Yanis Chamalidi: Vesto donne da tutto il mondo. Progetto "Fashion Interview": Yanis Chamalidi Quali stilisti ammiri in Russia e all'estero?

Combinazione di stile armonioso, soluzioni di colore E modelli interessanti si possono trovare nelle collezioni della casa di moda Ianis Chamalidy. Molte donne hanno già apprezzato i prodotti di questo marchio. I suoi prodotti si possono trovare nelle boutique di Federazione Russa e paesi europei.

Storia del marchio Ianis Chamalidy

Il luogo di nascita del marchio Ianis Chamalidy era la capitale settentrionale della Russia, San Pietroburgo. Il marchio ha lo stesso nome, in consonanza con il nome del designer, il fondatore di questa casa modello. La sua carriera risale ai primi anni '90 del Novecento. Fu durante questo periodo che Janis presentò la sua prima collezione vestiti alla moda. A quel tempo, il designer aveva solo 17 anni. Janis è originario di San Pietroburgo e ha presentato le sue collezioni in date significative per la sua città natale, ad esempio l'anniversario della creazione della città. Gli articoli di Ianis Chamalidy sono preferiti dai rappresentanti di vari strati culturali della Russia: scrittori, poeti, media. Lo stilista è stato più volte insignito del titolo di miglior stilista dell'anno e le sue collezioni sono state presentate alle settimane della moda nelle città dell'Unione Europea.

Gamma di modelli della marca Ianis Chamalidy

Il marchio Ianis Chamalidy produce linee di abbigliamento per uomo e donna. Combinano concisione e semplicità e il designer aderisce a un modello stilistico che tiene il passo con la moda. Nelle collezioni di Ianis Chamalidy puoi trovare vestiti da sera sul pavimento, abiti audaci per uomini e donne, vestiti dentro stile aziendale. Inoltre, Ianis Chamalidy presenta accessori: cappelli, berretti, varie sciarpe. Le linee Ianis Chamalidy comprendono abbigliamento stagionale: impermeabili, giacche e molto altro. Utilizzo vari materiali, come pelle, cotone, articoli in maglia, ti consente di creare modelli unici che attirano lo sguardo e ti permettono di enfatizzare la tua individualità. Ianis Chamalidy utilizza attivamente la tecnologia del drappeggio, che rende vivi i suoi vestiti durante gli spettacoli che trasmettono tutte le idee creative del maestro; Il designer crea anche modelli di abbigliamento basati sul patrimonio storico; collabora con musei, dove trova idee per nuovi prodotti!

Dove acquistare Ianis Chamalidy

• Sito ufficiale: www.ianischamalidy.com
• Indirizzo: 197101 San Pietroburgo, edificio Bolshoy pr. PS 55/6
• Telefono: 8 812 448 33 15
• E-mail: [e-mail protetta]
• Sociale reti: vk.com/ianischamalidy (pagina personale)

Casa di moda Ianis Chamalidy e CADIS collaborano dal 2000. E seguiamo con interesse i successi del giovane talentuoso designer di San Pietroburgo Yanis Chamalidi e siamo lieti di presentarvi la sua storia di successo, compilata da Anna Paskarenko, specialista di CADIS.

Yanis Chamalidi è nato il 24 giugno 1976. Ha ricevuto un'istruzione artistica superiore presso l'Accademia d'arte e industria di San Pietroburgo intitolata a V.I. Lo stilista ha presentato la sua prima collezione al pubblico e alla critica all'età di 17 anni al concorso “St Petersburg Style” presso l'Hotel Europe nel 1993.

Questa è stata seguita da uno spettacolo della collezione “prêt-à-porter” al concorso “I giorni della moda di San Pietroburgo” presso la sala concerti Oktyabrsky. Nello stesso anno Janis partecipa alla mostra finale dei “giovani artisti” organizzata dall'Unione degli Artisti di San Pietroburgo.

Nel 1997 viene aperta la casa di moda Ianis Chamalidy. I rappresentanti dell'élite culturale russa diventano clienti della casa di moda Ianis Chamalidy.

Dal 1998, la casa di moda Ianis Chamalidy crea ogni anno collezioni prêt-à-porter femminili, collabora con acquirenti di negozi multimarca in Russia, organizza sfilate stagionali della linea prêt-à-porter e partecipa a mostre specializzate a San Pietroburgo. Pietroburgo, Mosca e Ekaterinburg.

