedes Schnittmuster ist so konstruiert, dass der Stoff der Kleidung nicht eng an der Figur anliegt, sondern ein wenig Spielraum lässt. Daher werden beim Konstruieren verschiedene Erhöhungen der Passfreiheit genutzt. Ihre Größe hängt hauptsächlich von der Größe Ihrer Kleidung und den Eigenschaften Ihrer Figur (Völlegefühl) ab. Berücksichtigen Sie dies beim Erstellen eines Musters.
Siehe Erhöhung der Dichtheit.
Vertrauen Sie nicht blind Mustern aus verschiedenen Zeitschriften und Internetquellen. Sie sollten diese immer überprüfen, bevor Sie Ihren Stoff zuschneiden. Es ist unmöglich, ein perfektes Muster zu erstellen, das zu jeder Figur passt. Dies ist offenbar der Grund, warum Designer der Passformfreiheit oft große Zugeständnisse machen. Und um dies zu überprüfen, müssen Sie lernen, Muster mit Ihren eigenen Händen zu erstellen. Das ist so ein Teufelskreis.
Beim Auslegen von Mustern auf Stoff entsteht häufig das Problem, dass sich Musterteile verschieben. Sie können dünne und scharfe Schneidernadeln verwenden und die Papierteile am Stoff feststecken. Aber nicht unbedingt. Sie müssen jedoch gepaarte Stoffstücke mit Stecknadeln feststecken. Dadurch vermeiden Sie, dass sie sich beim Schneiden verschieben.
Wiederholen Sie diese Fehler nicht!
1. Beim Nähen sollten Sie keine Spuren hinterlassen. Führen Sie die Arbeit konsequent und genau aus und fegen Sie schwierige Stellen von Hand weg. Nach Abschluss des Nähens eines Teils oder eines komplexen Vorgangs (Nähen einer Seitennaht usw.) müssen Sie eine Nasswärmebehandlung durchführen und die Nähte sorgfältig bügeln oder bügeln. Sehen Sie, wie man Kleidung richtig bügelt.
Vor allem bei der Erledigung der Arbeiten sollten Sie sich nicht beeilen. Es ist besser, bis zum nächsten Tag zu warten, um den unteren Teil Ihres Kleides oder Rocks zu säumen, als es spät in der Nacht zu tun.
2. Erfahrene Näherinnen wissen, dass der wichtigste Schritt beim Nähen das Anpassen ist. Und je mehr davon Sie anfertigen, desto besser gelingt die Arbeit und desto genauer passt die Kleidung zu Ihrer Figur. Achten Sie beim Nähen von Kleidungsstücken unbedingt auf die Anprobe. Experten haben dafür sogar einen eigenen Begriff: Erstanprobe und Zweitanprobe.
3. Wir haben oben bereits gesagt, dass man Mustern aus Zeitschriften nicht zu sehr vertrauen sollte. Sie wurden von erfahrenen Spezialisten angefertigt, können aber auch diese nicht alle Abweichungen von den Standardmerkmalen typischer Figuren berücksichtigen.
4. Denken Sie nicht, dass die Erstellung eines Musters Ihre Fähigkeiten übersteigt. Tatsächlich ist alles sehr einfach. Sie müssen sich nur die Zeit nehmen und herausfinden, was für Sie neu ist.
5. Haben Sie keine Angst, einen Fehler zu machen, aber sparen Sie Ihr Geld. Machen Sie zunächst ein Rockmuster aus preiswertem Stoff. Dann können Sie versuchen, Shorts und Hosen zu nähen. Nun, dann machen Sie ein Schnittmuster und ein Kleid, nähen Sie es einfach aus preiswertem, einfachem Stoff.
6. Nicht alle Stoffe, aber viele, erfordern vor dem Nähen eine spezielle Nasswärmebehandlung. Stoffe, die Baumwolle, Wolle und manchmal auch synthetische Fasern enthalten, können nach dem Waschen einlaufen. Bedenken Sie dies, bevor Sie Ihren Stoff zuschneiden.
7. Da die Nähmaschine zu Ihrem wichtigsten Assistenten wird, halten Sie sie in Ordnung. Eine fehlerhafte oder nicht konfigurierte Maschine kann nicht nur Ihre Stimmung ruinieren, sondern auch das, wofür Sie so hart gearbeitet haben, um ein Muster zu erstellen, und nicht nur Zeit, sondern auch Geld aufgewendet haben.
Rockmuster - Bleistift. Sehr einfacher Aufbau, auch für Anfänger zugänglich. Das Video ist auf Englisch, Sie können jedoch Untertitel in einer anderen Sprache wählen. Wenn Sie gerne nähen, abonnieren Sie unbedingt diesen Videokanal. Sie werden viele nützliche Dinge lernen. Der Kanal wurde von professionellen Schneidern erstellt.
Meisterklasse Nr. 16 – Teil 1.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Ein-Naht-Ärmelmuster zu erstellen. Aber selbst das Optimalste, das ich in Modellier- und Nähkursen gelehrt habe, ist nicht ideal.
Deshalb habe ich beschlossen, es Ihnen nicht nur vorzustellen, sondern anhand von Berechnungen und Grundlinien auch Fotos der erfolgreichsten Ärmelmuster mit vorgefertigten Nummern, die den Größen 44 - 58 entsprechen, auf Collagen zu platzieren.
Diese Muster sind universell und nach den notwendigen Anpassungen der Ärmelweite und Armlochtiefe können Sie sie für jedes Kleidungsmodell verwenden.
So sieht zum Beispiel ein Ärmelschnitt der Größe 48 aus, was einem Armumfang von 29 – 30 cm entspricht, mit errechneten Grundmaßen.
Sie benötigen nur 2 Berechnungsformeln und 3 Basislinien. Da ich aber weiß, dass ich alles schneller machen möchte, sind in den Artikelcollagen praktisch fertige Ärmelschnitte für die Größen 44, 46, 54 – 56 und 58 – 60 enthalten. Genauer gesagt, für Ärmelumfangsmaße entsprechend 23 - 24 cm, 26, 34 und 36 cm
Dies sind die tatsächlichen Größen der erfolgreichsten Ärmel für Kleider, Blusen und Jacken aus Baumwolle, Leinen, dicker Viskose und feiner Wolle sowie anderen nicht dehnbaren Stoffen, die ich beim Nähen von Produkten für meine Kunden verwende.
So erstellen Sie ein Ein-Naht-Ärmelmuster.
Die Höhe des Ärmelkragens ist der Hauptfaktor beim Erstellen eines Musters. Ich empfehle jedoch, nicht berechnete, sondern auf Collagen angegebene Zahlen zu verwenden – diese sind seit langem in der Praxis erprobt und durch Experimente gewonnen. Nach der von mir empfohlenen Methode wird VO (Kantenhöhe) nach folgender Formel berechnet:
VP (Armlochhöhe): 4 und mit 3 multiplizieren
Bei einem Ärmel der Größe 46 und einem Armumfang von 26 cm sieht die Berechnung beispielsweise so aus:
VP = 18,5 cm. Auf 18 runden.
