"Pingutamine" on jalatsi pealse vormimise protsess. Märg taim- või keemiliselt pargitud nahk pingutatakse ploki külge ja kinnitatakse naeltega. Voldid sirguvad naha pinge ajal ja koputatakse kergelt haamriga. Tööriistast läheb vaja pikki tange (kestvad tangid), kingahaamrit, naelte löömise vasarat, kinganaelu ja klotsi.
Karpe saab teha samamoodi. Nii nagu kingade puhul, algab kõik viimasest. Ingliskeelset plokki nimetatakse viimaseks ja see osutub mänguks sõnadega "viimane tuleb esimesena". Need. "kõik algab blokist" või "kõik algab lõpust".
Kõigepealt näitan, mis juhtus, siis kirjutan protsessi.
Karbi vormi (ploki) leiate valmis kujul ehituspoest. Selliseid puitmudeleid kasutatakse uste, aiapostide ülaosa jne raamimiseks. Lisaks plokile on vaja pikki tange või lihtsalt tange, mis tahes (mitte tingimata kinga) naelu ja väikest haamrit.
Leotame nahka põhjalikult veega, kuni õhumullid lakkavad sellest välja tulema, ja jätkame pingutamist. Kõigepealt naelutame vastasküljed, seejärel lisame nende vahele naelad jne. Püüame eemaldada kõik kortsud.
Siin on nahk juba ploki peal pingutatud, nii et külgedel pole volte.
Kui see kuivab, hakkame küüned välja võtma.
Lõika üleliigne nahk vormi alumisest servast maha.
Saame oma kingale peaaegu täpse kuju, mis on valmistatud nahast. Antud juhul katsetasin parkimata (toornaha) nahaga, aga sama tehakse taimest. Keemiliselt pargitud nahk on liiga pehme ja ei hoia oma kuju, seega tuleb selle alla teha taimsest või toornahast alus.
Seejärel tuleb kasti poole alumine serv ühtlaselt lõigata. Seda on mugav teha nii lihtsal seadmel, mis on valmistatud improviseeritud materjalidest - rauatükkidest, kruustangist või klambritest, skalpellist või noast.
Tavaliselt on need kastid valmistatud taimedest. Ühe poole otsustasin aga katta keemiliselt pargitud nahaga kahel põhjusel. Tahtsin, et see oleks valge ja katsudes pehme. Lambanahk sobib selleks paremini kui teistele, venib kergesti.
Lambanaha aluse külge sidumiseks kasutasin neopreenist kontakttsementi, mis sarnanes minu lemmikule Dual-88-ga. Peate liimima ja pingutama, kui liim on juba kuivanud, nii et see fikseerib kohe ühenduse.
Mähkime seest, kortsude teket on veelgi keerulisem vältida, aga proovima peab.
Mõlemad pooled on valmis, peate mõtlema nende ühendamisele. On mitmeid viise.
Kõige lihtsam on kleepida umbes sentimeetri laiune nahariba mööda alumist äärist enne karbi teise poole moodustamist puitvormile. Vormimise ajal tekitab liimitud riba ühte karbipoolde kühmu, millesse teine pool mahub.
Teine võimalus on teha pooli ühendav kardin, kuid ovaalsel karbil on seda raske teha.
Teine võimalus: ühte poolesse liimitakse rõngas, millele pannakse peale karbi teine pool. Sellise rõnga tegemine taimeribast pole keeruline, kuid otsustasin katsetada ja teha selle ilma nähtava õmbluse või liitejooneta.
Algul katsetasin taime vormimist ja kuumtöötlemist.
Tulemus mulle ei meeldinud, sõrmus oli liiga paks. Siis otsustasin proovida õhukese ja jäiga sõrmuse mähkida väga plastilise, õhukese ja tugeva keemiliselt pargitud nahaga. Tõenäoliselt on see väga õhuke nubuk.
Tegin uue puidust vormi, vähendades kõiki mõõtmeid 2 mm võrra. Pingutage seda nahaga, laske kuivada.
Tihedalt peale ja liimitud massiivne plastrõngas.
Plokist eemaldamata mässisin ja liimisin väliskülje. Kuiv, võtsin ploki küljest lahti.
Kärbitud umbes 5mm siseservast, pakitud ja liimitud. Oluline on arvestada, et "põhi" on juba venitatud ja seda ei saa palju venitada.
Täna on meil rubriigis "Käsiraamatud" taimpargitud nahast kast. Juhtunut ei julge keel käsitööks nimetada, need on juba kunstiteosed.
Karbi suurus 30x20x11 cm Kaal 2 kg 300 gr.
Esimene osa valmis Andy 1961- kogu kunstiline osa, sealhulgas visandamine, nikerdamine, stantsimine, maalimine.
Teine osa jaoks ieho- kokkupanek, liimimine, õmblemine.
Esimene osa.
Materjalid, kemikaalid: Taimparknaha paksus 2,5 mm. Akrüülvärvid Pebeo. Keskmise pruun antiikne antiiknaha peits. Värvitu viimistlus Kezal.
Tööriistad: erineva nurkprofiiliga teraprofiiliga pöördnoad, nöörinoad, leivaplaadi noad, templid, slickers, kardiinid, vasarad.