Due volte: nel 1999 e nel 2004, Yanis Chamalidi ha ricevuto il titolo di Designer dell'anno.

Nel 2003, insieme alla Casa svizzera dei tessuti di Jacob Schläpfer, lo stilista ha creato una collezione di haute couture dedicata al 300° anniversario di San Pietroburgo. La collezione di Yanis Chamalidi “Il fiore scarlatto” diventa un brillante tentativo di far rivivere il vero spirito storico di San Pietroburgo, che ha assorbito l'eredità di grandi epoche e stili. Nelle immagini create dalla sua immaginazione, Yanis Chamalidi porta una sintesi dello spazio mistico, poetico e architettonico di San Pietroburgo. Yanis Chamalidi traccia la sua biografia culturale unica e ricca fino all'era moderna; Senza tradire la sua firma autentica, Couturier presta grande attenzione fatto a mano nella creazione di tessuti e immagini.

Dal 2004, l'abbigliamento del marchio Ianis Chamalidy è venduto in boutique multimarca a San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg e in altre città della Russia.

Nel creare le sue collezioni, Yanis Chamalidi utilizza l'arte del drappeggio, portando alla perfezione le immagini incarnate su un modello vivente. Incarnando l'immagine attraverso il tessuto e il taglio, Yanis Chamalidi comprende le caratteristiche delle soluzioni costruttive e artistiche nei costumi storici. Lo stilista si impegna a far rivivere le tradizioni di San Pietroburgo, collaborando con il Museo Russo e l'Ermitage di Stato.

Dal 2004, la collezione della casa di moda Ianis Chamalidy è stata presentata nell'ambito della settimana della moda di Milano e il marchio è esposto negli showroom di Mosca, Parigi, Milano e Tokyo.

Nel 2007 e nel 2009 sono state aperte a San Pietroburgo due boutique monomarca del marchio Ianis Chamalidy.

La boutique principale di IanisChamalidy sulla Bolshoi Prospekt, lato Petrogradskaya.

Materiale fornito dalla specialista del servizio CADIS Anna Paskarenko

Il marchio Yanis Chamalidy è puramente locale, San Pietroburgo, e il fondatore del marchio è d'accordo con questo. Vent'anni fa Janis scelse di restare a San Pietroburgo, non andò a Mosca e non se ne pentì affatto.

— Ogni designer ha il proprio obiettivo. Il mio obiettivo era svilupparmi come artista, apprendere le basi del marketing e costruire adeguatamente un dialogo tra me e il cliente.

— Quante persone lavorano sul marchio?

— Il nucleo principale è composto da più di 50 persone. Non tutti gli stilisti possono vantare una propria produzione: abbiamo una fabbrica nel centro di San Pietroburgo, questa condizione richiesta se vuoi controllare la qualità. Produciamo costantemente prodotti di livello premium. Se parliamo di vestiti, in una stagione si tratta di circa 3mila unità, con scarpe, accessori, borse - molte volte di più.

— Per molti, la conoscenza del marchio è iniziata con gli abiti da sposa.

“Per me la sposa è una creatura tenera e riverente. Questa è Flora, una creatura di un altro mondo, dà la vita, nasce come la Venere di Botticelli dalla schiuma. Questa è la femminilità nella sua comprensione incontaminata e sacra.

— E se scendi sulla terra, che percentuale delle vendite deriva dalla collezione nuziale?

— Il 50% del fatturato della maison è costituito da abiti da sposa. I nostri sono molto semplici, semplici, ma allo stesso tempo eleganti. Non si tratta di budino o meringa, e nemmeno sempre di tulle e pizzo: alcune donne vengono per un laconico abito bianco. Ci sono prodotti da 45mila a diversi milioni di rubli, la copertura è molto ampia.

— Cos’è per te la moda: arte o artigianato?

— Quando ho creato il flagship store, ho scelto l’estetica dello spazio bianco. Il mio amato Yohji Yamamoto dice che per lui la moda è un mestiere applicato. Per me è arte e vivere nella moda significa vivere nell'arte. Pertanto: spazio bianco puro, come una tela. Ogni nuova collezione, che si tratti di cineserie, barocco o stile russo, appare diverso in questa “cornice”.

— Hai iniziato contemporaneamente come scenografo teatrale, vero?

“E sono orgoglioso che “Romeo e Giulietta” del Jacobson Theatre con i miei costumi abbia avuto 250 rappresentazioni in tutto il mondo. In generale, qui tutti si vestono persone creative Pietroburgo: ballerine, attrici. Non conosco nemmeno molte celebrità (anche se avrei dovuto conoscerle), nonostante siano fan di lunga data del marchio.