18: 4 = 4,5 x 3 = 13,5
Aber im Muster auf der Collage VP - Linie CB = 15,5 cm. Diese Zahl ist ideal für Ärmel von Modellen mit halbanliegender Silhouette – Kleider, Blusen, leichte Jacken.
Weitere Maße für den Schnitt eines Einnaht-Ärmels der Größe 46, mit einem Armumfang von 25 – 26 cm, sind in dieser Collage dargestellt.
Dazu wird dem OP-Ärmelumfang eine Toleranz für eine lockere Passform hinzugefügt. So messen Sie RR richtig – im Artikel „“.
Für ein Kleid-Ärmelmuster 7 - 8 cm hinzufügen, für eine Sommerjacke und -bluse 8 - 9 cm. Für unser Beispiel mit OP = 26 cm beträgt die Ärmelbreite 34 cm:
Konstruktion eines Musters.
Zeichnen Sie nach den Berechnungen die erste Hauptlinie OD, gleich der resultierenden Breite, im Abstand von 20 - 25 cm von der Oberkante des Pauspapiers oder Whatman-Papiers.
Linie CB ist die Mittellinie des Ärmels. Seine Position hängt von Ihrer Größe und Ihren OP-Maßen ab.
Für 44 - 48 ist es notwendig, den Abstand OD in zwei Hälften zu teilen (Punkt C1) und die Linie 0,5 cm nach rechts in Richtung der vorderen Hälfte des Musters zu verschieben.
Für Größe 46:
17 + 0,5 = 17,5 – Breite der hinteren Musterhälfte – OS-Abstand. Die Breite der vorderen Distanz-CD beträgt jeweils 16,5 cm
17 – 0,5 = 16,5
Auf allen folgenden Fotos habe ich die bereits berechneten Zahlen angegeben.
Bei Ärmelmustern der Größen 50 – 54 teilen Sie die resultierende Außenweite in zwei Hälften und addieren 1 cm zum Wert der hinteren Hälfte. Beispiel – Ärmel der Größen 56 und 58 in den folgenden Collagen.
Bei sehr großen Ärmeln kann der Unterschied zwischen der Länge der hinteren und vorderen Ärmelhälfte 3 - 3,5 cm betragen.
Unterschiedliche Längen der Ärmelhälften entsprechen unterschiedlichen Höhen und Längen der Armausschnitte von Vorder- und Rückseite auf den Grundmustern für Figuren mit normaler Körperhaltung.
Bei krummen Figuren kann dieser Unterschied sogar noch größer sein. Und bei den sogenannten „Kinky“-Figuren, bei denen die Länge vom Rücken bis zur Taille praktisch gleich der Länge vom Vorderteil bis zur Taille ist, können die Länge der Armausschnitte und die Breite der halben Ärmel gleich sein .
Daher eignen sich für manche Menschen Standardmuster aus Modezeitschriften, zum Beispiel aus dem beliebten Burda-Magazin, während für andere Dinge, die mit vorgefertigten Mustern genäht wurden, schief aussehen. Und es ist schwierig, einen Ärmel richtig zu nähen, ohne Falten und Verzerrungen. Ich rate Ihnen noch einmal, sich die Zeit zu nehmen und es zu tun.
Wir bauen das Ärmelmuster weiter auf.
Zeichnen Sie vom resultierenden Punkt C eine vertikale Linie OB, die der Höhe der Kante entspricht.
Größe 44 – (OR = 23 – 24 cm) – 14,5 cm
Größe 46 – (OR = 25 - 26 cm) – 15,5 cm
48 Größen – (OR = 28 – 29 cm) – 16
50 Größe – (OR = 30 – 31 cm) – 16,5
Größe 52 – (OR = 32 - 33 cm) – 17 – 17,5
54 – 56 Größen – (OR = 33 – 34 cm) – 18 – 18,5
58 – 60 Größen – (OR = 34 – 35 cm) – 20 – 20,5 cm
Wir ziehen eine Linie.
Von Punkt B nach rechts und links muss ein Abstand gemessen werden, der ungefähr einem Viertel der Breite der hinteren oder vorderen Hälfte entspricht. Auf den Collagen sind für jede Größe die optimalen Abstände angegeben.
Bei Größe 46 beträgt der Abstand B - B1 = 4,5 cm und B - B2 – 4 cm
Ähnliche Abstände müssen auf der Ärmelbreitenlinie OD zur Mittellinie NE gemessen werden:
Abstand O – O1 = B – B1
Abstand D – D1 = B – B2
Um eine schöne und glatte Linie für das Ärmelbündchen zu zeichnen, werden die Hilfslinien 1, 2, 3 und 4 verwendet.
Bei den Mustergrößen 44 – 48 beträgt die Länge der Linie 1, die die Tiefe der Durchbiegung der vorderen Hälfte definiert, 0,8 – 1,2 cm
Die Länge der Linie 2, die die Umlenkung der hinteren Hälfte bildet, beträgt 1,2 – 1,7 cm
Linie 3 für die Größen 46 – 48, damit Sie den oberen Halbkreis der vorderen Ärmelhälfte einzeichnen können – 0,5 – 0,8 cm
Linienlänge 4, für die Kante der hinteren Hälfte – 0,8 – 1,4 cm
Bei den Ärmelgrößen 54 – 56 kann die vordere Manschettenlinie entlang der Hauptlinie B2 – D1 verlaufen.
Nachdem alle Punkte auf dem Musterdiagramm und den Hauptlinien markiert sind, zeichnen Sie die letzte glatte Kantenlinie.
Ärmelschnittgröße 44.
Ärmelmuster 54 - 56 Größen.
Ärmelschnittgröße 58 - 60.
Erläuterungen.
Die Zunahme der lockeren Passform zum Ärmelumfang ist ein relativer Wert. Beispielsweise ist die Kurzarmweite dieses stilvollen Tunikakleides aus weißer Baumwolle ungefähr so breit wie die einer femininen Bluse mit Chiffonärmeln. Aber sie sehen anders aus – Chiffon kaschiert sanft das Gesamtvolumen, ebenso wie schmale Manschetten. Für diese Ärmel wurde eine Zunahme von 8–9 cm verwendet.
Die Ärmel des roten Blazers fallen deutlich schmaler aus, obwohl die Größen bei diesen Modellen gleich sind. Die Zunahme beträgt maximal 8 cm. Bei gleicher Grundgröße 44 - 46 wurden unterschiedlich breite Ärmelmuster verwendet.
Ärmel für Modelle aus Stretchstoff.
Jedes Muster in der modernen Nähproduktion wird heute mithilfe von Computerprogrammen und -technologien entwickelt. Und Sie und ich haben nicht die Möglichkeit, mit Lautstärken zu experimentieren.
Wenn Sie eine Proportionsfigur haben, die den in der Maßtabelle des Magazins mit Schnittmustern angegebenen Standardmaßen entspricht, dann haben Sie Glück – jetzt finden Sie Schnittmuster für Modelle aus elastischen Stoffen.
