Sul sito sono presenti articoli separati e dettagliati su come realizzare la base di un vestito, maniche, gonne, pantaloni, pantaloncini e altri cartamodelli. Un sarto esperto presso lo studio si offre di creare un modello utilizzando il suo metodo semplificato, appositamente adattato ai principianti. Tuttavia, per i principianti che decidono di cucire una gonna o dei pantaloni (soprattutto un vestito) con le proprie mani, è importante sapere non solo come realizzare correttamente un modello e una tecnologia di cucito, ma anche molte "piccole cose" che sono insignificanti a livello prima vista.
In questo articolo, un sarto esperto condividerà con te alcuni suggerimenti. Imparerai ciò che gli aspiranti sarti devono sapere prima di realizzare un modello e iniziare a tagliare e cucire i tuoi vestiti.
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Prepara uno schizzo del futuro modello di abito
Cucire abiti, in particolare abiti da donna, è una creatività che richiede non solo la capacità di realizzare un modello e cucire su una macchina da cucire, ma anche il gusto e la fantasia del designer. Dovrai disegnare uno schizzo del futuro modello di abito, immaginare quali saranno gli elementi di finitura e i dettagli, scegliere il colore e la qualità del tessuto e la silhouette del vestito. E infine, disegna tutto su un pezzo di carta. Tuttavia, non è necessario saper disegnare magnificamente per disegnare un vestito. Puoi utilizzare soluzioni di design già pronte, integrarle o modificarle leggermente.
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Per i sarti principianti, spesso il cartamodello viene prima di tutto. Inseriscono attentamente e scrupolosamente le loro misure nei calcoli quando costruiscono un modello, cercando di non commettere errori nemmeno di un millimetro. Ma, il più delle volte, il primo risultato non ha successo, semplicemente perché non c'è abbastanza esperienza. Pertanto, non provare immediatamente a cucire vestiti con tessuti costosi, impara prima le basi e acquisisci esperienza personale. Anche un insegnante nei corsi di taglio e cucito non sarà in grado di darti tutta la conoscenza, per non parlare degli articoli su Internet. Dovrai imparare molte tecniche e sottigliezze da solo, a volte a costo dei tuoi stessi errori.
Prendi, ad esempio, un elemento come la silhouette di un vestito. Tutti sanno che la silhouette può essere attillata, semiaderente e libera. I principianti devono creare tre modelli diversi per la stessa dimensione. Per un sarto esperto, quando modella un abito, è sufficiente un modello base collaudato e può apportare aggiunte e modifiche con il gesso direttamente sul tessuto.
Sul nostro sito web c'è materiale originale, appositamente adattato e destinato ai principianti, su come realizzare la base di un abito dritto e su come apportare modifiche al modello di base per una silhouette aderente e ampia.
Quali strumenti sono necessari per creare un modello?
1. Linea di taglio. Questo è un righello speciale, trasparente e largo con comode indicazioni in pollici e centimetri. I pollici vengono utilizzati quando si costruiscono modelli presi da riviste straniere.
2. Nastro di carta. Non è un caso che lo abbiamo posizionato al secondo posto. Sarà sicuramente utile quando si regola il disegno, si incollano ulteriori sezioni di carta, si posizionano le pieghe sul disegno, ecc. Non è necessario acquistarne uno con un dispositivo del genere, è sufficiente acquistare un normale nastro adesivo in rotolo largo 3 cm.
3. Questo strumento viene utilizzato per trasferire il cartamodello o il cartamodello della rivista su carta. Una ruota dentata perfora due strati di carta con aghi, trasferendo accuratamente i contorni del foglio superiore su quello inferiore. Utilizzando un rullo fotocopiatore è possibile creare un disegno in modo rapido e preciso.
4. Una matita normale, preferibilmente morbida. Ci sono segni sull'asta della matita. Una matita dura è progettata per carta spessa, come la carta Whatman. Per la carta millimetrata sottile è preferibile utilizzare i gradi M, 2M, TM.
5. Spesso dovrai cancellare linee di matita imprecise o minori, quindi scegli una gomma comoda e di alta qualità.
6. Molte persone credono che i metri a nastro da sarto belli e comodi siano migliori di un normale metro a nastro. Anche i professionisti, infatti, nel loro lavoro utilizzano solo un centimetro. Non comprare un centimetro troppo lungo, ad esempio 2 metri. Un centimetro normale, lungo 150 cm, è la misura più conveniente.
7. Le forbici da sarto sono considerate lo strumento principale di un sarto. Dovrebbero essere affilati e comodi. Ogni sarta dovrebbe avere nel suo corredo almeno tre tipi di forbici: quelle grandi per i tessuti; medio - per piccoli progetti e piccolo - per tagliare i fili mentre si cuce su una macchina da cucire. Non utilizzare le forbici da sarto per tagliare la carta. Puoi acquistare normali forbici da ufficio a buon mercato in una cartoleria.
Le sarte esperte utilizzano una taglierina speciale per tagliare il tessuto. Non abbiate fretta di prenderne uno. Per i principianti, all'inizio le forbici sono sufficienti.
8. Un righello rettangolare è semplicemente uno strumento indispensabile quando si crea un motivo, soprattutto se non si utilizza la carta millimetrata. Questo rettangolo è utile anche per allineare il fondo di una gonna o di un vestito durante la prova.
9. Un righello di questa forma non può mancare nel tuo kit. Usandolo, creerai linee morbide per lo scalfo, lo scollo, ecc. sul modello.
10. E infine, carta millimetrata. Con esso, puoi facilmente creare un modello con le tue mani, quindi trasferire le sue parti dal disegno generale su fogli separati di carta più spessa. Viene venduto in fogli e rotoli. È più comodo usare la carta in rotolo, ma prima puoi provare a creare un motivo su fogli di carta A3, A2 incollati insieme.
Se crei un modello tu stesso, praticamente non avrai bisogno dei termini utilizzati dai designer, ad eccezione di quelli di base: dietro, davanti, risvolto, giromanica, ecc. È una questione diversa quando usi modelli già pronti dalle riviste. Lì puoi spesso trovare molte parole sconosciute. Sul nostro sito web è disponibile un articolo dettagliato che fornisce descrizioni dettagliate della maggior parte dei termini e dettagli dei modelli.
Vedere Nome dei dettagli di taglio, tagli, termini
Tuttavia, non dovresti dare molta importanza al loro studio, soprattutto perché sono spesso spiegati nel disegno e sono intuitivamente comprensibili anche a una persona inesperta. Ma è fondamentale capire cosa significano i diversi simboli sul modello finito.
1. Una freccia con la scritta "DN" o "Lobe" indica la direzione della grana del tessuto, tenendo conto della quale è necessario disporre il motivo sul tessuto.
2. “Piega del tessuto” significa che questo pezzo del cartamodello deve essere steso lungo la piega del tessuto durante il taglio, ad esempio sul retro.
3. Per garantire che le parti del prodotto non si muovano durante la cucitura, si consiglia di dividerle in sezioni e apporre dei segni. Durante la cucitura, questi segni devono essere allineati e in questo modo eviterai forti spostamenti o allungamenti delle cuciture. Posiziona delle linee corte sul modello (ad esempio, la linea della vita, la linea del petto) e segna questi segni sul tessuto con il gesso.
