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Scopri cos'è "Redingote" in altri dizionari:

redingote- a, m. 1. Abbigliamento da uomo a doppio petto e a vita lunga. Ozh. 1986. Cappotto chiodo in velluto, pelliccia striata di lince, cappotto cinese in raso con pelliccia di volpe oro. 27. 8. 1717. Accordo di M. A. Novosiltseva. //… … Dizionario storico dei gallicismi della lingua russa

PELLICCIA. In "Memorie" di Y. K. Arnold sulla redingote dell'inizio del XIX secolo. dice: “Le redingote, nel senso attuale della parola, allora non esistevano affatto; quello che allora si chiamava surtout serviva proprio a mettersi “soprattutto”, quindi… Storia delle parole

- (surtout francese). I capispalla da uomo arrivano fino al ginocchio. Dizionario delle parole straniere incluse nella lingua russa. Chudinov A.N., 1910. FURTUK francese. surtout. Tutti conoscono i capispalla da uomo. Spiegazione di 25.000 parole straniere incluse in... Dizionario delle parole straniere della lingua russa

Giacca, redingote, uniforme, giacca, biglietto da visita, redingote, bekesha, redingote, giacca lapser, frac, chemara Dizionario dei sinonimi russi. redingote sostantivo, numero di sinonimi: 13 bekesha (6) ... Dizionario dei sinonimi

- (dal francese surtout wide outover dress) capospalla da uomo, attillato al ginocchio, con colletto, chiusura passante con bottoni... Grande dizionario enciclopedico

E (semplicemente antiquato) redingote, redingote, marito. (Surtout francese - capispalla ampio). Abbigliamento da uomo doppiopetto con code lunghe, quasi al ginocchio, in vita, solitamente con colletto risvoltato. “Indossava cravatte bianche e redingote color tabacco con gonna lunga”.... ... Dizionario esplicativo di Ushakov

PELLICCIA, eh, marito. Un tipo di giacca lunga a doppio petto, solitamente in vita. Villaggio formale | diminuire redingote, chka, marito. | agg. redingote, oh, oh. Coppia di redingote. Il dizionario esplicativo di Ozhegov. S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. 1949 1992 … Dizionario esplicativo di Ozhegov

redingote- e un sertuk obsoleto... Dizionario delle difficoltà di pronuncia e di accento nella lingua russa moderna

redingote- Greco moderno – “mantello”. Francese – surtout (vestito esterno, mantello). L'epoca in cui apparve la parola "redingote" nella lingua russa fu la seconda metà del XVIII secolo. La parola è presa in prestito dal francese, dove surtout risale al dialetto greco moderno... ... Dizionario etimologico Semenov della lingua russa

Redingote- surtout (francese, letteralmente - sopra tutto) - capispalla da uomo, abbigliamento aderente con chiusura a bottoni monopetto o doppiopetto. Apparso alla fine del XVII secolo. Nella prima metà del XVIII secolo si chiamava così un mantello da caccia in stoffa, che aveva... Enciclopedia della moda e dell'abbigliamento

Libri

• Raccolta di disegni di piazza civile, studentesca, militare, uniforme, spirituale, russa, per bambini. , . Ristampa dalla pubblicazione Voronezh. 1913 Parte 1. Raccolta di disegni di abiti civili maschili (redingote, biglietto da visita, frac, giacca, gilet, pantaloni, cappotto monopetto, cappotto doppiopetto, cappotto invernale,…

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Inizio del XIX secolo

Durante il regno dell'imperatore Paolo I nell'impero russo, il frac cadde in disgrazia - come simbolo della Rivoluzione francese, imperdonabile libertà di pensiero e un attacco criminale all'inviolabilità dello stile di vita monarchico. Alessandro I, e questo non fu il suo unico atto liberale, riabilitò il frac, dopo di che gradualmente in Russia, come in Europa e in America, il frac divenne parte dell'abbigliamento quotidiano.
Nei primi anni del 19° secolo, l'aspetto generale del frac cambiò molto poco, tranne che negli anni '10 del 19° secolo, le code del frac divennero notevolmente più alte delle ginocchia, con una vita alta che dava l'impressione che il frac il dandy indossava il frac di suo fratello minore.
che il dandy ha indossato il frac del fratello minore.
Con l'apparizione del dandy George Brummell negli ambienti sociali, i materiali lussuosi dai colori vivaci e i gioielli appariscenti ed eccentrici scomparvero dalla moda maschile. Tutta l'attenzione è posta sul taglio, che deve essere impeccabile. Per il capo principale del guardaroba quotidiano e festivo di quel tempo, il frac, veniva utilizzato un tessuto di alta qualità. La scelta del colore era determinata dalle circostanze: scuro (spesso blu) era destinato alla sera, chiaro (grigio) alle uscite diurne. Ampiamente usato per abito da uomo tessuti neri, marroni, fiori verdi. Il colletto era solitamente ricoperto di velluto di colore diverso rispetto al tessuto del frac. I bottoni del frac erano d'argento, di porcellana, a volte anche preziosi, e spesso erano ricoperti di stoffa del colore del frac. Mutandine e capispalla potrebbero esserlo colori differenti, ma i pantaloni erano sempre più leggeri.

Gli unici gioielli rimasti nell'abbigliamento maschile erano un fermacravatta e un orologio. Un cappello a cilindro è diventato un accessorio obbligatorio per un abito di tutti i giorni. Solo due dettagli di un abito da uomo - un gilet e una cravatta - potevano essere luminosi.
I pantaloni erano talvolta decorati con strisce con bottoni su tutta la lunghezza. Con questo costume erano preferite scarpe basse e un bastone.
Le cravatte a quel tempo erano simili ai fazzoletti da collo. Un pezzo di stoffa veniva piegato in diagonale, avvolto attorno al collo davanti e, incrociando le estremità dietro, veniva annodato sotto il mento. diversi modi- a volte sotto forma di un grande fiocco, a volte in un nodo; le sue estremità erano nascoste dietro il giubbotto. Molto lavoro è stato dedicato all'arte di annodare una cravatta. Era considerato particolarmente chic per un dandy annodare la cravatta in modo tale che sembrasse fatta in un minuto. Ma comeIl risultante “effetto negligenza” potrebbe provocare ore di agonia.
“Tutti i nostri giovani”, dice il Ladies’ Fashion Magazine del 1801, “indossano frac corti di stoffa blu scuro, verde scuro o marrone scuro con bottoni di metallo rotondi e convessi; cappelli rotondi a tesa larga, pantaloni corti con calze bianche o pantaloni larghi e stivali alla russa e cime alte.