Wenn Sie beispielsweise für ein Kleid aus Stretch-Viskose selbst ein Schnittmuster erstellen, müssen Sie das Volumen der Vorder- und Rückseite gleichmäßig und schrittweise proportional reduzieren - Foto in dieser Collage.
Auch das selbst angefertigte Ärmelmuster wird reduziert.
In solchen Fällen führe ich beispielsweise 2–3 Anproben statt der herkömmlichen durch.
Vergleichen Sie zum Beispiel diese 2 Schnittmuster für Größe 46 – ich habe sie gezielt zusammen fotografiert.
Die Breite des „Stretch“-Ärmels beträgt 30 cm und die Breite eines normalen Ärmels für nicht elastische Stoffe beträgt 34 cm. Auch die Armausschnitte sind unterschiedlich. Je elastischer und dünner der Stoff, desto kürzer ist das Armloch und desto kürzer ist seine Länge auf Höhe der Achselhöhle. Die genauen Maße der Armlöcher finden Sie in dem oben empfohlenen Artikel zum Korrigieren der Armlöcher des Grundmusters.
Bei dem in dieser Collage links platzierten Kleid ist die Ärmelweite jedoch noch kleiner – etwa 25 – 27 cm.
Daher wird für jedes Kleid aus Stretchstoff der Grundschnitt und der Ärmelschnitt unter Berücksichtigung des Modells und des Elastizitätsgrads des Stoffes immer neu erstellt. Und es wird nach und nach unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Figur auf die optimale Größe gebracht.
Um eines der Muster zu verkleinern, reicht es aus, die zweite Kontur entlang der Paspellinie um 0,2 - 0,3 cm und entlang der Seitennähte um 0,5 - 0,7 cm zu zeichnen, je nach Produktmodell.
Um den Ärmel entlang der Außenlinie breiter zu machen, reicht es aus, 0,5 - 1 cm hinzuzufügen, ohne die Höhe und Breite des Kragens zu ändern.
Je nach Stil können Sie die Seitenlinien (Nahtlinie) gerade lassen, auf beiden Seiten gleichmäßig verengen oder umgekehrt trapezförmig verbreitern.
Auf den ersten Blick sieht die Zeichnung des Grundmusters sehr kompliziert aus. Glauben Sie mir, das ist nur auf den ersten Blick. Folgen Sie meiner Beschreibung des Aufbaus, und Schritt für Schritt werden wir ihn meistern!
Das Grundmuster der Damen-Schulterbekleidung mit angesetzten Ärmeln bleibt bei allen Modellen gleich, lediglich einzelne Zeichnungsabschnitte und Erweiterungen ändern wir stilistisch. Auf dieser Grundlage können Sie nicht nur ein Kleidermuster, sondern auch ein Blusen-, Jacken- und Mantelmuster erstellen.
Basierend auf dieser Konstruktion können Sie das Schulterprodukt einschneiden.
Um ein Grundmuster zu erstellen, sind Maße und Toleranzen erforderlich. Lesen Sie im Artikel über, wie Sie Messungen richtig durchführen. Die Erhöhungstabellen befinden sich.
Maße (cm)↓
- Ssh = 17,5
- Cr1 = 42
- Cr2 = 46
- Cr3 = 44
- St = 36
- Sa = 48
- Shg = 14
- Dts = 40
- Unfall = 43
- Вг =26
- Cg = 8,5
- Vpk = 43
- Shs = 17
- Shp = 12,5
- Dr = 55
- Op = 27
- Vprz = 20
- Di = 80
Zunahme (cm)↓
- Pg = 3,5
- Pshs = 0,7
- Pshp = 0,35
- Ppr = 2,45
- Fr = 1
- Pb = 1,5
- Pschgor = 0,5
- Pdts = 0,5
- Pspr = 1,5
- Pop = 3
Die Zunahme entlang der Brustlinie verteilt sich auf die Bereiche Rücken, Vorderseite und Armloch↓
Pg = Pshs + Pshp + Ppr.
Für Produkte mit enganliegender Silhouette:
Pshs = 0,2 Pg
Pshp = 0,1 Pg
Ppr = 0,7 Pg
Für Produkte mit halbanliegender Silhouette:
Pshs = 0,25 Pg
Pshp = 0,15 Pg
Ppr = 0,6 Pg
Für locker sitzende Artikel:
Pshs = 0,3 Pg
Pshp = 0,2 Pg
Ppr = 0,5 Pg
Um Ihnen die Aufgabe zu erleichtern, können Sie Rechnertabellen verwenden, um das Design oder ein vorgefertigtes parametrisches Muster genau zu berechnen. Drücken Sie Plus um die Registerkarte zu öffnen und mehr zu erfahren. ↓
Fertige Lösung:
Rechnertabelle zur Berechnung des Grundmusters für Damen-Schulter- und Ärmelteile
Sie geben Ihre Maße ein und das Programm berechnet automatisch alle Formeln. Sie müssen nicht im Kopf oder am Taschenrechner zählen und Angst haben, bei der Berechnung einen Fehler zu machen.
390 Rubel.
Beginnen wir mit dem Aufbau der Zeichnung wie üblich, indem wir einen rechten Winkel mit dem Scheitelpunkt am Punkt A konstruieren. Zeichnen Sie eine vertikale Linie nach unten, die als Mitte des Rückens (der hinteren Hälfte des Kleides) dient, und nach rechts - eine horizontale Linie, die als Basis für den oberen Teil des Rückenausschnitts dient.
1. Von Punkt A nach rechts legen wir horizontal ein Segment Aa1 ab, das der Breite des Produkts entlang der Brustlinie entspricht, mit einer Zunahme. Aa1 = Cr3 + Pg. Aa1 = 44 + 3,5 = 47,5. Von Punkt A nach unten zeichnen wir eine vertikale Linie, die die Linie der Rückenmitte darstellt. Von Punkt a1 aus zeichnen wir eine vertikale Linie nach unten, die die Linie der Mitte der Vorderseite (der vorderen Hälfte des Kleides) sein wird.
2. Markieren Sie vom Punkt A nach unten den Abstand AG. AG = Vprz + Pspr = 20 +1,5 = 21,5. Durch Punkt G ziehen wir eine horizontale Linie nach rechts und platzieren am Schnittpunkt mit der Linie der Regalmitte den Punkt G1
3. Von Punkt A nach rechts entlang der Linie Aa1 zeichnen wir die Breite des Rückens Aa ein, gleich der Summe Shs + Pshs. Aa = 17 + 0,7 = 17,7.
4. Wir stellen die Breite des Regals von Punkt a1 nach links ein und platzieren Punkt a2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Von den Punkten a und a2 senken wir die Senkrechten zur Brustlinie und platzieren die Punkte G3G4.