In questo modo si evidenziano pieghe e piegature, e si può anche indicare con una freccia il senso della loro posa.
4. Se hai già cucito i vestiti con le tue mani, allora sai che alcune parti dei vestiti devono essere “rimpicciolite”, mentre altre, al contrario, devono essere allungate. Ad esempio, è sempre consigliabile ritagliare l'arrotondamento della manica un po' più grande del giromanica e alzare leggermente la parte superiore della manica. D'altra parte, le zone dei glutei dei pantaloni (in alcuni casi), al contrario, necessitano di essere stirate con un ferro caldo a vapore, ecc.
Dovresti prestare attenzione ai segni sul motivo sotto forma di linee ondulate o linee tratteggiate con un asterisco. Indicano l'area che deve essere piantata o raccolta.
5. I professionisti utilizzano modelli senza indennità. Ma i modelli per principianti vengono forniti con i margini di cucitura. I contorni del disegno finito sono indicati da una linea continua e la linea di cucitura da una linea tratteggiata.
Sfortunatamente, in un breve articolo è impossibile fornire informazioni complete su come realizzare un modello con le proprie mani, soprattutto per chi ha appena iniziato a cucire. Per fare ciò, è necessario completare un corso di formazione di almeno 3-4 mesi. È comunque possibile fornire indicazioni importanti per lo studio autonomo. Alcune informazioni possono essere trovate sul nostro sito web, su altri siti web, su libri e videocorsi. Ecco, ad esempio, come effettuare le misurazioni.
Qualsiasi modello è costruito in modo tale che il tessuto dell'abbigliamento non si adatti perfettamente alla figura, ma abbia un po' di libertà. Pertanto, durante la costruzione, vengono utilizzati vari aumenti della libertà di adattamento. La loro taglia dipende principalmente dalla taglia dei tuoi vestiti e dalle caratteristiche della tua figura (pienezza). Tienilo in considerazione quando crei un modello.
Vedi Aumenti di tenuta.
Non fidarti ciecamente dei modelli di varie riviste e risorse Internet. Dovresti sempre controllarli prima di tagliare il tessuto. È impossibile creare un modello perfetto che si adatti a qualsiasi figura. Apparentemente questo è il motivo per cui i designer spesso concedono ampi margini di libertà di adattamento. E per verificare devi imparare come creare modelli con le tue mani. Questo è un circolo vizioso.
Quando si dispongono i motivi sul tessuto, spesso si presenta il problema dello spostamento delle parti del modello. Puoi utilizzare spilli da sarto sottili e affilati e appuntare le parti di carta sul tessuto. Ma non necessariamente. Ma devi appuntare i pezzi di tessuto accoppiati con degli spilli. Ciò consentirà di evitare che si spostino durante il taglio.
Non ripetere questi errori!
1. Non dovresti trascinare il filo durante la cucitura. Esegui il lavoro in modo coerente e accurato, spazzando via a mano le aree difficili. Dopo aver completato la cucitura di una parte o un'operazione complessa (cucitura di una cucitura laterale, ecc.), è necessario eseguire un trattamento a caldo umido, stirando con cura o stirando le cuciture. Vedi Come stirare correttamente i vestiti.
Soprattutto non dovresti affrettarti a completare il lavoro. È meglio aspettare fino al giorno successivo per orlare il fondo del vestito o della gonna piuttosto che farlo a tarda notte.
2. Le sarte esperte sanno che il passo più importante nel cucito è la vestibilità. E più ne realizzi, migliore sarà il lavoro, più accuratamente i vestiti si adatteranno alla tua figura. Assicurati di eseguire le guarnizioni quando cuci i vestiti. Gli esperti hanno addirittura un termine speciale per questo: primo montaggio e secondo montaggio.
3. Abbiamo già detto sopra che non bisogna fidarsi troppo dei modelli delle riviste. Sono stati realizzati da specialisti esperti, ma anche loro non possono tenere conto di tutte le deviazioni dalle caratteristiche standard delle figure tipiche.
4. Non pensare che realizzare un cartamodello sia qualcosa che va oltre le tue capacità. In realtà, tutto è molto semplice. Devi solo dedicare del tempo e capire cosa c’è di nuovo per te.
5. Non aver paura di commettere un errore, ma risparmia i tuoi soldi. Per prima cosa crea un modello di gonna con un tessuto economico. Quindi puoi provare a cucire pantaloncini e pantaloni. Bene, allora crea un modello e un vestito, cucilo semplicemente con un tessuto semplice e poco costoso.
6. Non tutti i tessuti, ma molti, richiedono uno speciale trattamento a caldo umido prima della cucitura. I tessuti contenenti cotone, lana e talvolta fibre sintetiche possono restringersi dopo il lavaggio. Considera questo prima di tagliare il tessuto.
7. Poiché la macchina da cucire diventa la tua assistente principale, tienila in ordine. Una macchina difettosa o non configurata può rovinare non solo il tuo umore, ma anche la cosa per cui hai lavorato così duramente per creare un modello e hai speso non solo tempo, ma anche denaro.
Modello di gonna - matita. Costruzione molto semplice, accessibile ai principianti. Il video è in inglese, ma puoi scegliere i sottotitoli in qualsiasi altra lingua. Se ti piace cucire, assicurati di iscriverti a questo canale video. Imparerai molte cose utili. Il canale è stato creato da sarti professionisti.
Master class n. 16 – parte 1.
Esistono diversi modi per creare un modello di manica con una cucitura. Ma anche quello più ottimale, quello che ho insegnato nei corsi di modellismo e cucito, non è l'ideale.
Pertanto, ho deciso non solo di presentarvelo, ma anche, sulla base di calcoli e linee di base, di inserire nei collage le foto dei modelli di maniche di maggior successo con numeri già pronti che corrispondono alle taglie 44 - 58.
Questi modelli sono universali e, dopo le necessarie modifiche alla larghezza delle maniche e alla profondità del giromanica, puoi utilizzarli per qualsiasi modello di abbigliamento.
Ecco come appare, ad esempio, un modello di manica della taglia 48, che corrisponde a una circonferenza del braccio di 29 - 30 cm, con le misure di base calcolate.
Avrai bisogno solo di 2 formule di calcolo e 3 linee di base. Ma poiché so che voglio fare tutto più velocemente, i collage di articoli contengono modelli di maniche praticamente già pronti per le taglie 44, 46, 54 - 56 e 58 - 60. Più precisamente per misure di circonferenza manica corrispondenti a 23 - 24 cm, 26, 34 e 36 cm
Queste sono le dimensioni effettive delle maniche di maggior successo per abiti, camicette e giacche in cotone, lino, viscosa spessa e lana fine e altri tessuti non elasticizzati che utilizzo quando cucio i prodotti per i miei clienti.
Come realizzare un modello di manica con una cucitura.
L'altezza del colletto della manica è la cifra principale quando si crea un motivo. Ma consiglio di utilizzare cifre non calcolate, ma quelle fornite sui collage: sono state testate nella pratica per molto tempo e ottenute come risultato di esperimenti. Secondo il metodo che ti consiglio, il VO (altezza del bordo) si calcola utilizzando la formula:
VP (altezza scalfo): 4 e moltiplicare per 3
Ad esempio, per una manica della taglia 46, con una circonferenza del braccio di 26 cm, il calcolo sarà questo:
VP = 18,5 cm Arrotondare a 18.
