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Guarda cos'è "Syurtuk" in altri dizionari:

redingote- a, m. sopratout m. 1. Girovita doppiopetto da uomo con tesa lunga. Attesa. 1986. Smalto per unghie in velluto, pelliccia trottolata, pregiato cappotto cinese cinese con pelliccia di volpe dorata. 27. 8. 1717. Lettera di accordo di M. A. Novosiltseva. //… … Dizionario storico dei gallicismi della lingua russa

SURTUK. Nelle "Memorie" di Yu. K. Arnold sulla redingote dell'inizio del XIX secolo. dice: “Syurtukov, nel senso attuale della parola, allora non esisteva affatto; quello che allora si chiamava surtout serviva proprio a mettere “sopra ogni cosa”, quindi... La storia delle parole

- (fr. sopratout). Abbigliamento da uomo superiore, che arriva fino alle ginocchia. Dizionario di parole straniere incluso nella lingua russa. Chudinov AN, 1910. SURTUK francese. sopraffazione. Il famoso capospalla da uomo. Spiegazione di 25.000 parole straniere incluse in ... Dizionario di parole straniere della lingua russa

Giacca, redingote, uniforme, giacca, biglietto da visita, reddingot, bekesha, redingote, lapserdak, frac, chemara Dizionario dei sinonimi russi. redingote n., numero di sinonimi: 13 bekesh (6) ... Dizionario dei sinonimi

- (Dal francese surtout un ampio top dress) capispalla da uomo attillati fino alle ginocchia, con colletto, con chiusura a bottoni passanti... Grande dizionario enciclopedico

E (semplice. obsoleto) redingote, redingote, marito. (Surtout francese - capispalla larghi). Abbigliamento doppiopetto da uomo con gonne lunghe fin quasi alle ginocchia, fino alla vita, solitamente con colletto rovesciato. "Indossavo cravatte bianche e redingote color tabacco con la gonna lunga." ... ... Dizionario esplicativo di Ushakov

SURTUK, un, marito. Una specie di lungo doppiopetto, solitamente in vita. Uniforme con. | ridurre redingote, chka, marito. | agg. redingote, oh, oh. Coppia di redingote. Dizionario esplicativo di Ozhegov. SI Ozhegov, N.Yu. Shvedova. 1949 1992 ... Dizionario esplicativo di Ozhegov

redingote- e un certificato obsoleto ... Dizionario di pronuncia e difficoltà di stress nel russo moderno

redingote- Greco moderno - "mantello". Francese - surtout (top dress, mantello). Il momento della comparsa della parola "cappotto" in russo è la seconda metà del XVIII secolo. La parola è presa in prestito dal francese, dove surtout risale al dialetto greco moderno ... ... Dizionario etimologico della lingua russa Semenov

redingote- surtout (francese, letteralmente - al di sopra di tutto) - capispalla attillati da uomo con chiusura a bottone monopetto o doppiopetto. Apparso alla fine del XVII secolo. Nella prima metà del 18° secolo, questo era il nome di un mantello da caccia di stoffa, che aveva ... Enciclopedia della moda e dell'abbigliamento

Libri

• Raccolta di disegni di piazze civili, studentesche, militari, uniformi, spirituali, russe, per bambini. , . Ristampa dall'edizione Voronezh. 1913 Parte 1. Una raccolta di disegni di un abito da uomo civile (redana, biglietto da visita, frac, giacca, gilet, pantaloni, cappotto monopetto, cappotto doppiopetto, cappotto invernale, ...

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Inizio del XIX secolo

Durante il regno dell'imperatore Paolo I nell'impero russo, il frac cadde in disgrazia - come simbolo della rivoluzione francese, imperdonabile libero pensiero e invasione criminale dell'inviolabilità dello stile di vita monarchico. Alessandro I, e questo non è il suo unico atto liberale, riabilitò il frac, dopo di che gradualmente in Russia, così come in Europa e in America, il frac divenne parte dell'abbigliamento quotidiano.
Nei primi anni del 19° secolo, l'aspetto generale del frac cambiava molto poco, tranne che negli anni 10 del 19° secolo, le code del frac diventavano notevolmente più alte delle ginocchia, con una vita alta, sembrava che il dandy indossò il frac del fratello minore.
che il dandy ha messo il frac del fratello minore.
Con l'avvento del dandy George Brummel nei circoli secolari, materiali lussuosi dai colori vivaci e gioielli eccentrici accattivanti hanno lasciato la moda maschile. Tutta l'attenzione è trasferita al taglio, che deve essere impeccabile. Per l'elemento principale del guardaroba quotidiano e festivo di quel tempo: veniva utilizzato un frac, un panno di alta qualità. La scelta del colore era determinata dalle circostanze: scuro (il più delle volte blu) era inteso per la sera, chiaro (grigio) per le uscite diurne. Ampiamente usato per abito da uomo tessuti nero, marrone, fiori verdi. Il colletto era solitamente ricoperto di velluto di colore diverso rispetto al tessuto del frac. I bottoni del frac erano d'argento, di porcellana, a volte anche preziosi, spesso ricoperti di stoffa nel colore del frac. Pantaloni e capispalla potrebbero esserlo colori differenti, ma i pantaloni erano sempre più leggeri.