Nel 1802, secondo il Journal des Debats, tutti gli uomini alla moda indossavano frac marrone scuro o nero. La forma di questi frac non cambiò per molti mesi; I colletti degli abiti da uomo sono insolitamente stretti. “Non solo alcuni gilet rosso vivo, rifiniti con trecce dorate, tagliati nella parte inferiore a forma di giacca prussiana, ma lo stesso stile è dato ai gilet bianchi, che, come quelli rossi, hanno solo una fila di bottoni. I giovani smettono di indossare stivali larghi alla Suvorov e li sostituiscono con stivali stretti, ai quali, se lo desiderano, possono attaccare polsini di vernice gialla”.
Nello stesso anno, il quotidiano parigino scrive: “Invece dei pantaloni di stoffa, indossano quelli corti, di nanke. Si diffonde sempre di più la moda delle fibbie argentate sulle scarpe: sono realizzate di forma ovale o quadrangolare con gli angoli arrotondati e grandi il doppio rispetto a tre mesi fa. La balza diventa una parte essenziale dell’abito maschile; è disposta in pieghe rotonde”.
I polsini, a giudicare dalla rivista Fashion Magazine per il periodo 1801-1802, sono indossati con abiti formali, fronzoli in occasioni meno formali. "La larghezza delle falde dei cappelli aumenta ogni giorno." Sempre nel 1802, il Publicist pubblicava: “I colori degli abiti da uomo sono blu scuro, nero, marrone scuro, il colore della testa di un negro. Il colletto è leggermente più basso di prima. La vita è ancora corta e stretta. I bottoni in seta a nove celle più alla moda. I gilet sono bianchi, lunghi, dal taglio dritto, quindi senza baschi. I pantaloni Nankon sono larghi in alto e stretti dal ginocchio alla giarrettiera.
In Europa, durante l'epoca della Reggenza, il frac veniva indossato in combinazione con un gilet leggero e pantaloni, che furono finalmente inseriti nel guardaroba maschile nel 1818. Secondo i requisiti del galateo, i pantaloni, la cui lunghezza arriva ora alle caviglie, dovrebbero essere di colore più chiaro del frac. Le bretelle sono indossate insieme ai pantaloni.
Fino al 1820 si indossavano gilet con una e due file di bottoni, ma in seguito si optò finalmente per il primo stile. I materiali utilizzati erano prevalentemente leggeri, completamente lisci, rigati o con qualche piccolo disegno: cashmere giallastro o fiori di piqué; Successivamente furono realizzati anche gilet in seta e velluto.

Con l'avvento dei pantaloni lunghi (pantaloni), i pantaloni corti non sono scomparsi immediatamente. Nei primi decenni venivano ancora indossati insieme ai pantaloni, soprattutto nelle occasioni formali e nei balli. Nel 1814 i pantaloni corti facevano parte dell'abito formale a Parigi. In questi casi, con frac e gilet monopetto, si indossavano pantaloni di stoffa, legati alle ginocchia con graziosi fiocchi e con tasche laterali lungo le cuciture.

anni '20 del XIX secolo

Nell'era Biedermeier (come venne successivamente chiamato il periodo dal 1815 al 1848), un frac in colori chiari (blu, marrone, verde) era da indossare tutti i giorni. I frac erano realizzati in stoffa sottile e talvolta in velluto. Nuovi colori alla moda sono apparsi per la stagione e sono stati sostituiti da altri, non meno alla moda.
Cominciarono ad apparire cravatte di altri colori oltre al bianco: nere, rosse, colorate.
Ad esempio, nelle “Aggiunte” alla rivista del Telegrafo di Mosca del 1825 si consigliava di indossarlo durante le visite Capodanno un frac viola con colletto di velluto, un gilet di velluto con fiori dorati e un gilet di piqué bianco. Il piqué è un tessuto di cotone bianco come la neve (raramente seta) con motivi in ​​rilievo. I gilet di piqué bianco erano un simbolo di rispettabilità. Invece di un gilet, i dandy ne indossavano tre contemporaneamente (un'eco della moda dei gilet con triplo risvolto). Indossarono velluto nero, rosso sopra e sopra un panno nero. Le maniche del frac dovevano essere cucite in modo che i polsini della camicia, fissati con gemelli con diamanti o bottoni di madreperla, fossero sicuramente visibili.

Grazie a Handsome Brummel, prendersi cura dell'igiene personale è diventato di moda. La pulizia delle magliette e dei guanti doveva essere perfetta. Secondo un suo contemporaneo, un uomo elegante dovrebbe cambiare durante la settimana “venti camicie, ventiquattro fazzoletti, dieci tipi di pantaloni, trenta fazzoletti, una dozzina di gilet e calzini”. Tuttavia, allo stesso tempo, era considerato una cattiva forma per un vero dandy indossare un abito, la cui novità era sorprendente. Per conferire al tessuto del frac un aspetto leggermente vissuto. Le fashioniste hanno trascorso una settimana a casa a indossare le scarpe nuove finché non hanno smesso di cigolare. Per dare al nuovo abito l'aspetto giusto, il tessuto è stato strofinato ed è diventato più sottile e morbido. Per fare questo, bisognava trascinare a lungo e con attenzione la lama di un coltello o una moneta d'argento sul tessuto, ma allo stesso tempo cercare di non lasciare intoppi. I vestiti dovrebbero essere puliti, perfettamente fatti su misura, realizzati con buoni materiali, ma certamente non nuovi: questa era la fashionista di questo periodo.

La rivista Mosca Telegraph nel 1825 raccomandava in modo istruttivo: “1. Paia complete di abiti: francesi, grande WC, da ballo, per piccole serate, da equitazione, in vestaglia, senza tasche, da caccia. 2. Redingote: da mattina con una fila di bottoni, da equitazione, con mantella, per semplici passeggiate, inglese bianca con bottoni di madreperla, prussiana con colletto tondo, con scialle e bordo di pelliccia, ussaro con brandeburghesi e cordone. 3. Mantelli: da ballo, con cincillà, da passeggio... Ma cosa non è ancora stato deciso: quante cravatte dovranno esserci? Un dandy ne contava solo 72 colorati; un altro colorato ne ha 154!”

La larghezza della cravatta variava. O il fazzoletto da collo era così largo che metà del viso era sepolto, poi erano di moda cravatte strette e nelle riviste del 1826 veniva riportato che "le cravatte alte non si indossano affatto".
Ma se il giovane gentiluomo non era un fashionista incallito e poteva essere definito un "dandy senza pretese", la rivista gli raccomandava di avere un paio o tre bagni ogni giorno. Al mattino, "un frac blu o nero, due gilet, un fermacravatta con un diamante o un rubino, un occhialino d'oro su una catena d'oro, un orologio Breguet o Leroy con pendenti". Quindi per la sera o per un concerto è consigliabile indossare un frac nero, e d'estate uno verde chiaro. È consuetudine indossare scarpe di pelle aperte e con tacco basso con un frac durante un ballo.
Nel 1810-1830, nella società si vedevano prevalentemente gilet ricamati in seta bianca. E quando nel 1822 il frac cominciò ad essere decorato con un colletto a scialle, sul gilet apparve esattamente lo stesso colletto.
Alla fine degli anni '20 divennero di moda le maniche a forma di prosciutto e la vita si abbassò al suo posto.

Negli anni '30, gli uomini indossavano un frac che si allargava sui fianchi, aveva un petto imbottito di cotone idrofilo e talvolta una manica a forma di prosciutto gonfia sulla spalla. Una manica a sbuffo sulla spalla suggerisce spalle ben sviluppate e un petto ampio, mentre le mani dovrebbero essere aggraziate e sottili. Per raggiungere le giuste proporzioni alla moda, gli uomini dovevano allacciarsi strettamente i corsetti e soffrire proprio come le donne.