- Tutto è con te e solo Vishneva è con Parfenova.

— Non prendo in unità, prendo in volume. Stiamo parlando di persone che, forse, non sono diventate Cherry, ma ce ne sono migliaia. Yanis Chamalidy è forse l'unico marchio di stilisti a San Pietroburgo che è andato oltre i laboratori d'arte: ci troviamo nella “Galleria” su un'area di 250 mq. m, c'è un negozio online, abbiamo collezioni gigantesche, cambiano più volte all'anno. Non è né buono né cattivo: è diverso.

— Ci sono delle celebrità preferite con cui lavori più spesso?

“Non cerco un incontro con loro, non mi promuovo come una locomotiva”. Il mio obiettivo è creare un prodotto e svilupparmi come artista. Chi ha detto che sono abbastanza istruito? Imparo sempre. Il compito di andare oltre le possibilità e diventare veramente riconoscibile riguarda innanzitutto me. Ed è quello che serve grande quantità tempo. Mentre lavoravo alla collezione gotica, sono andato in Francia, a Toledo, la prima capitale della Spagna, costruita dai Visigoti, poi a Yuryev-Polsky e Vladimir per vedere com'era il Medioevo nella Rus'.

Molto spesso le celebrità ti trovano da sole. Abbiamo vestito Patricia Kaas durante il tour mondiale: era un modello semplice, minimalista, privo di spavalderia. È elegante, affascinante, ha delle belle linee del corpo - e questo basta! Sono felice di avere tali clienti. Il marchio è scelto da persone creative; non hanno bisogno di rivetti, strass o piume. A loro è piaciuto il mio design zen: devi essere una persona per indossarlo, devi rappresentare qualcosa. Quando ti nascondi dietro piume e strass, puoi essere vuoto.

— Come è andata a finire la tua recente collaborazione con l'Hermitage e Konstantin Khabensky?

— Questa è una ricostruzione storica, Konstantin interpreta una guida, una sorta di guida attraverso le sale e le epoche. All'inizio della mia creatività, ho lavorato negli archivi dell'Ermitage, i miei costumi sono conservati nel museo, e questo è meraviglioso. A quanto pare, gli ideologi del progetto hanno deciso che sarei stato io a creare abito moderno, che allo stesso tempo sembrerà logico accanto a Caterina II e ad altri personaggi storici. Sono costantemente alla ricerca di idee negli archivi, creando abiti del 21° secolo, ma accennando alle linee del passato.

— Quando disegni un abito, strappi ancora il tessuto con le mani, come facevi da giovane?

- Ancora. I processi creativi sono incomprensibili, a volte è un'emozione.

- Hai seppellito il tessuto nel terreno, l'hai bollito, l'hai invecchiato deliberatamente - e adesso?

— Lo laviamo nella sabbia e lo trattiamo in modo speciale. Si tratta di tessuti unici provenienti dalla zona di Prato, Firenze. Vedi su questa camicetta: due strati e tutti filettati? Ho una conoscenza molto approfondita della trama.

— Quando crei una collezione, cosa viene prima: la texture, la silhouette, qualcos'altro?

— L'idea si basa su un'immagine. Non creo cose teatrali, gli abiti sono assolutamente chiari, siano essi camicie, bomber, parka, cappotti. Lo spirito del tempo è nei dettagli: cravatte, trasparenza, così caratteristiche del Rinascimento, velluto, così intuitivamente vicino al Medioevo spagnolo, una combinazione di velluto nero e biancheria intima bianca.

— Ci sono paesi in cui vieni e i tuoi occhi si riposano?

"Amo il mio paese, amo la sua gente, ma i miei occhi non si fermano qui." In Europa guardo gli anziani e gioisco: questa è una bella vecchiaia. In Russia la vecchiaia è sgradevole. Come designer, vivo nei tempi più brutti. Anche in Anni sovietici le donne indossavano abiti, gli uomini indossavano abiti, indossavano scarpe a teatro e sembravano molto eleganti. Sapete dove l'ho notato in particolare? Nella clinica. Lì c'erano due campi. Uno è un uomo adulto, che invecchia in modo poco attraente: niente in comune con quelli europei, ma allo stesso tempo - in abiti a due pezzi. La seconda è la giovinezza: pantaloni della tuta, ginocchia allungate, piumini: uno stile libero da tutto. I giovani non sanno affatto come vestirsi, stanno solo imparando, anche se qui ci sono ragazzi e ragazze alla moda. Avremo bisogno di diverse generazioni affinché il processo abbia inizio.