18: 4 = 4,5 X 3 = 13,5
Ma nel modello sul collage VP - linea CB = 15,5 cm Questa cifra è ideale per le maniche di modelli con una silhouette semi-aderente: abiti, camicette, giacche leggere.
Altre misure per il modello di una manica con cucitura singola della taglia 46, con una circonferenza del braccio di 25 - 26 cm, sono mostrate in questo collage.
Per fare ciò, alla circonferenza della manica OP viene aggiunto un margine per una vestibilità ampia. Come misurare correttamente RR - nell'articolo "".
Per il modello delle maniche di un abito aggiungere 7 - 8 cm, per una giacca e una camicetta estive - 8 - 9 cm. Nel nostro esempio con OP = 26 cm, la larghezza della manica è 34 cm:
Costruzione di un modello.
Dopo i calcoli, traccia la prima linea principale OD, uguale alla larghezza risultante, a una distanza di 20-25 cm dal bordo superiore della carta da lucido o della carta Whatman.
La linea CB è la linea centrale della manica. La sua posizione dipende dalla taglia e dalle misurazioni dell'OP.
Per 44 - 48, è necessario dividere la distanza OD a metà (punto C1) e spostare la linea di 0,5 cm a destra, verso la metà anteriore del motivo.
Per la taglia 46:
17 + 0,5 = 17,5 – larghezza della metà posteriore del modello – distanza OS. La larghezza della parte anteriore, distanza CD, rispettivamente, è di 16,5 cm
17 – 0,5 = 16,5
In tutte le foto successive ho indicato i numeri già calcolati.
Per i modelli di maniche delle taglie 50 - 54, dividi a metà la larghezza del diametro esterno risultante e aggiungi 1 cm al valore della metà posteriore. Esempio: maniche delle taglie 56 e 58 nei seguenti collage.
Per maniche molto grandi, la differenza tra la lunghezza della metà posteriore e quella anteriore della manica può essere di 3 - 3,5 cm.
Diverse lunghezze delle metà delle maniche corrispondono a diverse altezze e lunghezze dei giromanica della parte anteriore e posteriore nei modelli di base per figure con postura normale.
Per le cifre più basse, questa differenza può essere ancora maggiore. E per le figure cosiddette “kinky”, in cui la lunghezza del dietro alla vita è praticamente uguale alla lunghezza del davanti alla vita, la lunghezza del giromanica e la larghezza delle mezze maniche possono essere la stessa .
Pertanto, per alcune persone, sono adatti i modelli standard delle riviste di moda, ad esempio della popolare rivista Burda, mentre per altri le cose cucite utilizzando modelli già pronti sembrano distorte. Ed è difficile cucire correttamente una manica, senza pieghe e distorsioni. Ancora una volta, ti consiglio di prenderti il tempo e farlo.
Continuiamo a costruire il cartamodello delle maniche.
Dal punto C risultante, traccia una linea verticale OB uguale all'altezza del bordo.
taglia 44 – (OR = 23 – 24 cm) – 14,5 cm
taglia 46 – (OR = 25 - 26 cm) – 15,5 cm
48 taglie - (OR = 28 - 29 cm) – 16
Taglia 50 – (OR = 30 - 31 cm) – 16,5
taglia 52 – (OR = 32 - 33 cm) – 17 – 17,5
54 - 56 taglie – (OR = 33 - 34 cm) – 18 – 18,5
58 - 60 taglie – (OR = 34 - 35 cm) – 20 - 20,5 cm
Disegniamo una linea.
Dal punto B a destra e a sinistra è necessario misurare una distanza pari a circa un quarto della larghezza della metà posteriore o anteriore. Sui collage sono indicate le distanze ottimali per ogni dimensione.
Per la taglia 46, distanza B - B1 = 4,5 cm e B - B2 – 4 cm
Distanze simili devono essere misurate sulla linea della larghezza della manica OD verso la linea centrale NE:
Distanza O – O1 = B – B1
Distanza D – D1 = B – B2
Per tracciare una linea bella e liscia per il polsino della manica, vengono utilizzate le linee ausiliarie 1, 2, 3 e 4.
Per i modelli dalle taglie 44 - 48, la lunghezza della linea 1, che definisce la profondità della deflessione della metà anteriore, è di 0,8 - 1,2 cm
La lunghezza della linea 2, che forma la deflessione della metà posteriore, è di 1,2 – 1,7 cm
Linea 3 per le taglie 46 - 48, che permette di disegnare il semicerchio superiore della metà anteriore della manica - 0,5 - 0,8 cm
Lunghezza linea 4, per la metà del bordo posteriore – 0,8 – 1,4 cm
Per le taglie delle maniche 54 - 56, la linea anteriore del polsino può correre lungo la linea principale B2 - D1.
Dopo che tutti i punti sono stati segnati sul diagramma del modello e sulle linee principali, disegna la linea finale del bordo liscio.
Cartamodello manica taglia 44.
Cartamodello maniche taglie 54 - 56.
Modello manica taglia 58 - 60.
Chiarimenti.
L'aumento della vestibilità ampia rispetto alla misurazione della circonferenza della manica è una cifra relativa. Ad esempio, la larghezza delle maniche corte di questo elegante abito tunica in cotone bianco è all'incirca la stessa larghezza di una camicetta femminile con maniche in chiffon. Ma hanno un aspetto diverso: lo chiffon nasconde delicatamente il volume complessivo, così come i polsini stretti. Per queste maniche è stato utilizzato un aumento di 8–9 cm.
Le maniche del blazer rosso sono notevolmente più strette, anche se le taglie di questi modelli sono le stesse. L'aumento non supera gli 8 cm Per la stessa taglia base 44 - 46 sono stati utilizzati modelli di maniche di diversa larghezza.
Maniche per modelli realizzate in tessuto elasticizzato.
Qualsiasi modello nella moderna produzione di cucito viene ora sviluppato utilizzando programmi e tecnologie computerizzate. E tu ed io non abbiamo l'opportunità di sperimentare i volumi.
Se hai una cifra proporzionale che corrisponde alle misure standard indicate nella tabella delle misure della rivista con i modelli, allora sei fortunata: ora puoi trovare modelli per modelli realizzati con tessuti elastici.
Se crei tu stesso un modello, ad esempio, per un vestito in viscosa elasticizzata, dovrai ridurre in modo uniforme e graduale, proporzionalmente, i volumi della parte anteriore e posteriore - foto in questo collage.
Anche il cartamodello delle maniche che hai realizzato per te è ridotto.
Ad esempio, in questi casi eseguo 2-3 prove invece di quella tradizionale.
Ad esempio, confronta questi 2 modelli per la taglia 46: li ho fotografati appositamente insieme.
La larghezza della manica “elasticizzata” è di 30 cm, mentre la larghezza di una manica normale per tessuti non elastici è di 34 cm, anche il giromanica è diverso. Più il tessuto è elastico e sottile, più corto è lo scalfo e minore è la sua lunghezza a livello dell'ascella. Le dimensioni esatte degli scalfi possono essere trovate nell'articolo consigliato sopra sulla correzione degli scalfi del modello base.
Ma per l'abito posizionato a sinistra in questo collage, la larghezza delle maniche è ancora più piccola - circa 25 - 27 cm.