Maschio e sagome femminili in un abito romantico sono simili: linea delle spalle inclinata, allargamento della manica sul colletto, vestibilità attillata del petto e della vita, allargamento della linea dei fianchi.


Nel saggio "Onager" Ivan Ivanovich Panaev (1812-1862) descrisse la toilette del suo giovane eroe. “La redingote gli delinea perfettamente la vita: è vero che gli sta un po' stretta e gli pizzica sotto le ascelle, ma, dicono, le redingote alla moda sono tutte così; una spilla con un'enorme pietra fissa le estremità lunghe della sua cravatta fantasia; su un gilet di velluto, punteggiato di fiori di seta, pende una catena d'oro con un serpente, che ha un occhio rosso sotto lo yacht... Intorno a lui per dieci passi l'aria è satura della fragranza del profumo di gelsomino abbinato al rossetto viola.. Come un vero onagro, il giovane conosceva perfettamente tutte le usanze del passaggio dal grande al piccolo mondo, e in nessun caso si permetteva di eluderle. Con indescrivibile reverenza, con un sentimento timido e tremante, guardava i leoni che incontrava per le strade e nelle taverne, e cercava di imitarli pedissequamente in tutto.

Dall'Inghilterra è arrivata una nuova idea di eleganza. Si manifestava nel taglio dell'abito, nella qualità del tessuto, nel candore della biancheria e nel modo sdegnoso con cui i dandy indossavano abiti costosi. In generale, negli anni '30 - la moda del romanticismo - era caratterizzata da una certa "negligenza romantica", manifestata nel modo di indossare un abito: colletto della camicia deliberatamente sbottonato, capelli leggermente fluenti, ecc. Questa negligenza sembrava enfatizzare l'aspetto intellettuale significato dell'individuo, che sta al di sopra delle inezie quotidiane. L'eleganza richiedeva che il frac venisse cambiato ogni tre settimane, il cappello ogni mese e le scarpe ogni settimana. È assolutamente chiaro che solo i ricchi, i cosiddetti “socialites”, che hanno sostituito nei salotti i “dandies” - i dandy di una volta, potevano permettersi un simile lusso.

Il velluto è usato per i frac da sala e il broccato multicolore è usato per i gilet.
Nel 1832 apparve un frac da equitazione, caratterizzato da code particolarmente larghe, a volte coprenti completamente il ventre e solo leggermente smussate, grazie alle quali somigliava a una redingote con i lembi rivolti verso l'interno. Sia il colletto risvoltato (all'inizio molto alto) che i revers cambiavano costantemente taglio. A partire dagli anni Trenta, il colletto alto e i revers arrotondati attorno al collo cominciarono ad essere cuciti sempre più aderenti e, infine, furono completamente ripiegati.
Anche le code cambiavano costantemente taglio: a volte erano corte, a volte lunghe, a volte arrotondate, a volte angolose. Fino al 1834 prevalevano le maniche strette, solo leggermente arricciate sulla spalla, che si ottenevano come segue: durante il taglio, la parte superiore della manica veniva leggermente allargata e ritagliata con smerli, che venivano poi cuciti nell'arricciatura nel foro della spalla .

La parte superiore della manica veniva spesso modellata a prosciutto, ma dal gomito al polso si restringeva così tanto che bisognava fare una serie di bottoni all'interno e sbottonarli quando si indossava il frac, altrimenti il ​​braccio si sarebbe non entrare nella manica; sopra la mano stessa, l'estremità della manica si espandeva nuovamente in modo da adagiarsi su di essa come un polsino.
Questo allargamento simile a un polsino viene prima tagliato con il tessuto principale della manica, quindi inizia a essere cucito separatamente. Dal 1836 le maniche iniziarono ad essere strette e all'altezza delle spalle, poi dal 1848 furono gradualmente allargate fino ad assumere una forma leggermente curva, a tubo. (Le maniche delle redingote hanno subito la stessa evoluzione delle maniche del frac. Le maniche dei cappotti sono sempre state allargate.)

Negli anni '40Le code del frac del XIX secolo si allungano e scendono sotto le ginocchia, vita bassa e maniche strette e dritte. I gilet erano di vari tagli, spesso realizzati in tessuto variegato. Sono di moda il fazzoletto molto ampio annodato al collo con un fiocco e i pantaloni allargati verso il fondo. La camicia era bianca, con un alto colletto inamidato. Le cravatte possono essere semplici o colorate.

Sul sito del Museo di Londrahttp://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. il catalogo della collezione presenta un completo maschile urbano alla moda degli anni Quaranta dell'Ottocento: un frac doppiopetto di stoffa blu, pantaloni leggeri, un gilet di tessuto di seta, una camicia, una cravatta, scarpe, un copricapo (cappello a cilindro nero) e accessori: un bastone di legno con pomello in metallo giallo e guanti.

Interessante non è solo il costume perfettamente conservato, ma anche l'insolito manichino con “acconciatura”.

Nella seconda metà del XIX secolo passò la moda della vita sottile da uomo e la loro linea si spostò in un luogo naturale o leggermente più in basso, per poi abbandonare frac e pantaloni multicolori. Frac colorati e gilet colorati rivelavano ora il “cattivo gusto” del loro proprietario. Gli abiti da uomo erano realizzati con tessuti di lana nei colori tabacco, grigio, blu, verde e Marrone, e i pantaloni sono realizzati con tessuti di lana più leggeri. La tendenza dei colori è verso i toni scuri.

Un frac nero e pantaloni con un gilet bianco come la neve sono diventati un segno distintivo di rispettabilità, un simbolo di prosperità, ricchezza e posizione elevata nella società. I risvolti del frac erano spesso ricoperti di seta, e i pantaloni indossati con il frac avevano una striscia fatta di treccia o nastro di seta. A proposito, questa decorazione dei frac è diventata di moda grazie a Benjamin Disraeli, il Primo Ministro della Gran Bretagna. Secondo la leggenda, i suoi frac erano rifiniti con tessuto di seta scorrevole in modo che la cenere del sigaro potesse facilmente scivolare via dall'abito.
Solo i gilet e i costumi di corte erano realizzati in velluto e seta. Negli anni '40, i tessuti a quadri, da cui venivano realizzati i pantaloni e altre parti dell'abito, divennero molto di moda.

Il frac è accompagnato da pantaloni lunghi, un invariabile cappello a cilindro e una cravatta, alla cui allacciatura viene ora prestata ancora più attenzione (ci sono anche libri di testo speciali dedicati a quest'arte). Ben presto, le cravatte soffici furono sostituite da quelle più modeste sotto forma di un nastro stretto con un fiocco piatto, fissato dietro sotto il colletto con una fibbia.
Dal 1840 il taglio del gilet è cambiato: il suo petto è foderato di cotone idrofilo, la scollatura è notevolmente ridotta, poiché la moda richiede che l'intera camicia sia ricoperta da una cravatta di seta colorata. Intorno al 1843, la parte anteriore del gilet cominciò ad allungarsi sulla pancia sotto forma di mantello.