- Enne kui hakkasin nahaga midagi tegema, koostasin vastavalt kliendi soovile karbi kaane ja küljeseina mustri visandid. Eskiise oli kolm - kate 30x20 cm, esi- ja tagaseinad 30x10 cm, otsaseinad 20x10 cm.
- Lõikasin taimparknahast toorikud - 6 tükki. Kaks - kate, põhi; kaks - fassaad, tagumine; kaks on külgseinad. Lõikasin marginaaliga, st. pluss paar sentimeetrit mõlemal küljel.Kasutan erinevaid nuge, peaasi et hästi teritatud.
- Leotan naha ja ootan, kuni õhumullid enam ei välju, võtan välja ja panen lauale, pingutan pealt toidukilega ja jätan ööseks seisma. Hommikul võtan kile maha ja ootan, et see kuivaks valmisolekuni - värv on veidi tumedam, kuiv ja katsudes külm.
- Märgin, et kui nahk on õhem kui 3 mm, siis liimin selle mezra küljelt paberteibiga, et töö käigus ei kaotaks see elastsuse tõttu oma esialgset kuju ja suurust.
- Kannan kujunduse nahale TandyLeathercrafti spetsiaalse kile abil. See on palju mugavam ja täpsem kui paberilehelt ning võimaldab teisaldamisel mitte ühtegi detaili kahe silma vahele jätta. Printeritele printimiseks võite kasutada ka mis tahes mattkilet. Panen nahale mustriga kile, kinnitan selle kleeplindi tükkidega ja jälgin õhukese pliiatsi, pliiatsi või pastakaga.
- Järgmisena lõikasin pöördnoaga läbi kontuuri ja need kohad joonisel, mis vajavad edasist sügavamat uurimist. Lõike sügavus on 30-40% naha paksusest.
- Siledate biveleritega (B201, B200, B935, B197) käin lõikeosad läbi. Soovitav on templit liigutada nii, et lõikel ei jääks kortse ja volte. Sama jõuga on vaja lüüa haamriga. Pärast iga lööki liigub tempel mitte rohkem kui pool selle laiusest.
- Lõikeääred ja mustri peenemad detailid korrigeerin kardinatega.
- Varjutajate (P975, P206, P367) ja kardinatega purustame need kohad, mis peaksid olema sügavamad. Tõstukid (B892, B60) tõstavad neid alasid, mis peaksid olema kumerad. Saame esialgse helitugevuse.
- Järgmiseks loome kardinalide abiga lehtedele ja taustale mustri tekstuuri.
- B205 Mesh Biveleriga käin üle servade, et muster mahukamaks muuta.
- Pärast seda viimistleme kardinaliga kõik muu.
- Järgmine samm on tausta läbimurdmine. Kasutasin võrktaustasid A98, A104, A105. Saate kasutada neid templeid, mis vastavad teie eesmärkidele ja ideedele. See on täielik fantaasialend.
- Pärast seda laseme mustri servadesse võrkkaelajad (B205, B936, PGF10-02). See võimaldab lõike servi "üles tõmmata" ja mustrit süvendada. Laske täielikult kuivada. Midagi rasket pole. Tähelepanelikkus ja aeglus.
- Eraldi keskendun lillede valmistamisele. Ma teen kahte asja. Toimingute järjekord on peaaegu sama - joonistan lille visandi ja kannan selle ettevalmistatud nahale. Pöördnoaga lõikasin lille mööda kroonlehtede kontuuri.
- Tõstjatega (B892, B60) tõstame need alad, mis peaksid olema kumerad, varjunditega (P975, P206, P367) ja kardinatega aga langetame kroonlehtede reljeefi. Saame esialgse helitugevuse.
- Järgmisena läbime biveleritega lõiked. Kardinalid loovad kroonlehe tekstuuri.
- Teostame vormimist. Veelgi suurema helitugevuse saamiseks lükkame mezra küljelt kardinate ja slickersidega naha õigetesse kohtadesse.
- Neid kahte toimingut korratakse kuni soovitud tulemuse saamiseni. See tähendab, et vajutame eest sisse ja pigistame tagant välja.
- Neid toiminguid korrates kasutan mustri reljeefsemaks muutmiseks ka siledaid bievelereid. Üldiselt toimub vormimine (nagu kokkupandava noa kabuuri valmistamisel), kuid ilma maatriksita.
- Seejärel lõikasin õhukese leivalauanoa või skalpelliga õie välja ja lihvisin servad sissepoole, umbes 45 kraadise nurga all. Kui teile tundus, et lill pole piisavalt reljeefne, korrake kõiki toiminguid uuesti.
- Järgmine on värvimine. Selleks kasutan tavalisi kolinsky kunstipintsleid või erineva numbri ja kujuga sünteetilisi (vastupidavamaid) pintsleid. Akrüülvärvid nahale Pebeo. Kõigepealt värvige üle taust - sinine ja valge (küpsetatud piim), seejärel värvige põhijoonis vastavalt visandile kullaga.
- Lasen värvil kuivada ja sulgen joonise värvitu viimistlusega Kezal. Viimistluse pealekandmiseks kasutan kunstilist pintslit.