5. Durch die Konstruktion haben wir die Armlochbreite aa2 (oder G3G4) erhalten. aa2 (G3G4) = Aa1-Aa-a2a1, das heißt, von der Breite des Produkts entlang der Brustlinie müssen Sie die Breite der Rückseite und die Breite des Regals abziehen. G3G4 = 47,5 – 17,7 – 18,4 = 11,5. Da ist ein Tisch ungefähre Armlochweite für typische Figuren. ⇓
Vergleichen Sie die Armlochweite, die Sie erhalten haben, mit der ungefähren Breite. Für eine angrenzende Silhouette sollte es nicht zu klein sein, das heißt, es sollte nicht kleiner als die ungefähre Größe für Ihre Größe sein. Wenn Sie eine Armlochweite erhalten, die kleiner ist als die minimale Armlochweite für Ihre Größe in der Tabelle, dann überprüfen Sie die Maße Shs und Shh. Vielleicht sind sie übertrieben. Vergleichen Sie zur Kontrolle die Maße mit Ihrer Größe.
6. Als nächstes legen wir von Punkt A vertikal nach unten ein Segment ab, das die Höhe der Taillenlinie bestimmt. AT = Dts + Pdts = 40 + 0,5 = 40,5. Von Punkt T aus zeichnen wir eine horizontale Linie nach rechts und platzieren am Schnittpunkt mit der Linie a1G1 den Punkt T1.
7. Abstand von der Taillenlinie zur Hüftlinie TB = 0,5Dts – 2cm = 0,5 × 40 – 2 = 18. Hüftlinie BB1 horizontal.
8. Von Punkt A nach unten legen wir die Länge des Produkts beiseite. AN = Di = 80. Vom Punkt H nach rechts zeichnen wir eine horizontale Linie НН1. Das Zeichengitter ist aufgebaut, beginnen wir mit dem Aufbau der Rückenlehne.
Den Rücken aufbauen
9. Legen Sie rechts von Punkt A die Breite des Nackens beiseite – AA2. AA2 = Ssh/3 + Pshgor = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.
10. Senken Sie vom Punkt A2 aus eine Senkrechte ab, die der Höhe des Sprosses entspricht.
A2A1 = AA2/3 = 6,3/3 = 2,1. Verbinden Sie Punkt A1 mit einem horizontalen Segment mit der Mitte des Rückens und platzieren Sie Punkt A0. Zeichnen wir eine Linie für den hinteren Halsausschnitt, indem wir die Punkte A0A2 mit einer glatten Linie verbinden.
11. Die Position des endgültigen Schulterpunkts P1 wird durch den Schnitt zweier Bögen ermittelt: der erste Bogen vom Punkt A2 mit einem Radius gleich der Schulterbreite Шп + Biesenöffnung und der zweite Bogen mit einem Radius gleich der gemessenen schrägen Schulterhöhe Vpk + Pdts erhöhen. А2П1 = Шп + Tuck-Lösung = 12,5 + 2 = 14,5. TP1 = Vpk + Pdts = 43 + 0,5 = 43,5. Zeichnen Sie eine Schulternahtlinie, die die Punkte A2 und P1 verbindet.
12. Die Größe der Abnäheröffnung II1 richtet sich nach der Körperhaltung der Figur und der Stoffstruktur:
13. Die Position des A2I-Abnähers auf der Schulternaht wird auch abhängig von der Körperhaltung der Person bestimmt. Bei typischen Figuren beträgt der Abstand von Punkt A2 zu Punkt I 4 - 4,5 cm. Bei gebeugter Figur wird der Abnäher näher an der Mitte der Schulterpartie platziert. Wir legen die Biesenlösung von Punkt I entlang der Linie des Schulterschnitts beiseite und erhalten Punkt I1. Und wir setzen die Länge des Abnähers von Punkt I vertikal nach unten und setzen Punkt I2. Die Länge des Abnähers II2 muss mindestens 6 cm und höchstens 9 cm betragen. Linie II2 ist gerade, Linie I1I2 ist eine glatte Kurve.
14. Um die hintere Armlochlinie zu entwerfen, finden wir Hilfspunkte P3, c, G2. Von Punkt P1 zur Linie aG3 stellen wir die Senkrechte wieder her und der resultierende Schnittpunkt wird als Punkt P2 bezeichnet. Wir messen das Segment G3P2 in der Zeichnung. Ab Punkt G3 legen wir nun einen Wert beiseite, der 1/3 des Abstands G3P2 plus 2 cm entspricht. G3P3 = G3P2 / 3 + 2 cm.
16. Punkt G2 ist die Mitte des Armlochs, das heißt G3G2 = 0,5 × 11,5 = 5,7 cm. Wir verbinden die Punkte P1, P3, c, G2 mit einer glatten Linie – das ist das hintere Armloch.
Unser Rücken ist gebaut, wie geht es dir? Wenn alles in Ordnung ist, machen wir weiter und beginnen mit dem Bau des Schulterprodukts.
© Olga Marizina
Um zu lernen, wie man Muster für Kleider verschiedener Stilrichtungen anfertigt, müssen Sie in der Lage sein, richtig zu konstruieren Zeichnung des Hauptkleidmusters. Basierend auf diesem Muster können Sie durch Ändern einzelner Teile und Hinzufügen einiger Details ein Muster für Kleider unterschiedlichster Stilrichtungen erstellen.
Die Zeichnung hier basiert auf dem Beispiel eines Kleides der Größe 44. Sie müssen Ihre eigenen Maße eintragen und bei der Berechnung nur diese verwenden.
Zeichnen Sie ein Muster für die Rückseite und das Regal
Zeichnen Sie auf der linken Seite des Blattes eine vertikale Linie, auf der Sie die Länge des Kleides (108 cm) markieren, setzen Sie die Punkte A und H und zeichnen Sie rechts davon horizontale Linien.
Von A nach rechts den halben Brustumfang plus 5 cm beiseite legen und Punkt B platzieren (AB = 44 + 5 = 49 cm)
Senken Sie von B aus die Senkrechte zum Schnittpunkt mit der unteren Linie ab und markieren Sie den Schnittpunkt als H1.
Stellen Sie von A nach unten die Länge des Rückens bis zur Taille plus 0,5 cm ein und platzieren Sie den Punkt T (AT = 38 + 0,5 = 38,5 cm). Zeichnen Sie vom Punkt T nach rechts eine horizontale Linie und markieren Sie den Schnittpunkt mit der Linie BH1 als T1.
Von T nach unten die Hälfte des Rückens bis zur Taille legen und Punkt B platzieren (TB = 38: 2 = 19 cm). Zeichnen Sie von B nach rechts eine horizontale Linie und markieren Sie den Schnittpunkt mit der Linie BH1 als B1.
Von A nach rechts die halbe Rückenbreite plus 1,5 cm beiseite legen und Punkt A1 platzieren (AA1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 cm)
Von A1 nach rechts 1/4 des halben Brustumfangs plus 0,5 cm beiseite legen und Punkt A2 platzieren (A1A2 = 44: 4 + 0,5 cm = 11,5 cm). Dies ist die Breite des Armlochs; sie wird für weitere Berechnungen benötigt. Von A2 und A1, untere Senkrechte – vorerst von beliebiger Länge.