Dopo il 1850, il frac divenne un abito da sera, da ballo, la lunghezza della coda e della coda cambiò, ma il colore rimase costante: il nero; I risvolti erano di seta nera lucida. Con il frac era necessario indossare pantaloni formali neri, un gilet di piqué bianco o una cintura speciale al posto del gilet.

Il tessuto è stato prodotto in Cina a metà del XIX secolo. Il gilet è stato realizzato in America, a Charleston, nel 1853. Apparteneva al ricco coltivatore Louis Manigault (1828-1899).

Nell'ultimo terzo del XIX secolo, il frac scomparve praticamente dalle strade, lasciando il posto a smoking e giacche, e si trasformò in un abito formale per abiti formali e eventi ufficiali, che si svolgerà secondo un rigido protocollo.
Nel tempo furono indossati anche da ballerini e musicisti.

Durante la seconda metà del XIX secolo, l'abito da uomo non subì grandi cambiamenti, ma fu arricchito con una serie di nuovi abiti. I costumi diventano ancora più rigorosi, divisi per scopo: lavoro, ballo, casa, quotidiano (che ormai è diventato addirittura lavoro). Oltre alle divise dipartimentali, giacche e giubbotti, che negli anni '70 e '80 erano rifiniti lungo i fianchi con trecce nere, ora sono diventati abiti da lavoro. La redingote veniva indossata in tempi normali e il frac divenne un abbigliamento formale. A volte il frac era completato da un corto mantello da "frac" nero con fodera di seta bianca.

Oggiun frac è un abito da sera per balli, ricevimenti, celebrazioni di matrimoni, concerti, ecc.
I revers del frac e le righe dei pantaloni sono rifiniti con strisce di seta di finitura cucite sulle cuciture laterali per tutta la lunghezza. Potrebbero essercene due.
Secondo l'etichetta per i rappresentanti del sesso più forte, un'uniforme intera per un frac è costituita da una camicia bianca con colletto a farfalla, un papillon o una nuova cravatta a piastrone, un davanti della camicia elasticamente inamidato sotto un gilet aperto. Tutti gli accessori del frac devono essere bianchi, ad eccezione dei calzini neri, degli stivali di vernice e del copricapo (cappello a cilindro). In inverno puoi indossare un cappotto nero con una sciarpa di seta bianca insieme al frac e guanti bianchi sulle mani.
Il gilet bianco del frac deve essere allacciato con tutti e tre i bottoni. Un fazzoletto bianco può essere riposto nel taschino del frac (se gli ordini non sono allegati al frac). I davanti del frac non sono allacciati. I frac si indossano solo dopo le 19.00.
I frac moderni sono in gran parte realizzati a mano, soprattutto per i frac da danza. Al posto dei cuscinetti adesivi vengono utilizzate bordature in crine di cavallo.

Il dress code femminile per quanto riguarda il frac è molto più democratico! Le donne possono indossare il frac praticamente come vogliono: per la bella metà non esiste un'etichetta rigida per indossare un frac. A proposito, il frac entrò nel guardaroba femminile negli anni '30: la forma del frac cominciò ad essere utilizzata negli abiti da sera, costituiti da un frac e una gonna lunga.

A proposito del fazzoletto da collo:
- Richard, questa è la migliore “cascata” che abbia mai visto! - esclamò George, che non riusciva a distogliere lo sguardo ammirato dalla cravatta del Corinzio.

Mi lusinghi, George, temo che mi lusinghi!
...
"Devo ammettere", concordò Lady Wyndham, domando il suo orgoglio materno, "che nessuno, tranne, ovviamente, il signor Brummel, sembra elegante come te, Richard."

Si inchinò, ma non sembrò molto contento dell'elogio. Forse lo dava per scontato. Era un corinzio davvero notevole. Dai suoi capelli scompigliati dal vento (che è noto per essere l'acconciatura più difficile da ottenere) alle sue scarpe scintillanti, era un tipico uomo di mondo. Una giacca di buon taglio fin dall'inizio tessuto sottile; la sua cravatta, che suscitò la costante ammirazione di George, era senza dubbio annodata da un maestro; il gilet è stato scelto con gusto; i suoi pantaloni color sabbia erano senza pieghe e le sue scarpe, con le loro eleganti nappe dorate, non solo erano state realizzate dallo stesso Howbie, ma erano anche lucidate, come George sospettava, con lucido mescolato a champagne. Al collo portava un occhialino appeso a un nastro nero, sul panciotto aveva una tasca per l'orologio e in mano teneva una tabacchiera di porcellana di Sèvres.
Georgette Heyer "Pallida passione"

La coppia di frac è solitamente decorata con strisce di raso.

Storia

La versione più comune dell'aspetto di un frac come capo di abbigliamento da uomo da sera si riferisce alla storia dell'abbigliamento militare. Nel XVIII secolo i soldati indossavano ancora lunghe uniformi. Per la maggior parte dei rami dell'esercito, questo tipo di abbigliamento poteva essere comodo, ma gli ufficiali di cavalleria sperimentavano un certo disagio quando salivano in sella con abiti con gonne lunghe.
Non si sa con certezza chi abbia avuto per primo l'idea di rimboccare le gonne di un'uniforme militare. Comunque sia, fu considerato un successo, e abbastanza rapidamente i cavalieri iniziarono a rimboccare le gonne dei loro vestiti ovunque. Furono seguiti dai fanti e poco dopo la moda raggiunse la popolazione civile: prima i funzionari e poi i normali residenti della città. Il passaggio così rapido dall'abbigliamento militare all'abbigliamento civile è facilmente spiegabile: a quei tempi, ai balli delle feste erano sempre presenti molti militari in uniforme e, in un certo senso, davano il tono alla moda della popolazione civile. .
Il frac veniva indossato con la parte posteriore di lino, che era un “successore” fortemente modificato della canotta.
Esiste un'altra versione meno popolare dell'aspetto del frac "civile". Secondo lei, questo abito da uomo è un justocor trasformato (un tipo speciale di caftano di corte). Il gilet in questa versione ha esattamente la stessa origine della prima, cioè proviene dalla canotta.

La data approssimativa della comparsa del frac come abbigliamento per l'aristocrazia cittadina è il 1760. I frac erano semplici, senza tasche, con un colletto piccolo e maniche strette. Avrebbero dovuto indossare pantaloni culotte leggeri, lunghi fino al ginocchio. I colori più apprezzati erano il blu e il marrone scuro, il taglio più alla moda era l'inglese. Verso la fine del XVIII secolo, il colore più popolare per il frac era il rosso con bottoni neri.
Quando scoppiò la Grande Rivoluzione Francese, il frac si trasformò da capo piuttosto sofisticato in qualcosa di assolutamente incredibile. Questo nuovo stile fu chiamato "incroyable" (francese incroyable - "incredibile"). Il colletto e i risvolti erano enormi, così come la cravatta che lo accompagnava. Il colletto, che arrivava fino al centro delle guance, era fortemente inamidato.
Temendo sentimenti rivoluzionari nella società, l'imperatore russo Paolo I vietò agli uomini di indossare il frac, perché erano troppo strettamente associati allo spirito di ribellione francese. Frack rimase in disgrazia fino alla morte del sovrano; Alessandro I, successore al trono, riabilitò l'abito.