— Cosa deve esserci nel guardaroba di una donna?

— Tutto ciò che corrisponde al suo mondo interiore e ai suoi indicatori sociali.

- E per essere più specifici? Molte persone si lamentano del fatto che abiti e gonne vengono indossati meno spesso dei pantaloni.

— In termini di vendite, vediamo assolutamente il contrario: negli ultimi tre anni i pantaloni hanno ceduto il passo, gonne e abiti sono bestseller, i numeri sono una cosa ostinata.

Le donne vogliono essere donne. Gli abiti sono indossati dalle donne nella loro zona di comfort. Vi siete mai chiesti perché anche nell'Ottocento, quando gli uomini vestiti di nero, rigorosi, comodi e cominciavano a lavorare molto, vestivano ancora le loro compagne come falene? Era loro semplicemente permesso di rimanere donne. Dopo la seconda guerra mondiale, gli uomini volevano che le donne arassero. A proposito, era Yves Saint Laurent e ho lavorato come rappresentante per otto anni Yves Saint Laurent nella regione nord-occidentale, vestiva le donne con abiti eleganti.

(Janis tira fuori una piccola scatola. - R) Questo è IQOS, uno speciale sistema di riscaldamento del tabacco: innovativo, molto comodo, pratico e alla moda. Questo è importante per me perché le mie mani non odorano. Ho rinunciato alle sigarette mentre lavoravo come rappresentante YSL: dovevo stare a stretto contatto con i clienti, toccare la pelle delle donne e l’odore delle mie mani non è un lusso. IQOS ti dà l'opportunità di rilassarti senza questi svantaggi.

— Lavori velocemente o no?

“Lavoro molto velocemente perché capisco perfettamente per chi sto creando abiti. Questo abito è la quintessenza dello stile di Yanis Chamalidy e può essere trasformato in tanti modi. Cambia la scollatura: a barca o a V. Può essere con un fiocco triste sul lato nello stile degli anni '30, e un attimo dopo può essere aggressivamente sexy. È ben caratterizzato dalla parola “metamorfosi”: io sono greco, e per noi questo è molto vicino. Un abito Yanis Chamalidi rispecchia lo stato d'animo della donna che lo indossa, senza sottometterla.

Natalia Chernyaeva

Janis, raccontaci come è iniziato tutto? Chi ha influenzato la tua scelta creativa della professione?

Per me scegliere una professione è un certo impulso dall'esterno, già determinato dal destino.

Quando hai creato la tua prima collezione?

Avevo 17 anni, queste furono le prime sfilate private di stilisti dopo il crollo della casa di moda in via Tukhachevskij e della casa di moda di Pietrogrado. La collezione è stata dedicata all'immagine di una donna d'affari. Lì si vedevano forme chiare, taglio, linea delle spalle, silhouette, a differenza della mia seconda collezione...

Molto interessante sapere di lei!

La seconda collezione si chiamava “Africa”, tutti i prodotti sono stati creati sulla base del drappeggio. Era una vera fantasia! Come diceva il mio idolo Yves Saint Laurent, “c’è sempre il tessuto, i panneggi e il corpo femminile. Da questa unione nasce un’opera: sia essa un vestito o una camicetta”. Queste erano le collezioni.

Durante il tuo sviluppo, probabilmente hai incontrato delle difficoltà. Chi è stato il tuo sostegno e incoraggiamento?

Naturalmente questa è la mia squadra, perché il business della moda è sempre una creatività collettiva.

Per chi stai creando? Quale donna è l'eroina delle tue collezioni?

La chiamo sempre “anima”. Per me questa è una persona creativa che, attraverso i vestiti e il mondo esterno, conosce se stessa ed è in costante ricerca.

La linea haute couture, nel tuo caso, è arte pura, ma il pret-a-porter è ancora rivolto alla componente commerciale?

L'alta moda è sempre una ricerca creativa, il pret-a-porter è già “perfezionamento e messa a terra” di un'idea.

I tuoi clienti acquistano abiti di alta moda?