- Jälle ootan, kuni kõik kuivab ja püüdes mitte joonisele sattuda, kannan svammiga nahale keskmise pruuni Antiiknaha peitsi.
- Ootan, kuni see kuivab ja juba sulgen kogu tooriku Kezali sidemega.
- Ma ei liimi selles etapis lilli, et need ei segaks ega saaks kahjustada hilisemal kasti kokkupanemisel.
Teine osa.
Materjalid, kemikaalid: Taimparknahk kõva paksus 4,5-5,0 mm ja 2,5-3,0 mm, koorikhull horst 1,3-1,5 mm. Liimikontakt Supercolle neopreen. Keskmise pruun antiikne antiiknaha peits. Värvitu viimistlus Kezal. Keermed pruunid 1,0 mm. Messingist liitmikud - hinged lukuga, kinnituslukk, jalad.
Tööriistad: Noad-lengid on kõik erinevad, klambrid, joonlaud, soonelõikur, torzbil, märgistusratas, sirklid, dremel, liivapaberiga latid, nõelad, libistad ja kellud, vasarad, puurid.
- Paksust (4,5-5,0 mm) kõvast taimest lõikasin välja 6 toorikut: kaane, põhja ja neli külge. Lõikasin veerisega, keskendudes ligikaudu joonistega toorikute suurusele.
- Mina kleebin mustriga toorikuid paksust taimest toorikutele. Liimikontakt Supercolle neopreen. Teen kõik vastavalt juhistele - määrin mõlemad osad ära, ootan ettenähtud aega ja ühendan. Parem on liimida assistendiga (kuigi kõik oli marginaaliga ära lõigatud, kuid siiski). Peale seda rullin taignarulliga ja pressi all. Pressina kaks puitlaastplaati ja klambrid.
- Peale liimi kuivamist, selgelt suuruses (fookustades pildil) lõikasin välja neli seina: kaks 30x10 cm, kaks 20x10 cm. Lõikasin ka põhja 30x20 cm. Toorikute paksus on orienteeruvalt 7,5-8,0 mm.
- Mööda toorikute perimeetrit lõikasin soonelõikuriga õmbluse jaoks sooned. 5 mm sammuga rattaga kirjutusmasinaga märgin õmbluse augud. Et mööda auke ei jääks külgedel ebakõlasid lengi, kannan märgistused paralleelselt kahele osale, mis kokku õmmeldakse.
- Karbi välisküljed ja põhi ühendatakse otsast otsani 45 kraadise nurga all. Minu jaoks on mugavam esmalt puurida augud 45 kraadise nurga all ja alles siis serv lõigata. Puurin kas dremeli või otsikuga dremeli muhviga, mille kinnitasin veski külge (tavaline muhv ei olnud väga hea, vahetasin ära, aga mootoril on pöörete regulaator 0-10 tuhandeni). Puuri läbimõõt 1,5 mm.
- Külgedel, mis dokkivad, lõikasin servad 45 kraadise nurga all ära. Ma ei kasuta ühtegi varustust. Mõõdan naha paksuse, tõmban servast samale kaugusele joone ning sellele ja alumisele servale keskendudes lõikan naha ära.
- Nüüd märgin esiseinale koha kinnitusluku jaoks. Skalpelli, puurauaga dremeli ja liivapaberiga valin naha välja poole luku paksusest sügavusest. Samal ajal märgin ja teen võtmed kätte augu.
- Ma liimin kasti. Liimimistehnoloogia on sama, mis ülal, ainult ma ei pane seda pressi alla. Kõigepealt liimin perimeetri, siis põhja. Kui kõik on kuivanud, võtan õhukese täpi ja kontrollin aukude joondust. Natuke kosmeetikat: trimmerin ribid kangil liivapaberiga, niisutan kergelt veega ja poleerin kellu abil, eemaldan liivapaberiga tooni ja viimistluse.
- Nüüd tuleb kogu see asi vilksatada. Õmblen kahe vardaga. Jälgin nõelte järjestust ja kontrollin niiti. Kõigepealt õmblen küljed. Alustan ülevalt, jõuan alla, ma ei tee bartacki - panen niidid kasti sisse ja liimin selle. Siis õmblen põhja.
- Valmistan detaili - "sisepõhja"))) Mõõdan kasti perimeetri sisemõõtmeid. Lõikasin paksust kõvast taimest välja suuruse (pluss veeris) ristküliku ja samasuguse kooriku hullust horstist. Liimin need kokku ja lõikan täpselt mõõtu. Pärast seda liimin "alt alla"))). Üldiselt selgub selline paks võileib. Üldiselt osutus põhja ja seinte paksuseks kokku 15 mm pluss-miinus millimeeter.
- Samal põhimõttel (paks taim pluss koorikhull horst) teen kasti esi- ja tagaküljele siseseinad. Aga ma ei kleebi. Sisestan need ja võtan külgseinte mõõtmised. Teen külgseinu.
- Nendel neljal osal märgin püsivara augud. Ülemisele servale teen märgistuse läbi väliskülje olemasolevate aukude. Alumisel ja küljel - märgistusratas. Puurin auke.
- Esiseina külge liimitavale osale märgin ära koha luku luku jaoks. Naha valin poole lossi paksuse sügavusele.