All'inizio del XIX secolo il frac “solleva” le code notevolmente sopra il ginocchio. Colori alla moda blu, marrone e verde continuano a rimanere. Il colore nero è associato al lutto e quindi, di regola, i frac neri non vengono indossati in occasione di eventi sociali. Sono cuciti da stoffa sottile o velluto.
Un po 'più tardi, il famoso dandy e dandy George Brummel iniziò a dettare la moda per i frac. Grazie a lui l'eccentricità dei materiali e degli accessori ha lasciato il posto a un taglio impeccabile, la cui importanza è venuta alla ribalta. Una divisione cromatica dei frac appariva in base all'ora del giorno: ad esempio, un frac grigio chiaro era destinato alle uscite diurne e uno scuro per quelle serali. Il colletto era decorato con velluto, che solitamente contrastava con il colore principale dell'outfit. Attenzione speciale i bottoni meritavano: potevano essere di vero argento o porcellana, di pietre preziose. Se i bottoni erano normali, erano ricoperti con tessuto dello stesso colore del frac. I pantaloni che un uomo indossava con il frac dovevano essere di colore più chiaro.

Ecco la descrizione fornita dal Ladies' Fashion Magazine del 1801:

“Tutti i nostri giovani indossano frac corti di stoffa blu scuro, verde scuro o marrone scuro con bottoni di metallo rotondi e convessi; cappelli rotondi a tesa larga, pantaloni corti con calze bianche o pantaloni larghi e stivali alla russa, e top alti.

Negli anni '30 del XIX secolo era di moda un frac, svasato sui fianchi e con una manica a sbuffo sulla spalla, che alludeva a spalle larghe. I frac da sala di quel tempo erano fatti di velluto e i gilet erano fatti di broccato di diversi colori. Nel 1832 apparve un frac da equitazione, caratteristica distintiva che aveva code larghe e leggermente smussate, rendendo tali indumenti più simili a una redingote con i lembi rivolti verso l'interno.
Negli anni '40 del XIX secolo, le code del frac si allungavano e cadevano sotto le ginocchia. Anche la vita bassa e le maniche strette sono di moda. Un segno distintivo di una posizione elevata nella società era un frac nero combinato con un gilet bianco. Grazie al primo ministro britannico Benjamin Disraeli, i frac con risvolti di seta e strisce di nastri di seta divennero popolari. C'è una leggenda secondo cui i suoi frac erano appositamente foderati di seta, il che faceva scivolare facilmente la cenere del sigaro dal suo vestito.

Nell'ultimo terzo del XIX secolo il frac divenne un abito da sera, cedendo il posto a Vita di ogni giorno giacche e smoking.

Come indossare correttamente il frac

Oggi il frac è considerato un abbigliamento per occasioni particolarmente speciali, e quindi ci sono alcune regole su come e con cosa indossarlo.
Sotto il frac è obbligatorio indossare una camicia bianca con colletto rialzato con angoli curvi e davanti inamidato. Intorno al collo è legato un papillon bianco, seta o piqué. Sopra la camicia è consuetudine indossare un gilet in piqué, allacciato con tutti e tre i bottoni. Le maniche della camicia sono decorate con gemelli discreti.
Nel taschino del frac deve sicuramente esserci un nasale bianco ben piegato. L'unica eccezione alla regola quando la sciarpa non viene messa in tasca è quando si indossano gli ordini.

Per il frac è consuetudine indossarne uno bianco e uno tascabile su una catena. Orologio da polso non dovrebbe essere indossato con un frac: è considerato cattiva educazione.
Con il frac indossano esclusivamente stivali di vernice nera e nero; nella stagione fredda indossano guanti bianchi e neri e sciarpa bianca. COME Il copricapo in questo caso è nero.
Spesso, in occasione di eventi speciali, non solo gli ospiti, ma anche il personale indossano il frac. Per evitare qualsiasi imbarazzo e per evitare che gli ospiti vengano confusi con il personale, il personale indossa gilet e papillon neri.

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Abiti lussuosi e petite dandy

Costume di Pietro I. Caftano casual, canotta. Semiseta, tessuto di lana, tessuto a coste di lino, frange. Inizio del XVIII secolo Foto: reenactor.ru

Caftano da uomo. XVIII secolo Foto: mylitta.ru

Costume di Pietro I. Caftano festivo, canotta, pantaloni. Tessuto pettinato, raso, flanella di cotone, filo di seta, ricami. La svolta tra il XVII e il XVIII secolo. Foto: reenactor.ru

Per molto tempo - fino al XVIII secolo - gli abiti da uomo non erano inferiori a quelli da donna in termini di luminosità e abbondanza di dettagli decorativi. L'abbigliamento di quell'epoca era diverso da quello moderno, ma la base dell'abito da uomo a tre pezzi era già formata allora. Oggi è una giacca, un gilet e dei pantaloni e nel XVIII secolo un caftano, una canotta e delle culotte.

Il caftano, di regola, era cucito in modo tale da adattarsi perfettamente al busto fino alla vita, ma gli orli al ginocchio erano larghi. Anche i polsini erano spaziosi maniche lunghe. Il caftano non aveva colletto, l'indumento esterno era abbottonato solo parzialmente o non era affatto abbottonato: sotto era visibile una canotta. Ripeteva quasi completamente lo stile del caftano, ma solitamente era senza maniche.

Culottes - come venivano chiamati in Francia - pantaloni corti, prerogativa di persone nobili e benestanti. Durante la Grande Rivoluzione Francese, i popolani ribelli erano chiamati “sans-culottes”, cioè “senza culottes”: indossavano pantaloni lunghi, comodi per lavorare.

Gli abiti da uomo di tutti i giorni erano fatti di lana e stoffa, gli abiti formali erano di velluto, seta e raso. I sarti hanno cercato di enfatizzare quasi tutti i dettagli del caftano e della canotta con decorazioni: ricami, trecce dorate e argentate, e i polsini e il colletto della camicia erano rifiniti con pizzo.

Gli uomini, come le donne, indossavano una maglietta sotto la canotta. A quel tempo svolgeva un ruolo igienico molto importante, perché spesso altri vestiti realizzati con tessuti costosi non potevano essere lavati. Gli aristocratici preferivano camicie di lino sottile e bianco come la neve. Le calze erano indossate con pantaloni corti; anche le calze bianche erano considerate le più eleganti.

Gli aristocratici europei prestavano grande attenzione non solo all'abbigliamento, ma anche alle scarpe e agli accessori. Le scarpe con i tacchi alti secondo gli standard moderni erano decorate con fibbie. Si indossavano anche gli stivali, ma meno spesso: erano scarpe da viaggio, da viaggio e da caccia. Sulla testa è stata messa una parrucca, generosamente cosparsa di cipria. Il suo tipo più popolare è un'acconciatura finta con riccioli strettamente arricciati sui lati e una coda di cavallo legata con un fiocco nero. Mantenere la parrucca pulita e ben curata è stato impegnativo, ma comunque più semplice che modellarla da soli capelli lunghi. Il costume era completato da un tricorno, un lungo mantello e tanti dettagli decorativi: guanti, tabacchiera, bastone, anelli e altre decorazioni. Prepararsi per uscire in pubblico per l'allora dandy, o, come veniva chiamato in Francia, “petitometer”, richiedeva un po' meno tempo che per una signora.