Pertanto, il cartamodello base di ogni abito in tessuto elasticizzato, così come il cartamodello delle maniche, viene sempre ricostruito, tenendo conto del modello e del grado di elasticità del tessuto. E viene portato gradualmente alle dimensioni ottimali, tenendo conto delle caratteristiche della figura.
Per ridurre uno qualsiasi dei motivi, è sufficiente disegnare il secondo contorno lungo la linea di tubazione di 0,2 - 0,3 cm Lungo le cuciture laterali - di 0,5 - 0,7 cm, a seconda del modello del prodotto.
Per allargare la manica lungo la linea OD, è sufficiente aggiungere 0,5 - 1 cm senza modificare l'altezza e la larghezza del colletto.
A seconda dello stile, puoi lasciare le linee laterali (linea di cucitura) diritte, restringerle uniformemente su entrambi i lati o, al contrario, allargarle a forma di trapezio.
A prima vista, il disegno del modello base sembra molto complicato. Credimi, questo è solo a prima vista. Segui la mia descrizione della costruzione e passo dopo passo la padroneggeremo!
Il disegno base dell'abbigliamento spalla donna con maniche a giro rimane costante per tutti i modelli; modificheremo solo singole sezioni del disegno ed estensioni, in base ai cambiamenti di stile. Usando questa base, puoi realizzare non solo un modello di vestito, ma anche un modello di camicetta, giacca e cappotto.
Sulla base di questa costruzione, puoi tagliare il prodotto della spalla.
Per creare un modello di base, sono necessarie misure e quote. Leggi come effettuare correttamente le misurazioni nell'articolo su. Si trovano le tabelle degli aumenti.
Misure (cm)↓
- Ssh = 17,5
- Cr1 = 42
- Cr2 = 46
- Cr3 = 44
- St = 36
- Sabato = 48
- Shg = 14
- Dt = 40
- Incidente = 43
- Вг =26
- Cg = 8,5
- Vpk = 43
- Shs = 17
- Shp = 12,5
- Dott = 55
- Op = 27
- Vprz = 20
- Di = 80
Guadagno (cm)↓
- Pg = 3,5
- Psh = 0,7
- Pshp = 0,35
- Ppr = 2,45
- Ven = 1
- Pb = 1,5
- Pshgor = 0,5
- Pdt = 0,5
- PSpr = 1,5
- Pop = 3
Gli aumenti lungo la linea del torace sono distribuiti tra le zone del dietro, del davanti e dello scalfo↓
Pg = Pshs + Pshp + Ppr.
Per i prodotti dalla silhouette aderente:
Psh = 0,2 pag
Pshp = 0,1 pag
Ppr = 0,7 Pg
Per i prodotti dalla silhouette semiaderente:
Psh = 0,25 pag
Pshp = 0,15 pag
Ppr = 0,6 Pg
Per capi larghi:
Psh = 0,3 pag
Pshp = 0,2 pag
Ppr = 0,5 Pg
Per semplificare il tuo compito, puoi utilizzare le tabelle della calcolatrice per calcolare con precisione il progetto o un modello parametrico già pronto. Premere più per aprire la scheda e saperne di più. ↓
Soluzione pronta:
Tabella del calcolatore per il calcolo del modello di base per gli articoli su spalle e maniche da donna
Inserisci le tue misure e il programma calcola automaticamente tutte le formule. Non devi contare a mente o su una calcolatrice e aver paura di commettere un errore nel calcolo.
390 rubli.
Iniziamo a costruire il disegno, come al solito, costruendo un angolo retto con il vertice nel punto A. Tracciamo una linea verticale verso il basso, che servirà da centro della schiena (la metà posteriore del vestito), e a destra - una linea orizzontale, che servirà da base della parte superiore dello scollo dietro.
1. Dal punto A a destra in orizzontale stendiamo un segmento Aa1 pari alla larghezza del prodotto lungo la linea del petto con un aumento. Aa1 = Cr3 + Pg. Aa1 = 44 + 3,5 = 47,5. Dal punto A verso il basso disegneremo una linea verticale, che sarà la linea del centro della schiena. Dal punto a1 tracceremo una linea verticale verso il basso, che sarà la linea del centro del davanti (la metà anteriore del vestito).
2. Dal punto A verso il basso, segnare la distanza AG. AG = Vprz + Pspr = 20 +1,5 = 21,5. Attraverso il punto G tracciamo una linea orizzontale a destra e all'intersezione con la linea del centro dello scaffale posizioniamo il punto G1
3. Dal punto A a destra lungo la linea Aa1, tracciamo la larghezza dello schienale Aa, pari alla somma Shs + Pshs. Aa = 17 + 0,7 = 17,7.
4. Impostiamo la larghezza dello scaffale dal punto a1 a sinistra e posizioniamo il punto a2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Dai punti a e a2 abbassiamo le perpendicolari alla linea del torace e posizioniamo i punti G3G4.
5. Abbiamo ottenuto la larghezza dello scalfo aa2 (o G3G4) come risultato della costruzione. aa2 (G3G4) = Aa1-Aa-a2a1, ovvero dalla larghezza del prodotto lungo la linea del petto è necessario sottrarre la larghezza dello schienale e la larghezza del ripiano. G3G4 = 47,5 - 17,7 - 18,4 = 11,5. C'è un tavolo larghezza approssimativa dello scalfo per le figure tipiche. ⇓
Confronta la larghezza dello scalfo che hai ricevuto con quella approssimativa. Per una silhouette adiacente, non dovrebbe essere troppo piccola, cioè non dovrebbe essere inferiore alla dimensione approssimativa della tua taglia. Se ottieni una larghezza dello scalfo inferiore alla larghezza minima dello scalfo per la tua taglia nella tabella, controlla le misure Shs e Shh. Forse sono esagerati. Per controllare, confronta le misure con la tua taglia.
6. Successivamente, dal punto A verso il basso verticalmente, tracciamo un segmento che determina il livello della linea di cintura. AT = Dts + Pdts = 40 + 0,5 = 40,5. Dal punto T tracciamo una linea orizzontale verso destra e all'intersezione con la linea a1G1 posizioniamo il punto T1.
7. Distanza dalla linea di cintura alla linea dei fianchi TB = 0,5Dts – 2 cm = 0,5 × 40 – 2 = 18. Linea dei fianchi BB1 orizzontalmente.
8. Dal punto A in giù mettiamo da parte la lunghezza del prodotto. AN = Di = 80. Dal punto H a destra tracciamo una linea orizzontale НН1. La griglia del disegno è costruita, iniziamo a costruire lo schienale.
Costruire la parte posteriore
9. A destra del punto A, metti da parte la larghezza del dietro del collo - AA2. AA2 = Ssh/3 + Pshgor = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.
10. Dal punto A2, abbassare una perpendicolare pari all'altezza del germoglio.
A2A1 = AA2/3 = 6,3/3 = 2,1. Collega il punto A1 al centro della schiena con un segmento orizzontale e posiziona il punto A0. Disegniamo una linea per lo scollo dietro collegando i punti A0A2 con una linea morbida.