Von A nach rechts 1/3 des halben Halsumfangs plus 0,5 cm beiseite legen und Punkt A3 platzieren (AA3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 cm). Konstruieren Sie aus A3 eine Senkrechte, auf der Sie 1/10 des halben Halsumfangs plus 0,8 cm beiseite legen und Punkt A4 platzieren (A3A4 = 17,5: 10 + 0,8 = 2,6 cm). Teilen Sie den Winkel AA3A4 von A3 entlang der Winkelteilungslinie in zwei Hälften, legen Sie 1/10 des halben Halsumfangs minus 0,3 cm beiseite und platzieren Sie Punkt A5 (A3A5 = 17,5: 10 - 0,3 = 1,5 cm). A4, A5, A verbinden Sie mit einer glatten Linie.
Von A1 abwärts 2,5 cm für normale Schultern, 1,5 cm für hohe Schultern, 3,5 cm für schräge Schultern beiseite legen und Punkt P platzieren. A4 und P mit einer geraden Linie verbinden, an deren Ende die Länge der Schulter plus beiseite legen 2 cm von A4 für den Abnäher, plus 0,5 cm für den Pass- und Platzpunkt P1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 cm).
Legen Sie von A4 nach rechts 4 cm beiseite und platzieren Sie Punkt O. Zeichnen Sie von O nach unten eine vertikale Linie 8 cm und platzieren Sie Punkt O1. Von Punkt O nach rechts 2 cm beiseite legen und Punkt O2 platzieren. Verbinden Sie O1 mit einer geraden Linie mit O2, legen Sie auf der Fortsetzung dieser Linie den Wert des Segments OO1 beiseite und platzieren Sie Punkt O3. Verbinden Sie die Punkte O3 und P1.
Von Punkt P abwärts 1/4 des halben Brustumfangs plus 7 cm beiseite legen und Punkt G platzieren (PG = 44: 4 + 7 = 18). Dies ist die Tiefe des hinteren Armlochs, sie wird für die Berechnung der Ärmel benötigt.
Zeichnen Sie eine horizontale Linie durch G nach links und rechts. Bezeichnen Sie den Schnittpunkt mit der Linie AN als G1, mit der Linie der Armlochbreite als G2 und den Schnittpunkt mit der Linie BH1 als G3.
Von G aufwärts 1/3 des Abstands PG plus 2 cm beiseite legen und Punkt P2 platzieren (GP2 = 18: 3 + 2 = 8 cm). Teilen Sie die Ecke P2GG2 in zwei Hälften, legen Sie 1/10 der Armlochbreite plus 1,5 cm von G entlang der Winkeltrennlinie beiseite und platzieren Sie den Punkt P3 (GP3 = 11,5: 10 + 1,5 = 2,7 cm). Teilen Sie die Linie GG2 in zwei Hälften und markieren Sie den Teilungspunkt als G4. Verbinden Sie die Punkte P1, P2, P3, G4 mit einer glatten Linie.
Von G2 aufwärts 1/4 des halben Brustumfangs plus 5 cm beiseite legen und Punkt P4 platzieren (G2P4 = 44: 4 + 5 = 16 cm). Zeichnen Sie von P4 nach links eine Linie, auf der Sie 1/10 des halben Brustumfangs beiseite legen und Punkt P5 platzieren (P4P5 = 44: 10 = 4,4 cm). Von G2 aufwärts 1/3 des Segments G2P4 beiseite legen und Punkt P6 platzieren (G2P6 = G2P4: 3 = 16: 3 = 5,3 cm). Verbinden Sie P5 und P6 mit einer gestrichelten Linie, teilen Sie sie in zwei Hälften, zeichnen Sie eine Senkrechte vom Teilungspunkt, legen Sie 1 cm beiseite und platzieren Sie Punkt 1. Teilen Sie die Ecke P6G2G4 in zwei Hälften, von G2 entlang der Linie, die den Winkel teilt, legen Sie 1/ beiseite 10 der Breite des Armlochs plus 0,8 cm und Punkt P7 platzieren (G2P7 = 11,5: 10 + 0,8 = 2 cm). Verbinden Sie die Punkte P5, 1, P6, P7, G4 mit einer glatten Linie.
Von G3 aufwärts die Hälfte des halben Brustumfangs plus 1,5 cm beiseite legen und Punkt B1 platzieren (G3B1 = 44: 2 + 1,5 = 23,5 cm). Legen Sie den gleichen Betrag von G2 entlang der Linie G2A2 beiseite und platzieren Sie Punkt B2. Verbinden Sie die Punkte B1 und B2.
Von B1 nach links 1/3 des halben Halsumfangs plus 0,5 cm beiseite legen und Punkt B3 platzieren (B1B3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 cm). Von B1 abwärts 1/3 des halben Halsumfangs plus 2 cm beiseite legen und Punkt B4 platzieren (B1B4 = 17,5:3 + 2 = 7,8 cm). Verbinden Sie B3 und B4 mit einer gepunkteten Linie und teilen Sie sie in zwei Hälften. Verbinden Sie den Teilungspunkt mit einer gepunkteten Linie mit B1. Von B1 entlang dieser Linie 1/3 des halben Halsumfangs plus 1,5 cm beiseite legen und Punkt B5 platzieren (B1B5 = 17,5: 3 + 1 = 6,8 cm). Verbinden Sie mit einer glatten Linie B3, B5, B4.
Von G3 nach links das Maß der Brustmitte beiseite legen und Punkt G6 platzieren (G3G6 = 9 cm). Konstruieren Sie von G6 aus eine Senkrechte zur Linie B1B2 und markieren Sie den Schnittpunkt mit dieser Linie als B6.
Stellen Sie von B6 abwärts die Brusthöhe (25,2 cm) ein und platzieren Sie den Punkt G7.
Legen Sie 1 cm von B6 nach unten beiseite, platzieren Sie Punkt B7 und verbinden Sie ihn mit B3. Verbinden Sie B7 und P5 mit einer gepunkteten Linie. Von P5 nach rechts entlang der gestrichelten Linie die Länge der Schulter minus dem Wert des Segments B3B7 minus 0,3 cm beiseite legen und Punkt B8 platzieren (P5B8 = 13 – 2,8 – 0,3 = 9,9 cm). Verbinden Sie G7 und B8 mit einer Geraden, entlang deren Fortsetzung von G7 ein Wert gleich dem Segment V7G7 beiseite gelegt und Punkt B9 platziert wird. Verbinden Sie die Punkte B9 und P5.
Von G nach rechts 1/3 der Armlochbreite beiseite legen und Punkt G5 (GG5 = 11,5: 3 = 3,8 cm) platzieren. Senken Sie von G5 aus die Senkrechte zur unteren Linie und markieren Sie den Schnittpunkt mit den Linien der Taille, der Hüften und des Gesäßes als T2, B2 und H2.