"Il Grande Rifiuto Maschile" e il Dandy

Abito da uomo. Frac. XVIII secolo Foto: letopis.info

Abito da uomo. XVIII secolo Foto: costumehistory.ru

Abito da uomo. Redingote. Inizio del 19° secolo Foto: foto-basa.com

Entro la fine del XVIII secolo vestiti di modaè diventato più facile e conveniente. Sebbene la Francia fosse il trendsetter di quell'epoca, nel campo degli abiti da uomo questo ruolo passò gradualmente all'Inghilterra. A differenza degli aristocratici francesi, che trascorrevano la maggior parte del loro tempo alla corte reale, i gentiluomini inglesi vivevano nelle loro tenute di campagna per gran parte dell'anno, e i passatempi più popolari erano le corse di cavalli e la caccia. Ciò richiedeva un costume appropriato. Gli uomini iniziarono a indossare redingote: indumenti simili ai caftani, ma semplici e larghi. Erano dotati sia di colletto che di chiusure: comoda protezione dalle intemperie.

Più tardi divenne di moda il frac, una specie di redingote con orli tagliati. Nel corso del tempo, le code del frac divennero sempre più strette e gradualmente si trasformarono in code. Entrambi i caftani, le redingote e i frac avevano uno spacco sul retro per renderlo comodo da cavalcare. Sotto il frac non indossavano una lunga canotta, ma un gilet corto, che già ricordava molto quello moderno. E gradualmente l'abito per uno stile di vita attivo si è trasformato in un elegante abito urbano.

La silhouette complessiva dell'abito cambia: diventa sempre più allungata. E insieme a ciò sono cambiati gli ideali di bellezza maschile. Una figura snella e in forma diventava ora motivo di orgoglio.

Alla fine del XVIII secolo gli uomini abbandonarono il broccato e la seta e iniziarono a indossare solo abiti di lana e stoffa. Sono finite le rifiniture lussuose, i pizzi sulle camicie, le parrucche incipriate e i cappelli a tre punte. Ben presto anche i pantaloni corti furono “cancellati”: come le calze bianche, iniziarono ad essere indossati solo nelle occasioni più speciali, ad esempio a un ballo. Nella vita di tutti i giorni siamo passati ai pantaloni lunghi: prima quelli attillati e poi i pantaloni a cui siamo abituati oggi. Era un periodo che a volte viene chiamato il "grande rifiuto maschile": il rifiuto dell'abito colorato.

Prima in Inghilterra, e poi nel resto d'Europa, nacque il dandismo, un canone culturale che includeva sia il costume che il comportamento. I dandy si distinguevano per la sobrietà e il raffinato laconicismo del loro abbigliamento. Il vecchio lusso è stato sostituito dal minimalismo. Ma ogni dettaglio di un abito elegante - il colore del gilet, il tessuto della camicia, il nodo della cravatta - è stato attentamente studiato. Allo stesso tempo, avrebbe dovuto apparire casual, come se la scelta di un abito non costasse alcuno sforzo al suo proprietario. La famosa frase di Pushkin "puoi essere una persona efficiente e pensare alla bellezza delle tue unghie" parla di una componente così importante della vita di un dandy come la cura di sé. Elegante, perfettamente rasato, con un'immacolata camicia bianca come la neve, snello: questa è l'immagine per cui si battevano gli uomini del primo quarto del XIX secolo.

Nel XIX secolo l'abbigliamento maschile cambiò lentamente; i dettagli giocarono un ruolo importante; Il frac è diventato il capo d'abbigliamento più importante, adatto in ogni situazione. Nel tempo è cambiata la larghezza dei revers, la linea delle spalle e la lunghezza delle code, ma nel complesso è rimasta la stessa. Oltre alle redingote e ai frac, gli uomini iniziarono a indossare biglietti da visita, qualcosa a metà tra questi due abiti. Il cappello a cilindro è diventato il copricapo più alla moda per più di mezzo secolo. E la parola divertente "shapoklyak", familiare a molti fin dall'infanzia, in realtà significa un cilindro speciale con una molla nascosta. L'alto copricapo poteva essere piegato in modo da non interferire quando un uomo entrava nella stanza. Gli unici capi relativamente luminosi nel guardaroba erano i gilet. Realizzati con tessuti di velluto o seta, compresi quelli fantasia, contrastavano con frac scuri e pantaloni chiari. C'erano un numero incredibile di modi per annodare una cravatta e l'uno o l'altro era di moda.

Classici discreti e “uomini graziosi”

Abito da uomo. 2a metà XIX secolo Foto: mir-kostuma.com

Abito da uomo. 2a metà XIX secolo Foto: mir-kostuma.com

Nel 1840, il frac iniziò a spostarsi nella categoria del costume da cerimonia, da sera, e una redingote più comoda divenne l'uso quotidiano. Dieci anni dopo, la giacca cominciò a soppiantarla. A poco a poco, la funzionalità dell'abbigliamento prese il sopravvento e si formò un abito da uomo, simile a quello moderno. L '"eroe del tempo" era un uomo d'affari per il quale la cosa principale era la comodità. Dalla metà del XIX secolo i tessuti eleganti sono completamente scomparsi dagli abiti da uomo. Anche i gilet sono ormai diventati discreti; solitamente venivano cuciti in tinta con il colore dei pantaloni. Apparve un abito a tre pezzi, in cui tutti e tre i capi erano realizzati con lo stesso materiale. Sono caduti i colletti delle camicie, prima alti e scomodi, e le cravatte, che prima lo erano fazzoletti da collo, trasformato in strette strisce di tessuto. Anche i capispalla cambiarono: invece di voluminosi mantelli e impermeabili, divennero di moda i cappotti. Si indossavano ancora i cilindri, ma con l'avvento della bombetta - un cappello con la corona rotonda e molto dura - divennero un accessorio esclusivamente per l'abito da sera. In una parola, si è sviluppato un sistema di abbigliamento quotidiano e da sera che esiste ancora oggi.

Nel corso del tempo, l'abbigliamento è diventato sempre più ampio, perché, tra le altre cose, lo sport ha cominciato a influenzarlo. Gli uomini iniziarono a indossare pantaloni corti, blazer, giacche, giacche di tweed, morbidi cappelli di ricino e barchette di paglia. Lo smoking appariva come una sorta di abito da sera.

Una volta formato, il guardaroba maschile di base cambiò lentamente: l'abito classico divenne abbastanza comodo, il suo taglio ben mascherava i difetti della figura. Inoltre, era quasi universale: l'abito poteva essere indossato sia da funzionari modesti che da aristocratici.