- Nüüd teen kastis sisemised vaheseinad. Need peaksid olema poole kõrgusega (vastavalt sisemisele suurusele). Lõikasin kõvast taimest välja kaks riba, paksusega 3 mm, ja liimisin need kooriku hullu horstiga. Teen ribade keskele nende ühendamiseks sälgud. Märgistan ja puurin ka auke. Ma õmblen need kohe.
- Neljale osale-seinale lõikasin välja süvendid vaheseinte kinnitamiseks. Nagu plaanitud, tuleks kasti sisemus jagada neljaks võrdseks osaks. Ma teen püsivara märgistused piki nende perimeetrit ja puurin augud.
- Kahel osal - külgseintel, siseküljel märgin silmuspiiraja sooned. Hinged peavad kattuma otsaga ja olema L-kujulise kinnitusega. Kaane avanemise piiraja jaoks valin süvendid samamoodi nagu luku puhul.
- Käivitan püsivara. Kõigepealt teen neljale sisemisele osale dekoratiivsed õmblused. Need on need alad, mis ei ole läbi kõigi nelja kihi, vaid ainult mööda kahte sisemist kihti. Samamoodi teen täkkeid välisseintele - kohtadesse, kuhu paigaldatakse lukk ja hinged, samuti kus õmblus kattub siseseina otsaga. Teine selline hetk, koputan alati haamriga pärast püsivara õmblust. See eemaldab aukude ümbruses olevad vistrikud, vähendab auke ja silub õmblusi.
- Nüüd etapiviisiline koost püsivaraga ülemise perimeetri ümber. Selguse huvides kirjutan üksikasjalikumalt:
- liimin sisemise osa "1" fassaadi seinale, välgutan;
- sisestan ristvaheseina "B" osa "1" soonde;
- liimin sisemise osa "2" tagaseina külge, õmblen;
- sisestan pikisuunalise vaheseina "A" ristvaheseina "B" soonde;
- Liimin ja õmblen sisemised osad "3" ja "4".
- Tasandan, silun ja lihvin ülemise otsa - kasti perimeetri. Panin peale paksu klaasi (suurem kui kast), märkisin ära erinevused, eemaldasin dremeli ja liivapaberiga lati, kontrollisin uuesti... kontrollisin ja kordasin mitu korda. Seejärel kleepis ta laua külge terve liivapaberilehe ja lihvis selle.
- Torzbilom eemaldas servad ja poleeris ots kergelt veega. Koorik hull horst, nahk on väga pehme, aga kui järgida tööriista - sirgendada ja tuua lõikeservad näovarrastele ja soonelõikuritele, siis pole probleeme.
- Märkisin otsa hingede paigalduskoha ja valisin dremeliga sooned kinnitusplaadi paksuse sügavusele.
- Tagumiku värvisin keskmiselt pruuni Antiiknaha peitsiga, lahjendatud veega umbes 1:2. Poleerisin laua ja lapiku kelluga “märjaks”. Kui kõik oli kuivanud, immutasin tagumiku otsa värvitu viimistlusega Kezal.
- Paigaldasin karbi esikülje soonde luku, kinnitasin holnitensiga ja paigaldasin võtmeaugule dekoratiivkatte. Paigaldasin hinged karbi otsa.
- Lõpuks saate kaane teha. Nagu plaanitud, peaks see ulatuma paar millimeetrit karbi perimeetrist kaugemale. Noh, et paksus oleks väiksem kui seintel. Otsustasime, et 10 mm oleks täpselt paras. Liimimine tuli välja kolmest kihist - ülemine ja alumine 2,5 ja 3,0 mm, keskmine 4,5 mm. Mõõdud 304x202 mm.
- Lõikasin kaane täpselt mõõtu. Liivapaberiga latiga kõndisin veidi mööda otstest. Seest värvitud keskmise pruuni antiiknaha peitsiga. Lõikasin õmbluse jaoks sooned, märkisin ja puurisin augud.
- Mõõtsin ja märkisin ära kaane hingede paigalduskohad, samuti koha, kuhu paigaldatakse karbi lukustamiseks mõeldud aasaga kaitseplaat. Sooned valisin dremeliga kinnitusplaatide paksuse sügavusele.
- Servad eemaldan tortsbilleriga, otsad lihvin liivapaberiga ja värvin keskmise pruuni Antiiknaha peitsiga.
- Õmblesin kaane ümber perimeetri, koputasin õmbluse ja poleerisin otsa veidi veega. Peale seda kandsin peale Kezali viimistlust.
- Kaanele paigaldan aasaga lukustuslati, siis karbile kaas ise. Peale seda keeran jalad kinni.
Tundub, et kõike, mis minust sõltub, ma tegin.
Viimistlus.
Viimased viimased sammud on lillede kleepimine oma kohale ja viimistluskosmeetika peale panemine - toonimine, määrimine, kammimine... Üldjoontes saime nii.
Tööks vajame järgmisi materjale:
vineer, nahk kolmes värvitoonis (valge, kollane ja maroon), traat, kuiv kütus või küünal, Moment liim, papptoru tükk ǿ 80 mm.