Um die Gesamtöffnung der Abnäher zu ermitteln, addieren Sie 1 cm zum Taillenumfang (34 + 1 = 35 cm). Dann subtrahieren Sie diesen Wert von der Breite des Kleides zwischen den Punkten T und T1 (49 - 35 = 14 cm). Die Größe der vorderen Abnäheröffnung beträgt 0,25 der Gesamtlösung (14 x 0,25 = 3,5 cm), die seitliche beträgt 0,45 der Gesamtlösung (14 x 0,45 = 6,3 cm), die hintere beträgt 0,3 der Gesamtlösung ( 14 x 0,3 = 4,2 cm).
Um das Produkt entlang der Hüftlinie zu berechnen, addieren Sie für eine lockere Passform 2 cm zum halben Hüftumfang und subtrahieren Sie von diesem Wert die Breite des Kleides, die Sie beim Erstellen der Zeichnung zwischen den Punkten B und B1 erhalten (50 + 2 - 49). = 3cm). Verteilen Sie das Ergebnis gleichmäßig auf das Regal und die Rückseite (3:2 = 1,5 cm). Von B2 nach links und rechts 1,5 cm beiseite legen und die Punkte B3 und B4 platzieren. Von T2 nach links und rechts die Hälfte der Seitenabnäherlösung (6,3:2 = 3,2 cm) beiseite legen und die Punkte T3 und T4 platzieren. Verbinden Sie diese Punkte mit geraden Linien mit dem Punkt „g“ am Armloch. Verbinden Sie die Punkte T3 und B4, T4 und B3 mit gestrichelten Linien, teilen Sie sie in zwei Hälften, zeichnen Sie Senkrechte von 0,5 cm vom Teilungspunkt und verbinden Sie die resultierenden Punkte mit glatten Linien mit den Punkten T3B4 und T4B3.
Von B1 abwärts die Länge des Vorderteils bis zur Taille plus 0,5 cm beiseite legen und Punkt T5 platzieren (B1T5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 cm). Verbinden Sie T4 und T5.
Legen Sie von B1 abwärts den Wert des Segments T1T5 beiseite und platzieren Sie Punkt B5. Verbinden Sie B3 und B5.
Teilen Sie den Abstand zwischen den Punkten G und G1 in zwei Hälften und platzieren Sie Punkt G8. Senken Sie eine Senkrechte von dort zur Linie BB1 ab und markieren Sie den Schnittpunkt mit den Taillen- und Hüftlinien als T6 und B6. Von T6 nach links und rechts die Hälfte der hinteren Abnäherlösung (4,2:2 = 2,1 cm) beiseite legen und die Punkte T7 und T8 platzieren. Von G8 nach unten 1 cm beiseite legen, von B6 nach oben 3 cm. Verbinden die resultierenden Punkte mit Geraden zu T7 und T8.
Zeichnen Sie von G6 nach unten eine vertikale Linie. Markieren Sie die Schnittpunkte mit den Taillen- und Hüftlinien als T9 und B7. Von T9 nach links und rechts die Hälfte der vorderen Abnäherlösung (3,5:2 = 1,8 cm) beiseite legen und die Punkte T10 und T11 platzieren. Von G7 nach unten und von B7 nach oben 4 cm beiseite legen und die resultierenden Punkte mit T10 und T11 verbinden.
Wenn das Kleid gerade ist, senken Sie die Senkrechten von B3 und B4 zur unteren Linie ab und markieren Sie die Schnittpunkte als H3 und H4. Wenn das Kleid erweitert wird, lassen Sie von H3 und H4 links und rechts 4-5 cm frei und verbinden Sie die resultierenden Punkte mit gestrichelten Linien mit B3 und B4.
Bitte beachten Sie, dass die unteren Teile der Zeichnungen von Rückwand und Regal einander überlappen, sodass Sie anschließend die entsprechenden Papierstücke darauf kleben müssen.
Legen Sie von H1 abwärts den Wert des Segments T1T5 beiseite, platzieren Sie Punkt H5 und verbinden Sie ihn mit H3.
Im nächsten Artikel werden wir uns damit befassen
Halbgurte (wir teilen die Gurtmaße in zwei Hälften und erhalten halbe Gurte):
Reis. 1
Ssh - halber Halsumfang
Сг1 – zuerst halber Brustumfang
Сr2 – halber Brustumfang Sekunde
Сг3 – halber Brustumfang Drittel
St - halber Taillenumfang
Sa - halber Hüftumfang
Längen:
Reis. 2
Di - Produktlänge
DP – schulterlang
Lts – Rückenlänge bis zur Taille
Unfall – Regallänge bis zur Taille
Reis. 3
Breiten:
Shp - schulterbreit
Shg – Brustweite
Shs - Rückenbreite
Reis. 4
Höhen:
Vpkg – schulterhoher schräger Brustkorb 
Reis. 5
Vpks – schulterhoher schräger Rücken
Reis. 6
Vg – Brusthöhe
Wir nehmen Messungen aus der Abbildung gemäß Abbildung 1−4 vor. Bei der Messung von Brust, Taille und Hüfte ist besonders darauf zu achten, dass das Maßband an der schmalsten/breitesten Stelle (je nach Messung) streng waagerecht ausgerichtet wird. Beim Abnehmen der Gurte muss das Band nicht festgezogen werden, da dies zu einer Verengung des Produkts führen kann. Die schwierigste Aufgabe in dieser Phase besteht darin, die Höhe der Vorder- und Rückseite richtig zu messen und die geplante Linie der Schulternaht zu bestimmen.
Erhöhte Lockerheit der Passform
Die Zuwächse hängen von der Art des Stoffes, seiner Elastizität sowie der gewünschten Freiheit des Produkts ab und müssen bei der Konstruktion berücksichtigt werden. Als Beispiel nehmen wir Durchschnittswerte. Wir müssen auch berücksichtigen, dass wir Inkremente verwenden, um die Hälfte des Produkts zu erstellen.Als Beispiel für den Schnitt eines Kleides nehmen wir Größe 48 (das ist Größe 96,0 cm über der Brust) für Körpergröße 164.
Messungen:
Sh = 18,5 cmСг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sa =52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Unfall = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
B = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx =43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm
Erhöht sich:
Pg = 6,0 cmFr = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Pshs = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pschgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm
Berechnung zum Erstellen eines Netzes:
Maschenweite (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cmRückenbreite (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Regalbreite (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Armlochbreite (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Armlochtiefe (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Taillenlinienposition (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Hüftlinienposition (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Die Position der unteren Linie des Produkts (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (die Länge des Rückens sollte nach der Konstruktion des Rückenhalses beiseite gelegt werden), aber in diesem Stadium haben wir legt die Länge des Produkts ab Punkt A1 beiseite.
Verzahnung
Schritt 1
Reis. 7
Der erste Konstruktionspunkt ist Punkt A0 und von dort aus stellen wir die Breite des Gitters nach rechts ein – 54,0 cm, zeichnen eine Linie und setzen Punkt a1 am Ende des Segments.