Certamente. Ultimi abiti ha acquisito Channel One per il suo programma, la presentatrice televisiva Alla Sigalova. Per me l’alta moda non è una sorta di super idea che non può essere indossata. Questo lavoro manuale e tessuti unici. Certo, i tempi stanno cambiando, e da haute couture oggi si è diventati un po’ più vicini al pret-a-porter. È possibile realizzare un vestito colori differenti, mentre sembra unico su ogni cliente. La cosa più importante è che il prodotto sia creato per una persona specifica, è un approccio individuale.

Janis, so che hai creato costumi per spettacoli di balletto per il Teatro accademico statale di balletto di San Pietroburgo? Continui a lavorare in questa direzione?

Sì, ho lavorato con il Teatro Jacobson e il Teatro Mariinsky e, ovviamente, continuo a svilupparmi in questa direzione.

In quali produzioni si possono vedere i tuoi costumi?

Nel numero del balletto "Leda e il cigno". Ho anche creato i costumi per il famoso artista del Teatro Mariinsky Igor Kolb per la produzione di “Two on a Swing”.

Hai lavorato come stilista presso Yves Saint Laurent Beauty. Quali erano le tue funzioni all’interno del leggendario marchio?

Per otto anni ho rappresentato il brand nella regione del Nord-Ovest, infatti ho scoperto il nome Yves Saint Laurent per la Russia.

Yanis Chamalidi dieci anni fa e oggi lo è persone diverse? Cosa ti ha insegnato il mercato del design russo?

Il mercato russo del design dieci anni fa poteva essere paragonato a un'operazione “in campo aperto”: non c'erano cultura, comprensione, stile, produzione, fabbriche, assolutamente nulla. Quindi ho imparato molto qui. Certo, la mia esperienza lavorativa da Yves Saint Laurent mi ha aiutato, perché lì ho capito cosa sono il buon gusto, la qualità dei tessuti e la tipologia di clienti. Parigi ha avuto un ruolo importante nel mio sviluppo. Lì ho imparato le tecniche di creazione e presentazione di un prodotto: dall'idea creativa alla componente commerciale. Ho applicato con successo tutta questa conoscenza sul suolo russo.

In quali paesi è attualmente rappresentato il vostro marchio e come viene accolto dai clienti lì?

Siamo rappresentati negli showroom parigini e italiani, così come in Giappone e Tokyo. Credo che il marchio Yanis Chamalidi lo abbia stile unico, è proprio questo che non lascia indifferenti gli acquirenti stranieri.

Hai un oggetto preferito o speciale della tua collezione?

Sì, questo è un abito in stile greco che ricorda una tunica. È tagliato da diversi quadrati di tessuto e ha otto modi per indossarlo. Questo è un prodotto unico! In generale, continuo le tradizioni della famosa Madeleine Vione. Questo è uno stilista degli anni '20 del XX secolo. Ha articolato l'estetica del sofisticato taglio in sbieco.

Quali tessuti e colori sono utilizzati principalmente nelle vostre collezioni?

Amo moltissimo la seta, ma mi interessano le composizioni di tessuti complesse. In tutti i casi, consistenza e qualità sono di fondamentale importanza per me. I toni prioritari per me sono calmi, sobri, mi ispirano sempre. Mi piacciono i colori dell'architettura: antichi, marmi, anche le sfumature della sabbia della costa, l'acqua, che va dall'azzurro al blu scuro, come un vortice.

Quindi ti ispiri agli elementi naturali?

Sì, e nelle mie collezioni questo è sempre visibile: soffia il vento, si sente il respiro dell'oceano, il battito del cuore, le voci degli angeli... Mi piace questa estetica - il sentimento del mondo in cui viviamo vivere.

Ci parli della linea taglie presentata nella tua Maison?

Cuciamo abiti dalla taglia 40 alla 56, quindi nessuno può accusarmi di vestire solo donne magre.

Qual è la politica dei prezzi del tuo marchio?

Questo è Premium Plus, ovvero l'abito può costare da 10.000 mila rubli a 15.000 rubli. Abiti da sera e da cocktail fino al pavimento: da 40.000 rubli a 50.000 rubli.

Raccontaci della tua ultima collezione, a chi è rivolta?

L'ultima collezione si chiama “Bird in a Cage”. Riguarda la personalità e i limiti, ma non quelli che le persone spesso intendono, ma i limiti della permissività. Questa collezione parla della nostra anima, della gabbia con i nostri complessi e passioni. Naturalmente contiene il tema dell'antichità, la divinizzazione del corpo. Noto che anche i filosofi dell'epoca sostenevano che il corpo è una “gabbia” per l'anima, che vuole uscire, si sforza sempre di volare. In generale, questa è una collezione molto profonda in senso emotivo, lascia che sia una scoperta personale per tutti.