Töökäsk:
Meie karp koosneb 70 mm pikkusest papptoru tükist (kasutasin fototapeedi rulli) ja kuuest vineerist või puitlaastplaadist ringist (foto 1)
Lõikasime õhukesest vineerist välja sobiva läbimõõduga toorikud ja vajalikus koguses. (foto 2)
Me moodustame katte. Selleks katame eseme 1 valge nahaga, 2. kollase ja 3. maroonpunase nahaga. (Foto 3, 4)
Me ühendame need püramiidi kujul, nii et kaetud küljed jäävad väljapoole. Liimige 2. ja 1. osa vahele väike punutud aas, et kaane oleks lihtsam avada. Panime selle surve alla. (foto 5)
Kaane liikumise vältimiseks liimime seest nahaga kaetud osa 2. (foto 6)
Järgmine samm on kasti sisemuse lõpetamine. Selleks lõigake maroonnahast ära ristkülik, mõlemalt poolt umbes 15 mm rohkem kui tooriku pikkus, ühendage servad ja õmblege õmblusmasinaga. (Foto 7)
Määrime toru sisemuse liimiga ja, asetades nahast "hülsi" sisse, liimime selle ettevaatlikult. (foto 8)
Saadud rippuv serv painutatakse ja liimitakse väljastpoolt. (foto 9)
Täidame loodud ruumi valge naharibaga. Selleks mõõtke liimimata ala pikkus ja laius. Selle pikkus peaks olema umbes 1,5 korda suurem kui kasti ümbermõõt. Saadud teibi määrime liimiga laiali ja asetame kilele kleepuva poolega allapoole. Teostame drapeeringuid, moodustades sõrmedega kogu ala ulatuses vertikaalsed voldid. (foto10)
Ootame, kuni see kuivab, ja liimime selle õigesse kohta, kattudes servadega.
Vuugid kaunistame 3 või 4 triibust kootud nahkpatsiga. (foto 11, foto 12)
Nüüd tegeleme kasti põhjaga, mis on kahe osa tihe ühendus. Selleks võtke osa 1 ja liimige see nahale. Lõika välja, astudes servast umbes 10 mm tagasi. Järgmiseks katame samamoodi elemendi 2 nahaga ja liimime need kokku. (foto 13,14).
Parema haarde saavutamiseks on soovitav panna pressi alla. Liimi põhi kasti põhja külge.
Teostame kujunduse rooside kujul. Mõeldud eskiisi järgi punutakse kasti oksaga, mida kaunistavad neli roosikimpu. Ja kaant kaunistab üks suurem lill.
Teostame lehtede ja kroonlehtede mustreid. (foto15)
Lõikasime vastavalt mallidele välja vajaliku arvu kroonlehti ja lehti.
Põletame kroonlehti küünla leegi kohal, kuni need on keerdunud. Peaasi, et mitte üle pingutada.
Lõikasime lehed enne kuumtöötlemist mööda serva. Tekib hammaste efekt. (foto 16)
Moodustame väikesed roosid. Selleks keerake esimene kroonleht torusse. Liimige järgmises järjekorras väikese kattumisega.
Suure roosi puhul on keskosa valmistatud 40 mm pikkusest keeratud ribast. Järgmised neli kroonlehte liimime mähitud küljega sissepoole, korrates avamata punga kuju, ülejäänud nagu tavaliselt.
Tehke lehtede keskele sisselõige. Moodustunud otsad paneme üksteise peale ja liimime. (foto 17)
Valmis roosid ümbritseme lehtedega, liimime kaane keskele suure. (foto 18)
Lõikasime 4 tükki 10 mm pikkust traati. ja mähkige igaüks nahkpaelaga. (foto19)
Moodustame sellele väikese painde ja liimime selle mõlemast otsast kindlate ajavahemike järel karbi külge. Peal kinnitame lille.
Kast on valmis! (foto 20)
Meistriklassi viis läbi Zeyda Tatiana.
Liituge meie grupiga "Vkontakte"
Selline karp sobib üsna hästi nii erinevate pisiasjade hoidmiseks kui ka originaalseks kinkepakendamiseks ning võib olla ka kingituseks. See on üks neist toodetest, mis võimaldavad teil nende valmistamise protsessis loovusrõõmu saada. Alusena kasutame teibi- või lõngarulli. Vajame ka pappi, pliiatsit, käärid, joonlauda, kummiliimi ja naha- või seemisnahatükke. Siseviimistluseks võite kasutada värviga sobivat paberit või kangast. Lõikasime põhja välja: keerame mähise väljastpoolt pliiatsiga ringi. Liimime nii, et määrime mähise otsa ja põhja serva liimiga ning kuivatame enne seda veidi.
Järgmisena alustame tööd nahaga. Meie versioonis kasutatakse õhukese seemisnaha ruutu. See annab kastile täiendavat tugevust ja võimaldab teil teha täpsema ülemineku põhjast külgpinnale. Asetame kasti liimiga määritud ruudu keskele ja venitame nurgad, liimime need külgpinnale. Samal ajal koguneb seemisnahk voltidesse - jaotage need ühtlaselt. Saate peale kanda lisaliimi ja need korralikult ilma kiirustamata laduda.