Tra le decorazioni nell'abbigliamento maschile, c'erano una spilla da cravatta e un orologio. Un cappello a cilindro è diventato una parte essenziale dell'abbigliamento quotidiano. Solo due dettagli dell'abito da uomo - il panciotto e la cravatta - potevano essere luminosi.
I pantaloni erano talvolta decorati con strisce con bottoni su tutta la lunghezza. A questo costume si preferivano scarpe basse e un bastone.
Le cravatte a quel tempo erano simili ai fazzoletti da collo. Un pezzo di stoffa veniva piegato in diagonale, copriva il collo davanti e, incrociando le estremità dietro, si faceva un nodo sotto il mento diversi modi- o sotto forma di un grande fiocco o in un nodo; le sue estremità erano nascoste dietro un giubbotto. Molto lavoro è stato dedicato all'arte di annodare una cravatta. Era considerato un chic speciale per un dandy legare una cravatta in modo tale da sembrare che fosse fatto in un minuto. Ma comeQuesto "effetto negligenza" potrebbe portare via ore di tormento.
“Tutta la nostra giovinezza”, dice il Fashion Magazine for Ladies del 1801, “indossano frac corti di stoffa blu scuro, verde scuro o marrone scuro con bottoni di metallo tondi e convessi; cappelli tondi a tesa larga, pantaloni corti con calze bianche o pantaloni larghi e stivali a la russe, e cime alte.

Nel 1802, secondo il Journal des Debats, tutte le fashioniste indossano frac marrone scuro o nero. La forma di questi frac non è cambiata per molti mesi; i colletti degli abiti da uomo sono insolitamente stretti. “Non solo i gilet rosso vivo bordati di pizzo dorato sono tagliati dal basso sotto forma di una giacca prussiana, ma lo stesso stile è applicato ai gilet bianchi, che, come quelli rossi, hanno solo una fila di bottoni. I giovani smettono di indossare stivali larghi alla Suvorov e li sostituiscono con stivali attillati, a cui è possibile, se lo si desidera, attaccare risvolti in vernice gialla.
Nello stesso anno, il quotidiano parigino scrive: “Invece dei pantaloni di stoffa, indossano corti, nanke. La moda delle fibbie argentate sulle scarpe si sta diffondendo sempre di più: sono realizzate ovali o quadrate con angoli arrotondati e larghe il doppio rispetto a tre mesi fa. La balza diventa parte essenziale dell'abito maschile, si stende in pieghe rotonde.
I polsini, a giudicare dalla rivista Fashion Magazine per il 1801-1802, sono indossati con abiti pieni, balze in occasioni meno solenni. "La larghezza della tesa del cappello aumenta ogni giorno." Nello stesso anno, 1802, il Pubblicista pubblicò: “I colori degli abiti da uomo sono blu scuro, nero, marrone scuro, il colore della testa di un negro. Il colletto è leggermente più basso di prima. La vita è ancora corta e stretta. I bottoni in seta a nove celle più alla moda. I gilet sono bianchi, lunghi, tagliati in modo uniforme, quindi senza peplo. I pantaloni Nanque sono larghi nella parte superiore e attillati dal ginocchio alla giarrettiera.
In Europa, durante l'era Regency, un frac viene indossato in combinazione con un panciotto leggero e pantaloni, che vengono finalmente approvati nel guardaroba maschile nel 1818. Secondo l'etichetta, i pantaloni, la cui lunghezza ora raggiunge le caviglie, dovrebbero essere di colore più chiaro del frac. Le bretelle si indossano con i pantaloni.
Fino al 1820 si indossavano gilet con una e due file di bottoni, ma in seguito si stabilirono finalmente sul primo stile. Dalla materia, per lo più chiara, completamente liscia, rigata o con qualche piccolo disegno si usava: cashmere giallastro o piquet con fiori; successivamente anche i gilet furono realizzati in seta e velluto.