Fabbriche vestiti confezionati ha reso l’abbigliamento moderno e alla moda più accessibile e diffuso. Pertanto, i dandy della fine del XIX e del XX secolo dovevano pensare ai dettagli del loro costume ancora più attentamente dei petiteurs e dei dandy. C'erano molte sfumature su cosa fosse appropriato indossare e in quale situazione. C'erano anche articoli e pubblicazioni speciali con istruzioni come "Il manuale di un uomo elegante". Tuttavia, anche all'inizio del XX secolo, non bastava leggerlo e ordinare un buon guardaroba da un sarto: non si poteva fare a meno del talento, del gusto o della posizione nella società.

E anche se sembra che molto sia cambiato da allora, un uomo moderno, se solo accetta di prendere sul serio la moda, può trovare molto in comune tra sé e le fashioniste del passato.

Storia dell'abito maschile: dal XVIII agli inizi del XX secolo

12 La redingote sostituisce il frac

Nel XVIII secolo gli uomini indossavano caftani, canottiere, corto pantaloni, calze lunghe e scarpe con fibbie. Questa toilette è stata completata

parrucche bianche incipriate. Ecco come si vestivano i nobili sin dai tempi di Pietro I. Entro la fine del secolo appare frac- vestiti corti davanti e con code lunghe e strette (al ginocchio) - code dietro. Non importa come è stato cambiato il frac, cosa ne hanno fatto i sarti nel corso del XIX secolo. La parte anteriore del frac a volte veniva abbassata fino ai fianchi, a volte si trovava conveniente terminarlo vicino al petto. Le code del frac furono allungate, affilate, accorciate e arrotondate. Ricorda da A. S. Griboyedov nella commedia "Woe from Wit":

La coda è sul retro, c'è una specie di meravigliosa tacca nella parte anteriore,

Nonostante la ragione, nonostante gli elementi.

Frac. 1800

Frac. 1830

Il "nonno" del frac era il caftano da uomo. Nel XVIII secolo il caftano, allacciato con tre o quattro bottoni centrali, delineava la vita. Per far sembrare la vita più sottile, la gonna del caftano veniva allargata sui lati. A questo scopo, nella fodera sono state cucite piastre di ossa di balena, tela ruvida, tessuto per capelli e carta spessa. Nella seconda metà del XVIII secolo. le pieghe del caftano passarono di moda e iniziarono a indossarlo dritto, con la schiena molto stretta e a vita alta. Questo caftano era già il “padre” del frac.

In origine il frac era un abbigliamento per l'equitazione o per l'aria aperta. I pavimenti anteriori erano arrotondati per la comodità del pilota, mentre i pavimenti posteriori non interferivano con lui ed erano più lunghi. Il frac aveva un colletto rialzato, che lo distingueva dal caftano. Inoltre, il frac, a differenza del caftano, era allacciato con un massimo di tre bottoni. Avevano un diametro di 2,5 o 3 centimetri, erano bianchi, grigi, madreperla, bronzo, oro, vetro tagliato o porcellana.

All'inizio del XIX secolo. Di regola indossavano frac neri, meno spesso marroni e blu scuro. Negli anni 20-30. la moda maschile divenne più luminosa, i frac apparvero in verde bottiglia, così come bronzo, caffè, viola scuro, blu, rosa e persino giallo. Il più familiare frac nero entrò di moda nella seconda metà del XIX secolo. I frac erano realizzati in stoffa, velluto o seta spessa.

Dalla fine del XVIII secolo. In Russia vivevano due “fratelli” – frac: un inglese e un francese. Un frac inglese - per gli affari diurni, con code corte - era indossato con pantaloni e stivali. Il suo “fratello”, il frac francese - elegante, da ballo, con lunghe code sotto le ginocchia e lembi anteriori arrotondati - si indossava con calze lunghe, pantaloni corti e scarpe. Da abbinare al frac veniva sicuramente scelto un gilet, solitamente rigato o maculato. Poiché frac e pantaloni non erano decorati, il gilet era la parte più elegante dell’abito maschile.

Uomini del XVIII secolo non erano inferiori alle donne nel lusso dei vestiti. Non solo i nobili, ma anche i nobili poveri indossavano costumi cerimoniali ornati d'oro, argento e pietre preziose. I cappelli erano decorati con diamanti. Jabot e i polsini erano fatti del pizzo più pregiato, l'elsa della spada era ornata di diamanti e le fibbie delle scarpe erano ornate d'oro e d'argento.

Gilet luminosi, jabot di pizzo, stivali con ampi risvolti, passanti e nappe, frac dal taglio inimmaginabile: tutto questo è stato criticato dalla società, ma non è stato direttamente proibito. Caterina II trovò un modo diverso per combattere il cattivo gusto dandy. Ordinò alle guardie di San Pietroburgo di vestirsi con abiti eleganti e alla moda, che, con gli occhiali in mano, osservavano le fashioniste con un “doppio” sguardo.

Nobile dell'epoca di Caterina II

Con l'ascesa al trono dell'imperatore Paolo I, frac e gilet, per non parlare di fronzoli, sciarpe e scarpe con nastri e fibbie, furono sottoposti a un formidabile divieto. Sotto Paolo I, tutto il personale militare doveva apparire in pubblico solo nelle uniformi dei loro reggimenti e nei civili - in uniformi nobili provinciali o antichi caftani. L'esecuzione di queste istruzioni dell'imperatore fu rigorosamente monitorata dalla polizia. Anche alle serate private era necessario invitare un poliziotto (poliziotto).

La persecuzione del frac cessò con l'avvento al potere di Alessandro I. Come prima, durante il giorno il frac veniva indossato con pantaloni attillati e stivali. Inoltre, prima di pranzo era di moda indossare stivali con polsini e dopo pranzo senza di essi. La sera indossano un elegante frac di velluto con pantaloni corti, calze e scarpe.

Il frac aveva un "rivale" - redingote Il frac e la redingote sono simili, ma la redingote ha le code anteriori e svasate verso il basso. Inizialmente, una redingote veniva indossata sopra un frac, come un cappotto. Entro gli anni '20. XIX secolo ha sostituito il frac nel guardaroba maschile. Il frac diventa abito da cerimonia, la redingote diventa più modesta, quotidiana. Non lo indossavano ai balli o a teatro. Le redingote erano realizzate in tessuto blu, verde, rosso scuro, marrone, grigio scuro e il colletto era in velluto dello stesso colore.

A metà del XIX secolo. è apparso nel guardaroba maschile blazer. A poco a poco, i tre rivali – un frac, una redingote e una giacca – si divisero le loro “sfere di influenza”. Se un nobile restava a casa, in pubblico indossava una giacca o, come si diceva allora, presente, Di solito indossava una redingote, ma per le occasioni speciali portava un frac.