Seejärel peate täitma ülejäänud tühjad kohad. Proovige üles korjata sama paksusega nahatükke – siis näeb teie toode korralikum välja.
Kasutage lihtsat pliiatsit, et lõigata sobivad tükid välja – lihtsalt asetage need peale ja jälgige juba liimitud seemisnaha kõrgendatud serva.
Nüüd peame katte tegema. Lõika ära riba ja kaks ringi (nagu põhja jaoks välja lõigatud). Parem on, et papp ei oleks paks ja kare, see on mugavam liimiga töötamiseks. Joonistame ribale joonlaua ja terava eseme abil punktiirjoone (mugav on kasutada kääride äärt või noa nüri külge, aga lihtsalt mitte läbi lõigata). Voldi riba piki tõmmatud joont ja seejärel lõika sellele kolmnurgad.
Liimige hambad ja riba ots liimiga, keerake see ümber karbi ja kinnitage ülekattega. Liimi peale ka kõik nelk (varem peale pandud ringile).
Seejärel kleepige teine ettevalmistatud ring peale - teil on kaane põhi.
Seejärel võid rakendada sama tehnikat nagu põhja liimimisel – viia liimitud naha servad kaane külgpinnale. Kui liimite katte väikeste tükkidena mosaiigi kujul, proovige toimida samamoodi, et tasandite üleminek oleks täielikult suletud. Nüüd saate sisepinna üle kleepida - ja kast on valmis.
Kast oma kätega. Meistriklass samm-sammult fotodega.
Kast roomaja naha jäljendamise tehnikas. Meistriklass samm-sammult fotodega.
Goloveshkina Lidia Mihhailovna MBOU tehnoloogiaõpetajaBliznyukovi A.N. nimeline 8. keskkool. Beisugi küla, Vyselkovsky rajoon, Krasnodari territoorium
Kirjeldus: See meistriklass on mõeldud lastele alates 10. eluaastast, õpetajatele, vanematele, aga ka kõigile loomingulistele inimestele.
Eesmärk: Roomajate naha imitatsiooni tehnikas valmistatud karp võib olla nii sisekujunduseks, näituseks ja võistlustel osalemiseks kui ka kingituseks.
Sihtmärk: Käivitage kast.
Ülesanded:
- äratada huvi seda tüüpi loovuse vastu;
- kujundada töökust, täpsust, visadust, kannatlikkust;
- arendada esteetilist maailmataju, vaatlust;
- arendada käte, silma, fantaasia, kujutlusvõime peenmotoorikat.
Töö eessõna:
Maod on üks omapärasemaid olendeid maa peal. Nende ebatavaline välimus, originaalne liikumisviis, paljud tähelepanuväärsed käitumisjooned ja lõpuks paljude liikide mürgisus - kõik see on pikka aega tähelepanu äratanud ja inimestes elavat huvi äratanud. Madude uurimine paljastab järk-järgult uusi tähelepanuväärseid jooni nende loomade struktuuris ja elustiilis.
Esmapilgul tundub, et madusid on välimuselt lihtne kõigist teistest roomajatest eristada. Tõepoolest, neil on pikk, jalgadeta torso, soomustega riietatud, nende silmad on alati kaetud läbipaistva nahkja kestaga, neil puudub väliskõrv. Kõiki neid ehituslikke tunnuseid võib aga leida ka erinevatel sisalikel.
Madusid sisalikest eristab umbes 30 välis- ja siseehituse märki, kuid peaaegu kõiki neid "erandkorras" leidub ka viimastel. Seega saab ainult kõigi nende erinevuste kompleksi abil usaldusväärselt eraldada kaks roomajate klassi - maod ja sisalikud.
Mao keha on kaetud sarvjas kilpide ja soomustega. Paljude madude peas on korrapärase ja konstantse kujuga suured kilbid rühmitatud ranges järjekorras, mis on tüüpiline igale liigile ning on oluline tunnus liikide teaduslikul kirjeldamisel ja tuvastamisel.
Selle teema eesmärk on äratada huvi selliste imeliste ja huvitavate loomade vastu nagu maod. Pole selliseid inimesi, kes suhtuksid madudesse ükskõikselt. Inimesed kas vihkavad ja kardavad neid või on nende vastu tõeliselt soojad tunded.
Meie riigis elab 11 liiki madusid. Nende hulgas on 3 liiki rästikumadu ja 8 madu. Kõikidel rästikuperekonna esindajatel on mürgised näärmed ja vastav hambaaparaat.
Mida teha, kui madu on hammustanud. Kasulikud näpunäited.
Mao hammustuse korral on oluline piirata liikumist: mida kiiremini liigute, seda suurem on mürk verre imendumise kiirus. Mõjutatud jäse vajab erilist puhkust: seda ei saa üldse liigutada.
Kohe pärast hammustust võite proovida mürki haavast välja imeda. Ärge kartke saada mürgitust väikese mürgiosakese allaneelamisel: söögitoru kaudu mürgitamiseks on vaja annust, mis on palju suurem kui kogemata ülejäänud sülje neelamisel. Saate mürki välja imeda nii iseseisvalt kui ka mõne läheduses viibiva inimese käest küsides. Oluline on meeles pidada, et 2-3 minuti pärast muutub tegevus praktiliselt kasutuks.