Adesso è il momento caldo del matrimonio... So che hai una visione speciale in questa direzione. Che aspetto ha la sposa con un abito di Yanis Chamalidi?

La sposa di Yanis Chamalidi è assolutamente leggera, senza peso e ariosa. Per i miei abiti da sposa utilizzo seta e chiffon. Questi tessuti drappeggiano magnificamente. Sono greco, quindi mi sforzo di “cucire” i miei abiti con l'antichità. Per me un abito, compreso quello da sposa, è un guscio che rivela ed enfatizza la bellezza femminile.

Raccontaci cosa è incluso nella linea di accessori di Yanis Chamaladi?

La nostra boutique presenta gioielli realizzati con metalli complessi, leghe, argento con diamanti e cinture insolite.

Perché pensi che i nostri consumatori non ne sappiano molto? Designer russi, pensi che comprare questi vestiti sia costoso?

Non capisco perché le persone, avendo l'opportunità di acquistare abiti firmati, si vestono nei mercati di massa. Anche se inizialmente una cosa del genere è costosa, tutti i designer offrono promozioni speciali. Ad esempio, puoi acquistare abiti da noi per 3.000 – 5.000 rubli. L'abbigliamento firmato è un diverso livello di autoconsapevolezza, alta qualità e un approccio individuale. Quando indossi una cosa del genere, non penserai di avere problemi con la tua linea, perché tutto si adatta perfettamente. Ed è anche importante capire che quando acquista abiti firmati, una persona acquista il suo intelletto, sviluppo ed emozione. Questo è un investimento nel tuo stile.

Quali designer ammiri in Russia e all'estero?

Madeleine Vione, Yves Saint Laurent, di cui ho già parlato, dai russi - Nadezhda Lamanova. In generale, mi piacciono una certa linea, la calligrafia, il senso dello stile e la portata della loro personalità nei designer.

Gli uomini e le donne in Russia hanno il senso dello stile?

Penso che qui dovremmo parlare della tragedia del 1917, quando gli aristocratici portatori di stile lasciarono la Russia. Sono stati loro a contribuire allo sviluppo della moda europea. Ricorda case di moda come "Kitmir", "Irfe", le stagioni di Diaghilev... Questa è un'influenza colossale sullo sviluppo dell'arte. È stato il nostro popolo ad arricchire il mondo europeo. Tutti hanno imparato cos'è la bellezza russa, una cultura che unisce Europa e Asia. Naturalmente, un simile passato storico influenza il presente, sia in termini di stile che in senso globale.

Cosa viene prima per te: la moda o lo stile?

Per me lo stile è primario, ovviamente; non ho nulla a che fare con la moda. La moda è fatta dalla folla. Gli stilisti creano un senso dello stile.

I vostri auguri ai lettori dell'intervista.

Non limitarti a comprare cose, pensa a come avviare un dialogo con la società attraverso i vestiti. Questo è un gioco unico. Trova la tua immagine, unica e unica.

SONDAGGIO BLITZ:

Il tuo ideale è...

Buon gusto in tutto.

Quali tratti caratteriali delle persone sono importanti per te?

Le qualità più importanti in una persona sono l'onestà e la sincerità. Credo che se una persona ha tali qualità, allora è una persona assoluta.

Il tuo scopo nella vita è...

Insegnare alle persone il buon gusto, mostrare la bellezza che ispirerà buone azioni, incoraggiare le persone a creare.

Grazie per la piacevole comunicazione!

Grazie!

Intervistata da Alexandra Ageeva, stilista dell'immagine dello studio " Potere supremo ".

Yanis Chamalidi è un vero stilista di San Pietroburgo che da 17 anni cuce squisiti abiti da sposa, da sera, da cocktail e da lavoro. I suoi oggetti cuciti a mano sono conservati nell'Ermitage di Stato e da collezionisti privati. Falovers ha incontrato Yanis Chamalidi nel suo tempio dell'arte sulla parte di Pietrogrado e, al suono di una musica rilassante, ha parlato della chiamata dall'alto a diventare couturier, degli operai della moda russi, del lavoro presso Yves Saint Laurent Beauty, della Parigi in gli anni '90. Lo stilista ha condiviso la sua visione inaspettata della nostra società secolare e alla moda.