Rechts vom Punkt A0 auf der Linie A0a1 legen wir die Breite der Rückenlehne beiseite und erhalten Punkt a.
Links von Punkt a1 auf der Linie A0a1 legen wir die Breite des Regals beiseite und erhalten Punkt a2.
Segment aa2 ist die Breite des Armlochs.
Von Punkt A0 aus legen wir die Höhe des Netzes beiseite und setzen Punkt H am Ende des Segments – die Länge des Produkts. Entspricht dem Endergebnis des Produkts (in diesem Stadium).
Von Punkt A0 abwärts zeichnen wir die Position der Brustlinie auf der Linie A0G ein und erhalten Punkt G.
Außerdem wird vom Punkt A0 auf der Strecke A0G die Position der Taillenlinie aufgetragen und wir erhalten Punkt T.
Und wir verschieben die Position der Hüftlinie von Punkt T auf das Segment A0G und erhalten Punkt B.
Von Punkt a1 abwärts rechnen wir auch die Höhe des Gitters ab und erhalten Punkt H3. Wir schließen das Rechteck.
Von den Punkten G, T und B zeichnen wir horizontale Linien und erhalten die Punkte G3, T3 und B3 am Schnittpunkt mit der Linie a1H3.
Von den Punkten a und a2 wiederum senken wir die Vertikale zur Brustlinie GG3 und erhalten die Punkte G1 und G4.
Der erste und wichtige Schritt beim Erstellen eines Netzes sollte wie in Abb. aussehen. 7.
Zeichnen der Rückenlehne
Schritt 2
Reis. 8
Von Punkt A0 aus legen wir es nach links auf einer Linie von 0,5 cm – das ist der Ausgang der Mitte des Rückens oben. Wir erhalten Punkt A0".
Von Punkt A0" nach unten entlang der Linie A0H zeichnen wir die Höhe der Schulterblätter ein, die 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm beträgt, und wir erhalten Punkt Y. Wir verbinden Punkt Y mit Punkt A0" durch eine Zeitlinie.
Wir bilden die Tiefe des Rückenhalses A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 ab dem Punkt A0" auf der Linie A0"U. Wir vervollständigen das Rechteck und zeichnen die Linie des Rückenhalses mit einem Muster Kurve.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 8.
Schritt 3
Reis. 9
Von Punkt T nach links auf der Taillenlinie TT3 legen wir eine Biegung entlang der Taillenlinie = 1,5 cm für halbangrenzende Produkte beiseite. Wir erhalten Punkt T1.
Um die Mittelnaht des Rückens zu konstruieren, machen wir eine Biegung von Punkt H nach rechts, die der Biegung entlang der Taillenlinie von 1,5 cm entspricht, und erhalten Punkt H1. Wir zeichnen die mittlere Rückennaht durch die Punkte A-U-T1-H1.
Vom Nacken des Rückens aus, entlang der Mittelnaht, legen wir die Länge des Rückens nach unten und erhalten Punkt H (die richtige Länge).
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 9.
Schritt 4
Reis. 10
Wir bauen den Endpunkt der Schulter, dazu bauen wir einen Radius von Punkt A2 gleich Шп + Biesenöffnung = 13,3+2,0 = 15,3 cm, wobei die Abnäheröffnung 2,0 cm beträgt. Und auch den zweiten Radius von Punkt T1 gleich Vpk+ Pvpk, wobei Ppvk = Pdts + Ppn (Zunahme am Schulterpolster, in diesem Fall = 0), und wir erhalten 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.
Am Schnittpunkt der Radien der Punkte A2 und T1 platzieren wir Punkt P1.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 10.
Schritt 5
Reis. elf
Wir beginnen mit der Konstruktion des Schulterabnähers, indem wir die Position des Abnähers entlang der Schulternaht bestimmen. Der Abnäher sollte 1/3 - ¼ der Schulterbreite liegen: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, nehmen wir den Wert 4,0 cm.
Beim Konstruieren der Schulternaht haben wir die Biesenöffnung = 2,0 cm angenommen und von Punkt A2 und Punkt I2 in Schritten von 2,0 cm den Punkt I1 auf die Schulter gesetzt. Als nächstes zeichnen wir von den Punkten I1 und I2 einen Radius von 7,0 cm und erhalten Punkt I. Wir verbinden die Punkte I und I1 und I2. Um die Schulternaht auszurichten, ist es notwendig, die Seiten der Abnäher ab der Schulternaht um 0,2 cm zu vergrößern.
Wir verbinden die Seiten der Abnäher mit den Halspunkten A2 und dem Ende der Schulternaht P2. Vom Punkt P2 zur Vertikalen a1G1 zeichnen wir eine Senkrechte; diese benötigen wir zur Berechnung der Hilfslinien des Armlochs.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. elf.
Schritt 6
Reis. 12
Wir bauen Hilfspunkte des Armlochs basierend auf der Länge der Linie P1G1 - die Länge dieses Abschnitts beträgt 18,9 cm. Um Punkt P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm zu bilden, setzen wir Punkt P3 von Punkt G1 aus auf der Brustlinie zum Segment G1a1.
Von der Ecke G1 des Armlochs zeichnen wir eine Winkelhalbierende mit der Länge = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.
Der Hilfspunkt G2 liegt in der Mitte der Armlochbreite, also Øð/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 12.
Schritt 7
Reis. 13
Die hintere Armlochlinie wird mit einer glatten Linie gezeichnet, während Punkt P2 einen rechten Winkel haben sollte.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 13.
Erstellen einer Zeichnung eines Regals
Schritt 8
Abb.14
Um den Brustmittelpunkt zu konstruieren, wird der Abstand G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm vom Punkt G3 nach rechts beiseite gelegt und wir erhalten Punkt G6.
Für Produkte der Kleidergruppe zeichnen wir eine Absenkung der Taillenlinie = 0,5 cm auf, dazu setzen wir ab Punkt T3 0,5 cm ab und erhalten Punkt T31. Von diesem Punkt aus zeichnen wir eine horizontale Linie nach links mit einer Länge, die der Breite von G3G6 entspricht.
Um die Breite des Regalhalses Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm zu konstruieren, bewegen wir uns von Punkt A3 horizontal nach links und erhalten Punkt A4. Wir berechnen die Tiefe des Halses mit der Formel A3A4 +1,0 = 8,2 cm und zeichnen einen Radius von den Punkten A4 auf der Vertikalen A3T3 und erhalten den Halspunkt A5. Aus den Punkten A5 und A4 mit einem Radius gleich der Halstiefe machen wir wiederum Serifen und erhalten einen Hilfspunkt A3", von dem aus wir den Bogen des Regalhalses zeichnen.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 14.
Schritt 9
Abb.15
Die Position des höchsten Punktes der Brustdrüsen wird vom Punkt A4 mit einem Radius von Br = 27,5 cm abgesetzt und wir erhalten Punkt G7.
Am Schnittpunkt zweier Bögen mit dem Radius der Brusthöhe von Punkt G7 und dem Radius der Abnäheröffnung von Punkt A4 finden wir Punkt A9.