Andke kannatanule palju vedelikku, et vähendada mürgi kontsentratsiooni veres ja lümfis. Vesi ja soe magus tee sobivad, kohv ja alkohol mitte: esimene muudab vererõhku, suurendades vere ja mürgi ringlust, teine on veel üks mürk, mille maks peab neutraliseerima.
Toimeta kannatanu lähimasse haiglasse, kus on mürgivastane seerum ja osutatakse vajalikku arstiabi, sh allergilise šoki eemaldamist.
Paljusid maomürke saab väikestes annustes kasutada meditsiinilistel eesmärkidel. Koos otsese kasutamisega ravimitena aitavad need kaasa uute ravimite otsimisele. Mürgid aitavad selgitada paljusid protsesse ja neid paremini mõista, samuti leida uusi toimeaineid. Mürgid on ACE ravimite rühma kuuluvate ravimite vererõhu alandamise eeltingimus. Madumürke kasutatakse järgmistes teraapiavaldkondades: arteriaalse hüpertensiooni (vererõhu tõus), pärilike või omandatud muutuste korral hüübimissüsteemis ja antidootide (antidootide) valmistamiseks. Homöopaatias valuseisundite raviks.
Mürkide ekstraheerimine toimub madufarmides mürgiste näärmete "lüpsmise" teel. Selleks asetatakse hambad konteineri membraanile ja masseeritakse mürgiseid näärmeid. Välja pääsev mürk külmutatakse tugevalt, kuivatatakse ja purustatakse graanuliteks.
Ajalooliselt olid mürkmaod ka Euroopas üsna olulisel kohal meditsiinis. Nii kasutati igasuguseid tõbesid ja muid valmistatud vorme igasuguste haiguste vastu ja tulevase ilu saavutamiseks jne.
Mao tarkus võimaldab inimesel teha kaalutletud ja tasakaalustatud otsuseid, tema vastupidavus - olla visa, kangekaelne, füüsiliselt ja vaimselt tugev.
Madu on leidlik ja annab oskuse leida väljapääsud ka kõige keerulisematest olukordadest. Roomaja külmus ja rahulikkus võimaldavad vajaduse korral leevendada tulisust ja säilitada mõistuse kõigis "kuumades" elusituatsioonides.
Me juba teame, millised nägid välja esimesed inimesed Maal. Nüüd on teadlased rääkinud, millised nägid välja esimesed maod.
Kõigi tänapäevaste madude esivanematel olid tillukesed tagajäsemed täispahkluude ja varvastega. Nad olid röövloomad ja varitsesid öösel ... Esimesi madusid kirjeldatakse mereväe ajakirjades Evolutionary Biology. Uuringu viis läbi rahvusvaheline teadlaste meeskond. Teadlased analüüsisid 73 mao- ja sisalikuliigi fossiile, geene ja anatoomiat. Bioloogid on jõudnud järeldusele, et esimesed maod ilmusid maale ilmselt lõunapoolkera soojades metsades 128 miljonit aastat tagasi (varane kriidiaeg).
Oma evolutsiooni koidikul jahtisid maod pehme kehaga loomi, kes olid neist palju suuremad. Kuid maod ei suutnud veel oma rõngastega saaki kägistada. Väljasurnud madude jäänuste lähedalt (nagu leiti 1987. aastal) leitakse koore kivistunud jäänuseid – see on tõend, et maod sõid mune ja dinosauruste poegi. Esimesed maod olid alguses aktiivsed. Kuid tsenosoikumis (umbes 45–50 miljonit aastat tagasi) hakkasid iidsed maod päeval välja roomama jahti pidama. Eeldatakse, et just öine külm sundis maod – Colubroidea –, kuhu kuulub üle 85% tänapäevastest liikidest.
Eksootika on inimesi alati köitnud. Mõne jaoks oli see tundmatu vili, teisele - enneolematu riik, kolmandale - seni ennekuulmatud loodushääled ... Loodus ... Meie õde ja joodik, meie õpetaja. Ta saadab meid kõikjal esimesest hingetõmbest kuni viimase hingetõmbeni. Isegi kui meid enam pole, hoolitseb ta meie eest jätkuvalt. Kuid kas me pöörame talle sama tähelepanu ja hoolt? Kas me püüame seda oma järglastele säilitada? Paraku ja ah – see pole kaugeltki nii. Oleme juba hävitanud tohutu hulga selle rikkust ja paljud neist on juba asendamatud. Võttes arvesse meie kapriisi omada eksootilist pisiasja või eset, ei mõtle me sageli, kui palju materjalina kasutatud taimede või loomade isendeid on Maa peale jäänud ...
Miks on nahast ja roomajate nahaalused kotid, kingad, kingad, saapad nii populaarsed? Kust võtab inimene selle isu teha roomajate nahast palju praktilisi asju? Ja miks paljud unistavad roomajate naha ostmisest, et sellest ainulaadseid aksessuaare teha? See on väga lihtne: roomajate nahal on mitmeid omadusi, mida ühelgi teisel meie planeedi loomal pole. Seetõttu pole üllatav, et nende loomade nahk on nõudlik ja populaarne. Nad toodavad isegi plaate, laminaati, tapeeti, nahaaluseid tooteid.