So che hai scelto la professione di stilista quasi per caso, è proprio vero?

Questa è la mia vocazione ed era destinato a succedere. Ero seduto a una conferenza e stavo disegnando uno schizzo vestito da sposa per il mio amico e ho pensato a cosa farò dopo? Per entrare nello Shipbuilding Institute, che tipo di navi costruirò? Ho guardato lo schizzo e l'ho ricalcato nervosamente. Non era nemmeno uno schizzo, solo uno schizzo. E le domande nella mia testa erano: “Cosa posso fare, cosa posso fare, cosa mi piace?” C'era uno schizzo davanti a me e ho capito che questo era esattamente ciò a cui volevo dedicarmi.
Quanti anni avevi allora?

Ho studiato al decimo anno in un college presso lo Shipbuilding Institute.
Come ti sentivi nei confronti della moda e come ne partecipavi nella tua infanzia e giovinezza?

Da bambina avevo una bambola preferita che usavo per cucire vestiti. Ho inventato stili geometrici semplici, abiti con cravatte. E tutte le bambole delle mie sorelle erano vestite da me. Da quando mia nonna e mia bisnonna cucivano, la mia infanzia è stata trascorsa a fare toppe e provare cose. Nel nostro Paese questa professione viene tramandata di generazione in generazione.
In che professione ti rivederesti se non fossi diventato un designer?

Mi sento benissimo come designer. È difficile per me immaginare un’altra professione. Ma leggendo il libro di Bram Stoker The Sorrows of Satan, mi è piaciuta l'immagine dello scrittore che vive in un giardino tranquillo. Forse potrei essere un giardiniere, una persona legata alla natura.
Non cambierò la mia professione di designer. Quando sono arrivato alla scuola Mukhinsky, mi hanno chiesto se avevo paura del tessuto? Non avevo assolutamente paura di lavorare con il tessuto, forse è da lì che nascono i miei tendaggi, dalla voglia di progettare, di partire dalla materia, e non dal bozzetto.
Per favore, raccontaci la fase della tua vita in cui lavoravi presso Yves Saint Laurent in Francia.

Sono stato assunto per lavorare gioventù a questa azienda nella direzione della Bellezza. Ho lavorato come stilista e promosso il marchio nella regione del Nord-Ovest. Bellezza, profumo, cosmetici decorativi, YSL guarda... Visitavo Parigi due volte l'anno, ricevevo la collezione, studiavo. Naturalmente ho visto tutto il mondo del lusso: il mondo di YSL, Chanel, Dior e tanti altri. Erano gli anni '90 e ho visto lo sviluppo moda moderna: davanti ai miei occhi sono arrivati ​​i giapponesi e i belgi. Ho lavorato per il marchio per otto anni, ci ha portato nuovi prodotti e ce li ha insegnati.
Com'era essere in Europa negli anni '90, Parigi deve averti impressionato?

All'inizio Parigi non mi impressionava come capitale della moda, mi deludeva addirittura... Finché, grazie ai miei amici, i direttori dell'azienda YSL, mi sono ritrovata nel mondo dell'élite parigina. La sera, l'intellighenzia creativa si riunisce nei ristoranti o nelle case degli altri: questa è una Parigi speciale e chiusa. E, vedendo una città così, ho detto: “Parigi, ti adoro!”
Hai avuto la possibilità di incontrare persone interessanti e famose lì?

Sì, e con moltissimi. Ma la personalità più sorprendente che mi ha colpito è stata il direttore del mio dipartimento, Michel Shazar, che mi ha mostrato Parigi come la vedevo e la ricordavo. Ha anche partecipato alle settimane dell'alta moda, ha parlato con Jean-Paul Gaultier, John Galliano, il presidente della Camera della moda di Parigi, Didier Grunbach e Isabella Blow. È stata lei a darmi il via libera: mi ha fatto conoscere Russian Vogue, Sunday Times, ha scritto di me e mi ha aperto al mondo della moda. Puoi elencare queste persone all'infinito e sono tutte eccezionali, creando il mondo della moda.
Hai presentato le tue collezioni in Francia?

Sì, negli showroom parigini, e ha persino venduto le sue collezioni nel triangolo d'oro di Avenue George V nella boutique Jay, dove i più migliori designer da tutto il mondo.

Secondo te il nostro governo aiuta i designer?