Wir verbinden die Punkte A9 und A4 mit Punkt G7 und erhalten einen Brustabnäher für die Vorderseite.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 15.
Schritt 10
Reis. 16
Um die Hilfspunkte zu bestimmen, muss die Position des Punktes P4 auf der Strecke a2G4 berechnet werden. Dazu beträgt der Abstand P1G1 (aus der Zeichnung) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, wir erhalten den Abstand P4G4. Als nächstes beträgt dieser Abstand G4P4/3 = 6,0 cm und wir setzen diesen Abstand vom Punkt G4 nach oben und erhalten Punkt P6.
Punkt P5 wird am Schnittpunkt der Bögen von Punkt A9 - Schulterbreite = 13,3 cm und von Punkt P6 mit dem Abstand P6P4 = 11,9 cm erhalten.
Wir zeichnen eine Schulterlinie durch die Punkte A9P5.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 16.
Schritt 11
Abb.17
Um das Armloch des Regals zu konstruieren, zeichnen Sie eine Hilfslinie, in deren Mitte wir eine 1,0 cm lange Senkrechte setzen.
Von der Ecke G4 zeichnen wir zur Konstruktion des Armlochs eine Winkelhalbierende Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.
Durch die Punkte P5 - P6 - G2 und die konstruierten Senkrechten zeichnen wir die Linie des Armlochs des Regals.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 17.
Konstruktion von Seitenlinien
Schritt 12
Reis. 18
Wir beginnen mit der Konstruktion der Seitenlinien entlang der Brustlinie ab Punkt G4 – das ist die Mitte des Armlochs. Von Punkt G4 nach unten zeichnen wir eine vertikale Linie, das ist die Mittellinie der Seitennaht.
Am Schnittpunkt mit der Taillen-, Hüft- und Gesäßlinie erhalten wir jeweils die Punkte T2-B2-H2.
Um die Seitennaht zu entwerfen, nehmen Sie 0,4*R-R außerhalb der Taille = 0,4*11,5 = 4,6 und teilen Sie diesen Betrag durch zwei, da es sich hierbei um eine vollständige Abnäherlösung in der Seitennaht handelt. Dazu 4,6/2 = 2,3 cm und ab Punkt T2 in jede Richtung beiseite legen. Und wir bekommen die Punkte T21 und T22.
Als nächstes berechnen wir die Ausdehnung entlang der Hüften, dafür (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. Wir teilen es auch in zwei Hälften 2/2 = 1,0 cm, um die Ausdehnung entlang der Hüfte zu verschieben die Hüften auf beiden Seiten von Punkt B2. Und wir bekommen die Punkte B21 und B22.
In diesem Konstruktionsbeispiel belassen wir das Kleid unten mit einer geraden Silhouette, sodass wir entlang der Saumlinie entlang der Seitennaht die gleichen Werte wie entlang der Hüften beiseite legen. Und wir bekommen die Punkte H21 und H22.
Durch die Punkte G4-T21-B22-H22 und G4-T22-B21-H21 zeichnen wir die Linien der Seitennaht der Vorder- und Rückseite.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 18.
Schritt 13
Reis. 19
Um einen Abnäher entlang der hinteren Taillenlinie zu konstruieren, bestimmen wir die Position des Abnähers entlang der Taillenlinie auf der Rückseite, dafür den Abstand T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm und erhalten den Punkt T4.
Als nächstes berechnen wir die Biesenlösung entlang der Taillenlinie (R-r aus der Taille - R-r aus der Taillenseite) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Wir teilen diese Lösung auch in zwei Hälften 3,8/2 =1,9 und legen sie beiseite von Punkt T4 und erhalten Sie die Punkte T41 und T42.
Die Höhe des Abnähers von der Taille nach oben und unten beträgt 15,0 cm – wir erhalten die Punkte K1 bzw. K2.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 19.
Schritt 14
Reis. 20
Um einen Abnäher entlang der Taillenlinie des Regals zu konstruieren, verwenden wir die Position der Brustmitte auf dem Regal; dazu senken wir die Vertikale von der Taillenlinie ab Punkt T6 nach unten zur Hüftlinie – wir erhalten Punkt T5.
Als nächstes berechnen wir die Biesenlösung entlang der Taillenlinie R-r aus der Taille - R-r aus der Taille heraus-R-r aus sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Wir teilen diese Lösung auch in zwei Hälften, ½ = 1,55 und legen den Punkt beiseite T5 und erhalte die Punkte T51 und T52.
Die Höhe des Abnähers von der Taille nach oben und unten ist die gleiche wie auf der Rückseite, 15,0 cm – wir erhalten die Punkte K3 und K4.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 20.
Schritt 15
Reis. 21
Um Relieflinien zu bilden, ist es notwendig, einen Teil des Brustabnähers der Vorderseite zu übertragen. Dazu mit einer Kerbe gleich dem Abstand vom Halsausschnitt bis zum hinteren Abnäher = 4,0 cm, auf der Schulterlinie des Regals 4,0 cm beiseite legen und Punkt A81 erhalten.
Wir verbinden Punkt A81 und Punkt G7 – das ist die Länge des Übertragungsradius des Brustabnähers = 26,3 cm.
Nun legen wir ab Punkt A4 den Radius A4A8 gleich dem Abschnitt A9A81 = 4,0 cm beiseite, setzen die erste Kerbe und ab Punkt G7 mit einem Radius gleich dem Segment A81G7 machen wir die zweite Kerbe. Im Schnittpunkt der Radien erhalten wir den Punkt A8. Dann verbinden wir die Punkte A8 und G7 sowie die Punkte A8 und A4 – wir erhalten eine Schulterlinie zur Regalrelieflinie und einen Abschnitt des Regalreliefs.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 21.
Schritt 16
Reis. 22
Um die untere Linie des Produkts zu gestalten, müssen Sie die Linie der Regalmitte absenken – die Absenkung der unteren Linie H3H31 beträgt 1,0 cm.
Wir senken die Linien der Regal- und Rückenreliefs bis zur unteren Linie ab und erhalten die Punkte H4 bzw. H5.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 22.
Reis. 23
Die Konstruktion des Kleides ist abgeschlossen und unsere Zeichnung sollte wie in Abb. aussehen. 23.
Schritt 17
Reis. 24
Als nächstes müssen Sie die Hauptteile des Regals, die Seite der Vorderseite, die Rückseite und die Seite der Rückseite auf Pauspapier übertragen und Nahtzugaben hinzufügen.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 24.
Wenn dies Ihre ersten Schritte im Design sind, muss das Design überprüft werden, d.
Außerdem ist es nach der Konstruktion notwendig, Details der Besätze des Halsausschnitts und der Armausschnitte auf der Vorder- und Rückseite hinzuzufügen. Und auf Wunsch auch dekorative Elemente - Passen, Volants, Paspeln usw.
Foto: Website
Text und Illustrationen: Olga Kuznetsova
Material vorbereitet von Anna Soboleva