11. La posizione del punto finale della spalla P1 si trova intersecando due archi: il primo arco dal punto A2 con un raggio pari alla larghezza della spalla Шп + apertura tuck e il secondo arco con un raggio pari alla misura dell'altezza della spalla obliqua Vpk + aumento Pdt. А2П1 = Шп + soluzione tuck = 12,5 + 2 = 14,5. TP1 = Vpk + Pdts = 43 + 0,5 = 43,5. Disegna una linea di cucitura delle spalle che collega i punti A2 e P1.
12. La dimensione dell'apertura della pinces II1 dipende dalla postura della figura e dalla struttura del tessuto:
13. Anche la posizione della pince A2I sulla cucitura della spalla viene determinata in base alla postura della figura della persona. Per le figure tipiche, la distanza dal punto A2 al punto I è di 4 - 4,5 cm Se la figura è curva, la freccetta viene posizionata più vicino al centro della sezione delle spalle. Mettiamo da parte la soluzione della piega dal punto I lungo la linea del taglio della spalla e otteniamo il punto I1. E mettiamo la lunghezza della freccetta dal punto I in basso verticalmente e mettiamo il punto I2. La lunghezza della freccetta II2 deve essere di almeno 6 cm e non superiore a 9 cm.La linea II2 è diritta, la linea I1I2 è una curva morbida.
14. Per disegnare la linea dello scalfo posteriore, troviamo i punti ausiliari P3, c, G2. Dal punto P1 alla linea aG3 ripristiniamo la perpendicolare e il punto di intersezione risultante viene designato come punto P2. Misuriamo il segmento G3P2 nel disegno. Adesso dal punto G3 verso l'alto mettiamo da parte un valore pari a 1/3 della distanza G3P2 più 2 cm G3P3 = G3P2 / 3 + 2 cm.
16. Il punto G2 è il centro dello scalfo, il che significa G3G2 = 0,5 × 11,5 = 5,7 cm Colleghiamo i punti P1, P3, c, G2 con una linea morbida: questo è lo scalfo posteriore.
La nostra schiena è costruita, come te la cavi? Se tutto va bene, continueremo e inizieremo a costruire il prodotto per la spalla.
©Olga Marisina
Per imparare a realizzare modelli per abiti di vari stili, devi essere in grado di costruirli correttamente disegno del cartamodello principale dell'abito. Sulla base di questo modello, modificando le sue singole parti e aggiungendo alcuni dettagli, puoi creare un modello per abiti di un'ampia varietà di stili.
Il disegno qui sarà basato sull'esempio di un abito di taglia 44. È necessario annotare le proprie misurazioni e utilizzarle solo durante il calcolo.
Disegnare un motivo per lo schienale e lo scaffale
Sul lato sinistro del foglio di carta, traccia una linea verticale, sulla quale segna la lunghezza del vestito (108 cm), metti i punti A e H e disegna delle linee orizzontali alla loro destra.
Da A a destra, mettere da parte la semicirconferenza del torace più 5 cm e posizionare il punto B (AB = 44 + 5 = 49 cm)
Da B, abbassare la perpendicolare all'intersezione con la linea inferiore, contrassegnare l'intersezione come H1.
Da A in giù, imposta la lunghezza della schiena fino alla vita più 0,5 cm e posiziona il punto T (AT = 38 + 0,5 = 38,5 cm). Dal punto T a destra, traccia una linea orizzontale, segna l'intersezione con la linea BH1 come T1.
Dalla T in giù, posiziona metà della schiena fino alla vita e posiziona il punto B (TB = 38: 2 = 19 cm). Da B a destra, traccia una linea orizzontale, segna l'intersezione con la linea BH1 come B1.
Da A a destra, mettere da parte metà della larghezza dello schienale più 1,5 cm e posizionare il punto A1 (AA1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 cm)
Da A1 a destra, mettere da parte 1/4 della semicirconferenza del torace più 0,5 cm e posizionare il punto A2 (A1A2 = 44: 4 + 0,5 cm = 11,5 cm). Questa è la larghezza dello scalfo, sarà necessaria in ulteriori calcoli. Da A2 e A1, perpendicolari inferiori - per ora di lunghezza arbitraria.
Da A a destra, mettere da parte 1/3 della semicirconferenza del collo più 0,5 cm e posizionare il punto A3 (AA3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 cm). Da A3, costruire una perpendicolare, sulla quale mettere da parte 1/10 della semicirconferenza del collo più 0,8 cm e posizionare il punto A4 (A3A4 = 17,5: 10 + 0,8 = 2,6 cm). Dividere l'angolo AA3A4 a metà, da A3 lungo la linea che divide l'angolo, mettere da parte 1/10 della semicirconferenza del collo meno 0,3 cm e posizionare il punto A5 (A3A5 = 17,5: 10 - 0,3 = 1,5 cm). A4, A5, A si collegano con una linea morbida.
Da A1 in giù, lasciare da parte 2,5 cm per le spalle normali, 1,5 cm per le spalle alte, 3,5 cm per le spalle spioventi e posizionare il punto P. Collegare A4 e P con una linea retta, lungo la quale mettere da parte la lunghezza della spalla più 2 cm da A4 per la pince, più 0,5 cm per il punto di inserimento e posizionamento P1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 cm).
Da A4 a destra, metti da parte 4 cm e posiziona il punto O. Da O in basso, traccia una linea verticale di 8 cm e posiziona il punto O1. Dal punto O a destra, mettere da parte 2 cm e posizionare il punto O2. Collega O1 con una retta a O2, nel proseguimento di questa linea tralasciamo il valore del segmento OO1 e poniamo il punto O3. Collegare i punti O3 e P1.
Dal punto P in giù, mettere da parte 1/4 della semicirconferenza del torace più 7 cm e posizionare il punto G (PG = 44: 4 + 7 = 18). Questa è la profondità dello scalfo posteriore, sarà necessaria per calcolare le maniche.
Disegna una linea orizzontale attraverso G a sinistra e a destra. Designare l'intersezione con la linea AN come G1, con la linea della larghezza dello scalfo come G2 e l'intersezione con la linea BH1 come G3.
Da G in su, mettere da parte 1/3 della distanza PG più 2 cm e posizionare il punto P2 (GP2 = 18: 3 + 2 = 8 cm). Dividere l'angolo P2GG2 a metà, mettere da parte 1/10 della larghezza dello scalfo più 1,5 cm da G lungo la linea di divisione dell'angolo e posizionare il punto P3 (GP3 = 11,5: 10 + 1,5 = 2,7 cm). Dividi la linea GG2 a metà, segna il punto di divisione come G4. Collega i punti P1, P2, P3, G4 con una linea morbida.
Da G2 in su, mettere da parte 1/4 della semicirconferenza del torace più 5 cm e posizionare il punto L4 (G2P4 = 44: 4 + 5 = 16 cm). Da P4 a sinistra tracciare una linea su cui mettere da parte 1/10 della semicirconferenza del torace e posizionare il punto P5 (P4P5 = 44: 10 = 4,4 cm). Da G2 in su, mettere da parte 1/3 del segmento G2P4 e posizionare il punto P6 (G2P6 = G2P4: 3 = 16: 3 = 5,3 cm). Collegare P5 e P6 con una linea tratteggiata, dividerlo a metà, tracciare una perpendicolare dal punto di divisione, mettere da parte 1 cm e posizionare il punto 1. Dividere l'angolo P6G2G4 a metà, da G2 lungo la linea che divide l'angolo, mettere da parte 1/ 10 della larghezza dello scalfo più 0,8 cm e posizionare il punto M7 (G2P7 = 11,5: 10 + 0,8 = 2 cm). Collega i punti P5, 1, P6, P7, G4 con una linea morbida.