Cos'è uno stato? Credo che ora sia il momento in cui un designer può realizzare il suo massimo potenziale. Il mercato è pronto, le donne vogliono vestirsi, accettano stilisti russi, ci sono tessuti e c'è di tutto, ma prima non era così. Pertanto, la Russia come paese e il suo stato d'animo generale contribuiscono allo sviluppo dei talenti. Non è abbastanza?
Forse, oltre al desiderio del designer di realizzarsi, ha bisogno anche del sostegno dello Stato?

Ricordiamo le stagioni di Diaghilev, chi le ha aiutate? Nessuno, la rivoluzione l'hanno fatta loro. Che qualcuno sia in debito con qualcuno è un'illusione. Credo che se c'è un'opportunità per svilupparsi, allora crea ed essere.
Allora perché solo pochi designer diventano famosi in Russia?

Potrebbe essere dovuto alla pigrizia? E solo pochi funzionano. Posso evidenziare la gran lavoratrice Zhenya Malygina: un marchio, Tatyana Kotegova. So quali cose meravigliose fanno. E queste sono persone che lavorano davvero duro.
Quale ulteriore sviluppo della moda ci aspetta, secondo te?

In Russia ci saranno persone che vorranno svilupparsi internamente e la professione per loro sarà un modo per raggiungere il loro obiettivo.
Quando le persone mi chiedono, qual è il mio successo? È molto semplice: non ho guadagnato soldi da questo, ma ho semplicemente creato bellezza. Il risultato sono abiti che ho cucito a mano, da cui ho creato un archivio. Per il quindicesimo anniversario della Maison, abbiamo presentato un gran numero di outfit haute couture. Sei oggetti di questa collezione furono scelti per essere conservati nell'Ermitage di Stato. Vogliamo che le persone del 22° secolo vedano che nel 21° secolo qualcosa è stato creato a mano. Inoltre, tre delle mie collezioni appartengono a collezionisti privati. E sono orgoglioso di aver scelto inizialmente questa strada: la via della resistenza.
La tua creatività è associata alla leggerezza e alla femminilità, ma questa primavera da AURORA FASHION SETTIMANA Russia Hai mostrato un aspetto diverso collezione (vedi collezione: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- asceta dai colori scuri, a cosa è collegato?

Ciò è dovuto al tema della collezione che sto impostando: il gotico che si trasforma in rinascimentale. Era il tempo di Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, il tempo degli artisti che cancellavano lo snobismo nella società, la peste nera li aiutava in questo. E le persone sopravvissute a questa malattia hanno capito che l'arte è una questione importante.

Perché hai deciso di mostrare questo particolare periodo di tempo?

Secondo me, viviamo nell'era del Medioevo mentale, le persone non vogliono pensare con il cervello, aprire la propria coscienza. Certo, non sto parlando di tutti, ma questo è lo stato d’animo generale. Cerco di ascoltare e sentire il tempo, così nascono le mie collezioni. L'arte riflette lo stato economico, politico e spirituale della società. Ad esempio, l'artista Malevich con “Black Square” è arte, in esso ha riflesso e dipinto ciò che stava accadendo allora: il “buco nero”.
Adoro il Rinascimento, quando il mondo è piatto, e all'improvviso è rotondo, non ci sono macchine da stampa, e poi compaiono all'istante libri, lunghi viaggi e scoperte. L'emergere di megalopoli con una mescolanza di culture, alcuni dicono che questo è un male, ma la natura non fa nulla per niente, e da questo nascono bellissimi bambini.
Chi oggi, secondo te, può essere definito un modello di stile?

Abbiamo molte persone interessanti ed eleganti. In ogni momento questi erano attori, ballerine, la nostra intellighenzia creativa. Di recente ho guardato una rivista e ho visto lì una coppia bella ed istruita, li avrei persino individuati: Konstantin e Alina Kryukov.

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Vesto donne di tutto il mondo con un lato creativo, che amano la semplicità delle linee e la complessità del taglio Chamalidi, l'opportunità di trasformare autonomamente la propria immagine.
Patricia Kass ha indossato il nostro abito al ricevimento Medvedev-Sarkazy. Vestiamo Nastasya Kinski, Anastasia Vertinskaya, Anastasia Volochkova, Ulyana Lopatkina, Maria Safarians: il volto di Stradivari in Russia. Vestiamo anche ballerine, di cui sono orgoglioso, come Yulia Makhalina, Nina Zmeevets, Maria Abashova, il musicista Andrei Samsonov, politici e altri.