Abito da uomo: 1 – frac, pantaloni, gilet e cravatta, cappotto e cilindro; 2 – redingote, cilindro, gilet colorato e occhialino

Per una visita ufficiale o sociale nella prima metà della giornata, gli uomini indossavano una redingote o un frac. Era accompagnato da una cravatta di raso nera o colorata con spilla di diamanti e pantaloni leggeri. (Nel XVIII secolo, con il frac si indossavano solo cravatte bianche, di raso o di batista.) I gilet, indossati quotidianamente, erano realizzati con materiali semplici, mentre quelli eleganti erano realizzati in raso, velluto, piqué chiaro con un motivo scuro . Nel pomeriggio indossavano solitamente una redingote colorata, pantaloni chiari a quadretti o righe, un gilet colorato e una cravatta di seta. Ad esempio, il famoso scrittore I. S. Turgenev, che si vestiva con grande gusto, aveva un cappotto da lavoro blu con bottoni dorati a forma di teste di leone, pantaloni leggeri, un gilet bianco e una cravatta colorata.

Per poter rimanere a lungo in fresche stanze formali o per strada, sotto il caftano (redingote, giacca) venivano indossati caldi scaldabagno, i pantaloni venivano isolati con imbottitura di cotone, venivano realizzati stivali e persino scarpe taglia più grande indossare più di un paio di calze.

Shlafrock. Dal dipinto “Fresh Cavalier” di P. A. Fedotov. 1846

Fatti in casa abbigliamento da uomo c'era una vestaglia. Nel XVIII - prima metà del XIX secolo. la veste fungeva da “vestito da cerimonia”: in essa si potevano ricevere ospiti. All'inizio del XIX secolo. Le vesti orientali sono diventate di moda - arkhaluki. Erano indossati con piccoli cappelli e scarpe. Al mattino, i nobili nella loro casa padronale indossavano e vestaglie(vestiti). Erano molto eleganti, fatti di seta colorata, velluto, con collo a scialle e polsini di colore diverso. Di solito erano allacciati con una corda attorcigliata, decorata con nappe alle estremità. Vesti calde erano foderate di cotone idrofilo o pelliccia.

I capispalla dei nobili, come le nobildonne, erano redingote - cappotti e spencer - giacche corte. Gli uomini indossavano anche soprabiti, impermeabili, calde redingote con mantelle e pellicce. Gli abitanti della piovosa San Pietroburgo acquisirono familiarità con gli impermeabili all'inizio del XIX secolo. grazie al duca inglese A.W. Wellington. Vincitore di Napoleone nella battaglia di Waterloo, fu il primo a portare gli impermeabili in Russia. Gli impermeabili erano neri, lunghi, senza maniche e allacciati strettamente. Realizzavano impermeabili senza cuciture, da un unico pezzo di tessuto.

Mi chiedo come si chiamavano gli impermeabili allora collari, e qui Wellington- dal nome del duca inglese - chiamavano i pantaloni a righe. Si scopre che l'inglese è stato il primo uomo che ha osato indossare i pantaloni sopra le scarpe! Quindi negli anni '20. Nel 19° secolo ebbe luogo una rivoluzione nella toilette maschile: i pantaloni corti e le calze con le scarpe furono sostituiti da pantaloni lunghi, i predecessori dei moderni pantaloni da uomo. I pantaloni corti adesso venivano indossati solo a corte, ai magnifici balli.

1. Redingote 2. Soprabito

Le camicie da uomo erano realizzate in sottile cambrico, rifinite con pizzi, ricami, volant plissettati e piccole pieghe. Le camicie erano allacciate con piccoli bottoni fatti di perle o pietre preziose. Per i frac, i bottoni erano d'argento e persino d'oro. Ai balli indossavano sempre calze e scarpe di seta chiara: décolleté con punte lunghe e tacchi bassi. Il costume era completato da guanti bianchi o di colore chiaro. Invece delle scarpe, si potrebbero indossare scarpe di vernice o pelle sottile stivali bassi.

Gli uomini attribuivano particolare importanza alle piccole cose alla moda. La cosa più alla moda nel XVIII secolo. era canna, o un bastone: ce l'avevano sia i militari che i civili. La moda delle canne è cambiata nel tempo: una canna alta con pomello in avorio, argento, oro è stata sostituita da una sottile con manico ricurvo, poi è apparsa una canna con un occhialino o un orologio, è stata sostituita da spesse canne di bambù , manganelli verniciati e canne sottili fatte di canne.

Dandy 1790 con cappello a tricorno

Dandy 1792 con cappello a cilindro

Se un uomo entrava nel soggiorno o nell'ufficio, il bastone e il cappello rimanevano nella sua mano. Solo dalla fine del XVIII secolo. insieme al bastone cominciò a essere lasciato nel corridoio capispalla. Portavano ancora con sé il copricapo nella stanza.

I nobili indossavano orologi su una catena o su un cordone di seta (perline), che erano attaccati al taschino del gilet. Nel XVIII secolo L'orologio aveva la forma di una cipolla; in seguito divenne piccolo e piatto e stava nel taschino del gilet. I ricchi preferivano gli orologi con la musica che suonava una breve melodia ogni ora.

Oltre al bastone e all'orologio, gli uomini avevano sempre con sé una tabacchiera e portavano un anello con una pietra alla mano. Era anche una parte obbligatoria del costume di un nobile occhialino- una specie di occhiali sul manico. Un doppio occhialino pieghevole con un piccolo manico veniva indossato su una catena o una corda attorno al collo. Quando non c'era più niente da guardare, l'occhialino veniva nascosto in una tasca. Negli anni Quaranta dell'Ottocento cominciò ad essere utilizzato monocolo – bicchiere forma rettangolare con montatura in bronzo o tartaruga. Era anche attaccato al bottone di un frac o di una redingote su una corda. Per mantenere il monocolo negli occhi, la testa era inclinata all'indietro. È anche apparso pince-nez- un doppio occhialino con molla che lo tratteneva sul ponte del naso. A poco a poco, il pince-nez sostituì il monocolo.

È curioso che tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo fossero di moda gli occhiali veri, ma i “portatori di occhiali” venivano presi in giro. Nel 1802, uno schernitore uscì addirittura a fare una passeggiata, mettendo gli occhiali al suo cavallo.

Anche i cappelli da uomo hanno una loro storia. Per il ballo indossavano sicuramente un cappello pieghevole di seta nera. In altri posti era possibile apparire non pieghevole. Tutti i cappelli da uomo erano foderati di raso bianco. Il colore dei cappelli era principalmente nero, in estate marrone chiaro e grigio.

Anche la vecchia non ha perso il suo significato - cappello a tricorno, che un tempo aveva i suoi campi che erano d'intralcio ai militari respinti. Ma il maestro assoluto della moda maschile nel XIX secolo. divenne cilindro.

Domande e compiti

1. Raccontaci come è cambiato il costume di un nobile nei secoli XVIII-XIX. Perché il frac è diventato l'outfit principale?

2. In che modo gli zar e le regine russi hanno combattuto contro le fashioniste? Cosa suggeriresti tu per combattere le fashioniste?

3. Come si vestivano i nobili nei diversi momenti della giornata?

4. Quali cose e accessori alla moda avrebbe dovuto avere un dandy del XVIII secolo? Fashionista del 19esimo secolo?

5. Riscrivi, inserisci le lettere mancanti e spiega le parole:

p–nt–lons

r-d-ngot

v-ll-ngtons

tr-angolo

6. Fai un elenco di capi di abbigliamento per un nobile che va a un ballo.