Da G3 in su, mettere da parte 1/2 della semicirconferenza del torace più 1,5 cm e posizionare il punto B1 (G3B1 = 44: 2 + 1,5 = 23,5 cm). Metti da parte la stessa quantità da G2 lungo la linea G2A2 e posiziona il punto B2. Collegare i punti B1 e B2.
Da B1 a sinistra, mettere da parte 1/3 della semicirconferenza del collo più 0,5 cm e posizionare il punto B3 (B1B3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 cm). Da B1 in giù, mettere da parte 1/3 della semicirconferenza del collo più 2 cm e posizionare il punto B4 (B1B4 = 17,5:3 + 2 = 7,8 cm). Collega B3 e B4 con una linea tratteggiata, dividila a metà. Collega il punto di divisione con una linea tratteggiata a B1. Da B1 lungo questa linea, mettere da parte 1/3 della semicirconferenza del collo più 1,5 cm e posizionare il punto B5 (B1B5 = 17,5: 3 + 1 = 6,8 cm). Connettiti con una linea morbida B3, B5, B4.
Da G3 a sinistra, tralasciare la misura del centro del torace e posizionare il punto G6 (G3G6 = 9 cm). Da G6, costruisci una perpendicolare alla linea B1B2, segna l'intersezione con questa linea come B6.
Da B6 in giù, imposta l'altezza del torace (25,2 cm) e posiziona il punto G7.
Metti da parte 1 cm da B6 in giù, posiziona il punto B7 e collegalo a B3. Collega B7 e P5 con una linea tratteggiata. Da P5 a destra lungo la linea tratteggiata, mettere da parte la lunghezza della spalla meno il valore del segmento B3B7 meno 0,3 cm e posizionare il punto B8 (P5B8 = 13 - 2,8 - 0,3 = 9,9 cm). Collegare G7 e B8 con una retta, lungo la continuazione della quale da G7 si prenda un valore pari al segmento V7G7 e si posizioni il punto B9. Collegare i punti B9 e P5.
Da G a destra, mettere da parte 1/3 della larghezza dello scalfo e posizionare il punto G5 (GG5 = 11,5: 3 = 3,8 cm). Da G5, abbassare la perpendicolare alla linea di fondo, segnare l'intersezione con le linee della vita, dei fianchi e del fondo come T2, B2 e H2.
Per determinare l'apertura totale delle pince, aggiungere 1 cm alla circonferenza della vita (34 + 1 = 35 cm). Quindi sottrai questo valore dalla larghezza del vestito tra i punti T e T1 (49 - 35 = 14 cm). La dimensione dell'apertura della freccetta anteriore è 0,25 della soluzione totale (14 x 0,25 = 3,5 cm), quella laterale è 0,45 della soluzione totale (14 x 0,45 = 6,3 cm), quella posteriore è 0,3 della soluzione totale ( 14 x 0,3 = 4,2 cm).
Per calcolare il prodotto lungo la linea dei fianchi aggiungere 2 cm alla mezza circonferenza dei fianchi per una vestibilità ampia, da questo valore sottrarre la larghezza del vestito ottenuta costruendo il disegno tra i punti B e B1 (50 + 2 - 49 = 3 centimetri). Distribuire equamente il risultato tra il ripiano e lo schienale (3:2 = 1,5 cm). Da B2 a sinistra e a destra, mettere da parte 1,5 cm e posizionare i punti B3 e B4. Da T2 a sinistra e a destra, mettere da parte metà della soluzione delle pince laterali (6,3: 2 = 3,2 cm) e posizionare i punti T3 e T4. Collega questi punti con linee rette al punto “d” sullo scalfo. Collega i punti T3 e B4, T4 e B3 con linee tratteggiate, dividili a metà, traccia delle perpendicolari di 0,5 cm dal punto di divisione e collega i punti risultanti con linee morbide ai punti T3B4 e T4B3.
Da B1 in giù, mettere da parte la lunghezza del davanti fino alla vita più 0,5 cm e posizionare il punto T5 (B1T5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 cm). Collega T4 e T5.
Da B1 in giù, metti da parte il valore del segmento T1T5 e posiziona il punto B5. Collega B3 e B5.
Dividi la distanza tra i punti G e G1 a metà e posiziona il punto G8. Abbassare una perpendicolare da essa alla linea BB1, segnare l'intersezione con le linee della vita e dei fianchi come T6 e B6. Da T6 a sinistra e a destra mettere da parte metà della soluzione delle pince posteriori (4.2: 2 = 2,1 cm) e posizionare i punti T7 e T8. Da G8 in basso mettere da parte 1 cm, da B6 in su 3 cm. i punti risultanti con linee rette a T7 e T8.
Da G6 in giù, traccia una linea verticale. Segna le intersezioni con le linee della vita e dei fianchi come T9 e B7. Da T9 a sinistra e a destra, mettere da parte metà della soluzione delle pince anteriori (3,5: 2 = 1,8 cm) e posizionare i punti T10 e T11. Da G7 in basso e da B7 in su lasciare da parte 4 cm e collegare i punti risultanti con T10 e T11.
Se l'abito è dritto, da B3 e B4 abbassare le perpendicolari fino alla linea inferiore, segnare le intersezioni come H3 e H4. Se il vestito è allargato, mettere da parte 4-5 cm da H3 e H4 a sinistra e a destra e collegare i punti risultanti con linee tratteggiate a B3 e B4.
Tieni presente che le parti inferiori dei disegni dello schienale e del ripiano si sovrappongono, quindi dovrai incollare su di esse i corrispondenti pezzi di carta.
Da H1 in giù, metti da parte il valore del segmento T1T5, posiziona il punto H5 e collegalo a H3.
Nel prossimo articolo vedremo
Mezze circonferenze (dividiamo le misure della circonferenza a metà e otteniamo mezze circonferenze):
Riso. 1
Ssh - mezza circonferenza del collo
Сг1: prima la metà della circonferenza del torace
Сr2 - seconda metà della circonferenza del torace
Сг3 - mezza circonferenza del torace terza
St - mezza circonferenza della vita
Sab - mezza circonferenza dei fianchi
Lunghezze:
Riso. 2
Di - lunghezza del prodotto
DP - lunghezza alle spalle
Lts - lunghezza dalla schiena alla vita
Incidente: lunghezza dallo scaffale alla vita
Riso. 3
Larghezze:
Shp - larghezza delle spalle
Shg - larghezza del torace
Shs - larghezza della schiena
Riso. 4
Altezza:
Vpkg - torace obliquo all'altezza delle spalle 
Riso. 5
Vpks: schienale obliquo all'altezza delle spalle
Riso. 6
Vg - altezza del torace
Prendiamo le misurazioni dalla figura secondo le Figure 1−4. Quando si prendono le misure del torace, della vita e dei fianchi è necessario prestare particolare attenzione al fatto che il metro deve essere posizionato rigorosamente in orizzontale nel punto più stretto/largo (a seconda della misura). Quando si rimuovono i sottopancia, non è necessario stringere il nastro, poiché ciò potrebbe portare al restringimento del prodotto. Il compito più difficile in questa fase è misurare correttamente l'altezza della parte posteriore e anteriore, nonché determinare la linea disegnata della cucitura della spalla.