Kuidas valmistada eksootilist eset mitte ainult loodust kahjustamata, vaid ka seda kuidagi säilitades? On ainult üks vastus: imiteerida seda või teist pinda olemasolevate vahenditega. Seda tehakse juba tootmismahus karusnahkade, patjade ja mööbliga… Kas seda saab teha ka kodus? Saab! Ja täna proovime teha roomajate naha imitatsiooni.
Meie tööks on vaja järgmisi materjale ja seadmeid:
1. ese töötlemiseks (karp, kast jne);
2. võrk;
3. kitt;
4. PVA liim;
5. värvid (akrüül või guašš);
6. värvitu lakk;
7. isekleepuv kile;
8. pintslid;
9. spaatel;
10. käärid;
11. peen liivapaber.
Ohutusmeetmed kääridega töötamisel
1. Hoidke käärid näidatud kohas kindlaksmääratud asendis.
2. Töötamisel pöörake suurt tähelepanu lõikesuunale.
3. Ärge töötage tuhmide kääride ja lahtiste hingedega.
4. Ärge hoidke kääre, kui tera on üleval.
5. Ärge jätke lahtiste teradega kääre.
6. Ära lõika liikvel olles kääridega.
7. Ära lähene töö ajal sõbrale.
8. Lükake kinnised käärirõngad ettepoole.
9. Töötamise ajal hoidke materjalist vasaku käega nii, et sõrmed oleksid lõiketerast eemal.
Liimi ohutus
1. Käsitsege liimi ettevaatlikult. Liim on mürgine!
2. Kandke liimi toote pinnale ainult pintsliga.
3. Liim on võimatu sattuda sõrmedele, näole, eriti silmadele.
4. Kui liim satub silma, loputage neid koheselt rohke veega.
5. Töö lõppedes pese kindlasti käed ja harja.
6. Liimiga töötades kasuta salvrätikut.
Töö järjekord:
1. Töötlemise teema võib olla erinev (puidust, paberkarp). Tööks valisin pappkarp-pakendi.
Sisepoolt saab mitmel viisil üle kleepida (sametpaber, kangas, isekleepuv kile või paber). Mulle meeldis isekleepuva kilega töötamine rohkem, kuna seda on lihtne kasutada. Värviks on valitud roosa, mis on kombineeritud halliga. Liimige nii, et karbi servad oleksid kaetud.
2. Karbi väliskülg tuleb pinna tasandamiseks paberiga üle kleepida. Selleks kanname vaheldumisi kõikidele külgedele PVA-liimi ja tulevase karbi pinnale liimiga väikesed paberitükid (valisin selleks kareda tualettpaberi). Lase kuivada.
3. Liigume edasi roomaja tekstuuri loomise juurde. Alustas tööd kasti põhjast. Tõmbasin pinnale võrgu (saate venitada nii, et muster asetseb erineval viisil), kinnitage see selles asendis. Pärast seda rakendame pahtlit, hõivates voldid. Kiht peaks olema ühtlane ja kattuma võrgumustriga. Minuti pärast eemaldage võrk ettevaatlikult pinnalt.
Siin on, mis juhtus. Kui teile see ei meeldi, võite pärast kuivatamist korrata. Kogu kareduse saab eemaldada peene liivapaberiga.
Töötle nii pinna kõiki külgi. Soovitan enne kaane töötlemist lisada kaitseks kõik paberid.
Mao nahaga sarnane tekstuur on valmis.
4. Looduses on mao muster väga erinev. Seetõttu pole fantaasial piire. Käes olid hallid, valged ja mustad akrüülvärvid. Seetõttu valisin hariliku rästiku joonise.
Kui olete kunstnik, saate iga lahtri värvida, lähenedes esialgsele joonisele. Mul pole neid võimeid. Seetõttu kandsin tulevase “naha” ligikaudsed mustad laigud lihtsa pliiatsiga.
Märgitud kohad värvisin musta akrüülvärviga. Põhitaust värviti üle halli värviga.
5. Mustade laikude ümber kandsin valget värvi, justkui ääristaks. Kuna roomaja nahal on udused mustrid, siis võtame musta värviga pintsli otsa ja segame selle üle kogu pinna.
Lõpus on karbi kõik küljed kaetud värvitu lakiga.
6. Kui karp valmis sai, tahtsin seda kaunistada. Ja pähe tuli mõte kasti täiendada. Kleepige madu ja rhinestones. Mul olid kivid, aga otsustasin ise mao teha. Soolatainast saab vormida, kuid sellest valmistatud tooted kuivavad kaua. Seetõttu valisin külma portselani. Saate seda osta või ise valmistada. Selle küpsetamiseks on palju retsepte. Lõpetasin kuumtöötlemiseta toiduvalmistamise. Vajalik:
1 osa maisitärklist;
1 tl vaseliini; jahvatage ühtlaseks ja lisage 1 osa PVA-liimi. Sega seda kõike, kuni tekib tükk ja seejärel sõtku kätega (võid käsi vaseliiniga määrida), kuni tainas muutub elastseks.