Aumento della scioltezza della vestibilità
Gli aumenti dipendono dal tipo di tessuto, dalla sua elasticità, nonché dalla libertà desiderata del prodotto, e questo deve essere tenuto in considerazione durante la costruzione. Ad esempio, prenderemo valori medi. Dobbiamo anche tenere conto del fatto che utilizziamo gli incrementi per costruire metà del prodotto.Per un esempio di come realizzare un vestito, prenderemo la taglia 48 (ovvero 96,0 cm sul petto) per l'altezza 164.
Misure:
Sh = 18,5 cmСг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 centimetri
St = 38,0 cm
Sab =52,0 cm
Di = 90,0 centimetri
Dt = 42,9 cm
Incidente = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
L = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx=43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm
Aumenta:
Pg = 6,0 cmVen = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Psh = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Pshpr = 4,9 cm
Pdt = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
PSpr = 2,0 cm
Calcolo per la creazione di una mesh:
Larghezza maglia (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cmLarghezza schienale (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Larghezza ripiano (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Larghezza scalfo (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Profondità scalfo (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Posizione della linea di cintura (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Posizione della linea dell'anca (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
La posizione della linea inferiore del prodotto (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (la lunghezza dello schienale dovrebbe essere messa da parte dopo aver costruito il collo dello schienale), ma in questa fase dobbiamo metterà da parte la lunghezza del prodotto dal punto A1.
Meshing
Passo 1
Riso. 7
Il primo punto di costruzione è il punto A0 e da esso impostiamo la larghezza della griglia a destra - 54,0 cm, tracciamo una linea e mettiamo il punto a1 alla fine del segmento.
A destra del punto A0 sulla linea A0a1 mettiamo da parte la larghezza dello schienale e otteniamo il punto a.
A sinistra del punto a1 sulla linea A0a1 mettiamo da parte la larghezza dello scaffale e otteniamo il punto a2.
Il segmento aa2 è la larghezza dello scalfo.
Scendendo dal punto A0 mettiamo da parte l'altezza della mesh e mettiamo il punto H alla fine del segmento - la lunghezza del prodotto. Corrisponde alla linea di fondo del prodotto (in questa fase).
Dal punto A0 verso il basso tracciamo la posizione della linea del torace sulla linea A0G e otteniamo il punto G.
Inoltre, dal punto A0 sul segmento A0G, viene tracciata la posizione della linea di cintura e otteniamo il punto T.
E rimandiamo la posizione della linea dell'anca dal punto T sul segmento A0G e otteniamo il punto B.
Dal punto a1 in basso partiamo anche dall'altezza della griglia e otteniamo il punto H3. Chiudiamo il rettangolo.
Dai punti G, T e B tracciamo linee orizzontali e otteniamo i punti G3, T3 e B3 all'intersezione con la linea a1H3.
A sua volta, dai punti a e a2 abbassiamo la verticale fino alla linea del torace GG3 e otteniamo i punti G1 e G4.
La prima e importante fase della creazione di una mesh dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 7.
Disegnare lo schienale
Passo 2
Riso. 8
Dal punto A0 lo mettiamo a sinistra su una linea di 0,5 cm: questa è l'uscita del centro della schiena in alto. Otteniamo il punto A0".
Dal punto A0" lungo la linea A0H tracciamo il livello delle scapole, che è 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm e otteniamo il punto Y. Colleghiamo il punto Y al punto A0" con una linea del tempo.
Costruiamo la profondità del collo della schiena A0"A = A2A1 = 7.2/3 = 2.4 scendendo dal punto A0" sulla linea A0"U. Completiamo il rettangolo e disegniamo la linea del collo della schiena con un motivo curva.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 8.
Passaggio 3
Riso. 9
Dal punto T a sinistra sulla linea di cintura TT3 tralasciamo una piega lungo la linea di cintura = 1,5 cm, per prodotti semi-adiacenti. Otteniamo il punto T1.
Per costruire la cucitura centrale della schiena, facciamo una piega dal punto H a destra uguale alla piega lungo la linea di cintura di 1,5 cm e otteniamo il punto H1. Disegniamo la cucitura centrale dietro attraverso i punti A-U-T1-H1.
Dal collo della schiena, lungo la cucitura centrale, abbassiamo la lunghezza della schiena e otteniamo il punto H (la lunghezza corretta).
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 9.
Passaggio 4
Riso. 10
Costruiamo il punto finale della spalla, per questo costruiamo un raggio dal punto A2 pari a Шп + apertura tuck = 13,3+2,0 = 15,3 cm, dove l'apertura della pince è pari a 2,0 cm e anche il secondo raggio dal punto T1 uguale a Vpk+ Pvpk, dove Ppvk = Pdts + Ppn (aumento sulla spallina, in questo caso = 0), e otteniamo 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.
All'intersezione dei raggi dei punti A2 e T1 posizioniamo il punto P1.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 10.
Passaggio 5
Riso. undici
Iniziamo la costruzione della pince sulla spalla determinando la posizione della pince lungo la cucitura della spalla. La pince dovrebbe trovarsi a 1/3 - ¼ della larghezza della spalla: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, prendiamo il valore 4,0 cm.
Quando si costruisce la cucitura della spalla, abbiamo preso l'apertura della piega = 2,0 cm e abbiamo messo il punto I1 sulla spalla dal punto A2 e il punto I2 con incrementi di 2,0 cm. Successivamente, dai punti I1 e I2 disegniamo un raggio pari a 7,0 cm e otteniamo il punto I. Colleghiamo i punti I e I1 e I2. Per allineare la cucitura della spalla, è necessario aumentare i lati delle pince dalla cucitura della spalla di 0,2 cm.
Colleghiamo i lati delle pince con i punti del collo A2 e l'estremità della cucitura della spalla P2. Dal punto P2 alla verticale a1G1 disegniamo una perpendicolare; ci servirà per calcolare le linee ausiliarie dello scalfo.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. undici.
Passaggio 6
Riso. 12
Costruiamo punti ausiliari dello scalfo in base alla lunghezza della linea P1G1 - la lunghezza di questa sezione è 18,9 cm. Per costruire il punto P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm. Impostiamo il punto P3 dal punto G1 della linea del petto al segmento G1a1.
Dall'angolo G1 dello scalfo disegniamo una bisettrice con lunghezza = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.
Il punto ausiliario G2 si trova al centro della larghezza dello scalfo, cioè Шр/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 12.
Passaggio 7
Riso. 13
La linea del dietro dello scalfo è disegnata con una linea morbida, mentre il punto P2 dovrebbe avere un angolo retto.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 13.
Costruire un disegno di uno scaffale
Passaggio 8
Fig.14
Per costruire il punto centrale del torace, si allontana la distanza G3G4/2 - 1.0 = 22.½ - 1.0 = 10.1 cm dal punto G3 a destra e si ottiene il punto G6.
Per i prodotti del gruppo abiti, disegniamo una discesa della linea di cintura = 0,5 cm, per questo mettiamo 0,5 cm dal punto T3 e otteniamo il punto T31. Da questo punto tracciamo una linea orizzontale a sinistra con una lunghezza pari alla larghezza di G3G6.
Per costruire la larghezza del collo della mensola Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, ci spostiamo dal punto A3 a sinistra in orizzontale e otteniamo il punto A4. Calcoliamo la profondità del collo utilizzando la formula A3A4 +1,0 = 8,2 cm e tracciamo un raggio dai punti A4 sulla verticale A3T3 e otteniamo il punto del collo A5. A sua volta, dai punti A5 e A4 con raggio pari alla profondità del collo, realizziamo dei serif e otteniamo un punto ausiliario A3" da cui disegniamo l'arco del collo della mensola.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 14.
Passaggio 9
Fig.15
La posizione del punto più alto delle ghiandole mammarie si discosta dal punto A4 con raggio pari a Br = 27,5 cm e si ottiene il punto G7.
All'intersezione di due archi con il raggio dell'altezza del torace dal punto G7 e il raggio dell'apertura della freccetta dal punto A4, troviamo il punto A9.
Colleghiamo i punti A9 e A4 con il punto G7 e otteniamo una pince sul petto per la parte anteriore.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 15.
Passaggio 10
Riso. 16
Per determinare i punti ausiliari è necessario calcolare la posizione del punto P4 sul segmento a2G4. Per fare ciò, la distanza P1G1 (dal disegno) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, otteniamo la distanza P4G4. Successivamente, questa distanza G4P4/3 = 6,0 cm e inseriamo questa distanza dal punto G4 in alto e otteniamo il punto P6.
Il punto P5 si ottiene all'intersezione degli archi dal punto A9 - larghezza spalla = 13,3 cm e dal punto P6 pari alla distanza P6P4 = 11,9 cm.
Disegniamo una linea di spalla attraverso i punti A9P5.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 16.
Passaggio 11
Fig.17
Per costruire lo scalfo della mensola, tracciamo una linea ausiliaria, al centro della quale fissiamo una perpendicolare lunga 1,0 cm.
Dall'angolo G4 per costruire lo scalfo disegniamo una bisettrice Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.
Attraverso i punti P5 - P6 - G2 e le perpendicolari costruite tracciamo la linea dello scalfo della mensola.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 17.
Costruzione di linee laterali
Passaggio 12
Riso. 18
Inizieremo a costruire le linee laterali lungo la linea del torace dal punto G4: questo è il centro dello scalfo. Dal punto G4 verso il basso tracciamo una linea verticale, questa è la linea centrale della cucitura laterale.
All'intersezione con la linea della vita, dei fianchi e del fondo otteniamo rispettivamente i punti T2-B2-H2.
Per disegnare la cucitura laterale, prendi 0,4*R-r fuori vita = 0,4*11,5 = 4,6 e dividi questa quantità per due, poiché questa è una soluzione completa di pince nella cucitura laterale. Per fare questo, 4,6/2 = 2,3 cm e mettere da parte in ciascuna direzione dal punto T2. E otteniamo i punti T21 e T22.
Successivamente calcoliamo l'espansione lungo i fianchi, per questo (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. Lo dividiamo anche a metà 2/2 = 1,0 cm, in modo da posticipare l'espansione lungo i fianchi su entrambi i lati del punto B2. E otteniamo i punti B21 e B22.
In questo esempio di costruzione, lasceremo l'abito con una silhouette dritta nella parte inferiore, quindi lungo la linea dell'orlo lungo la cucitura laterale mettiamo da parte gli stessi valori che lungo i fianchi. E otteniamo i punti H21 e H22.
Attraverso i punti G4-T21-B22-H22 e G4-T22-B21-H21 disegniamo le linee della cucitura laterale del davanti e del dietro.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 18.
Passaggio 13
Riso. 19
Per costruire una pince lungo la linea della cintura posteriore, determiniamo la posizione della pince lungo la linea della cintura sulla schiena, per questo la distanza T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm e otteniamo il punto T4.
Successivamente, calcoliamo la soluzione delle pieghe lungo la linea di cintura (R-r fuori vita - R-r fuori vita lato) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Dividiamo anche questa soluzione a metà 3,8/2 = 1,9 e mettiamo da parte dal punto T4 e raggiungere i punti T41 e T42.
L'altezza della pince dalla vita su e giù è di 15,0 cm: otteniamo rispettivamente i punti K1 e K2.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 19.
Passaggio 14
Riso. 20
Per costruire una pince lungo la linea di cintura dello scaffale, utilizziamo la posizione del centro del torace sullo scaffale; per fare ciò, scendendo dalla linea di cintura dal punto T6, abbassiamo la verticale alla linea dell'anca - otteniamo punto T5.
Successivamente, calcoliamo la soluzione della piega lungo la linea della vita R-r fuori vita - R-r fuori vita lato-R-r fuori sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Dividiamo anche questa soluzione a metà 3, ½ = 1,55 e mettiamo da parte dal punto T5 e ottieni i punti T51 e T52.
L'altezza della pince dalla vita su e giù è la stessa della schiena, 15,0 cm - otteniamo i punti K3 e K4.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 20.
Passaggio 15
Riso. 21
Per costruire le linee in rilievo è necessario trasferire parte della pince pettorale del davanti. Per fare questo, con una tacca pari alla distanza dallo scollo alla pince dietro = 4,0 cm, mettere da parte 4,0 cm sulla linea di spalla del ripiano e ottenere il punto A81.
Colleghiamo il punto A81 e il punto G7: questa è la lunghezza del raggio di trasferimento del dardo toracico = 26,3 cm.
Ora dal punto A4 mettiamo da parte il raggio A4A8, pari alla sezione A9A81 = 4,0 cm, mettiamo la prima tacca, e dal punto G7 con raggio pari al segmento A81G7, facciamo la seconda tacca. All'intersezione dei raggi otteniamo il punto A8. Quindi colleghiamo i punti A8 e G7, nonché i punti A8 e A4: otteniamo una linea di spalla alla linea di rilievo dello scaffale e una sezione del rilievo dello scaffale.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 21.
Passaggio 16
Riso. 22
Per progettare la linea di fondo del prodotto, è necessario abbassare la linea del centro dello scaffale: la discesa della linea di fondo H3H31 è di 1,0 cm.
Abbassiamo le linee dei rilievi dello scaffale e torniamo alla linea di fondo e otteniamo rispettivamente i punti H4 e H5.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 22.
Riso. 23
La costruzione del vestito è giunta al termine e il nostro disegno dovrebbe apparire come mostrato in Fig. 23.
Passaggio 17
Riso. 24
Successivamente, è necessario trasferire le parti principali dello scaffale, il lato anteriore, il lato posteriore e il lato posteriore su carta da lucido e aggiungere i margini di cucitura.
Questa fase di costruzione dovrebbe assomigliare a quella mostrata in Fig. 24.
Se questi sono i tuoi primi passi nella progettazione, allora è necessario controllare il design, ovvero cucire l'abito dal tessuto del modello e provarlo per essere sicuri che non ci siano errori nei calcoli e nella costruzione.
Inoltre, dopo la costruzione, è necessario aggiungere i dettagli dei rivestimenti dello scollo e del giromanica del davanti e del dietro. E anche, se lo si desidera, elementi decorativi: carré, balze, tubazioni, ecc.
Foto: sito web
Testo e illustrazioni: Olga Kuznetsova
Materiale preparato da Anna Soboleva