Con l'avvento dei pantaloni lunghi (pantaloni), i pantaloni corti non sono scomparsi immediatamente. Nei primi decenni erano ancora indossati insieme ai pantaloni, soprattutto nelle occasioni formali e ai balli. Nel 1814, i pantaloni corti a Parigi facevano parte del costume formale. In questi casi, con frac e gilet monopetto, si indossavano pantaloni di tela, legati alle ginocchia con eleganti fiocchi e con tasche laterali lungo la cucitura.

anni '20 del XIX secolo

In epoca Biedermeier (come fu poi chiamato il periodo dal 1815 al 1848) si indossa un frac di colore chiaro (blu, marrone, verde). I frac erano cuciti di stoffa fine e talvolta di velluto. Nuovi colori alla moda sono apparsi per la stagione e sono stati sostituiti da altri, non meno alla moda.
Cominciarono ad apparire cravatte di altri colori oltre al bianco: nere, rosse, colorate.
Ad esempio, nel 1825 si consigliava di indossare "Aggiunte" alla rivista "Moscow Telegraph" per le visite Capodanno un frac viola con colletto in velluto, un gilet in velluto con fiori dorati e un gilet in piquet bianco. Il piquet è un tessuto di cotone bianco come la neve (raramente di seta) con motivi convessi. I gilet in piquet bianco erano un simbolo di rispettabilità. I dandy invece di un gilet ne indossavano tre contemporaneamente (un'eco della moda dei gilet con polsini tripli). Hanno indossato velluto nero, rosso su di esso e sopra un panno nero. Le maniche del frac dovevano essere cucite in modo tale che i polsini della camicia, allacciati con gemelli con diamanti o bottoni di madreperla, fossero sicuramente visibili.

Grazie a Pretty Boy Brummel, l'igiene personale è diventata di moda. La pulizia di camicie e guanti doveva essere perfetta. Secondo un suo contemporaneo, un uomo elegante dovrebbe cambiare "venti camicie, ventiquattro fazzoletti, dieci tipi di pantaloni, trenta fazzoletti da collo, una dozzina di panciotti e calzini" durante la settimana. Tuttavia, allo stesso tempo, era considerato una cattiva forma per un vero dandy indossare un completo, la cui novità era sorprendente. Per dare al tessuto del frac un aspetto leggermente consumato. Le fashioniste hanno trascorso una settimana a casa a infilarsi le scarpe nuove finché non hanno smesso di squittire. Per dare un aspetto adeguato al nuovo abito, il tessuto è stato strofinato, ed è diventato più sottile e morbido. Per fare ciò, è stato necessario guidare a lungo e con attenzione una lama di coltello o una moneta d'argento sul tessuto, ma allo stesso tempo cercare di non lasciare alcun indizio. Gli abiti devono essere puliti, perfettamente su misura, di buoni materiali, ma non necessariamente nuovi: questa è la moda di questo periodo.

La rivista Moscow Telegraph nel 1825 raccomandava didatticamente: “1. Paia di abiti completi: francese, ampio bagno, da ballo, per le serate piccole, per l'equitazione, negligé, senza tasche, per andare a caccia. 2. Cappotti: mattina con una fila di bottoni, da cavalcare, con mantello, per semplici passeggiate, inglesi bianchi con bottoni di madreperla, prussiani con collo tondo, con scialle e bordo di pelliccia, ussaro con brandeburgo e cordoni . 3. Impermeabili: da sala, con un cincillà, per una passeggiata... Ma cosa non è stato ancora deciso: quante cravatte dovrebbero avere? In un dandy si contavano solo 72 persone di colore; un altro 154 colorato!”

La larghezza della cravatta variava. O il fazzoletto da collo era così largo che metà della faccia era sepolta, quindi erano di moda cravatte strette e nelle riviste del 1826 si diceva che "le cravatte alte non si indossavano affatto".
Ma se il giovane gentiluomo non era un famigerato fashionista e poteva essere definito un "dandy senza pretese", la rivista gli consigliava di averne un paio: tre bagni per ogni giorno. Al mattino, «un frac è blu o nero, due panciotti, una spilla con un diamante o un rubino in cravatta, un lorgnette d'oro su una catena d'oro, un orologio Breguet o Leroy con ciondoli». Quindi, per una serata o un concerto, dovresti indossare un frac nero e in estate in verde chiaro. È consuetudine indossare scarpe aperte con tacco basso in pelle su un frac a un ballo.
Negli anni 1810-1830, nella società si trovavano prevalentemente gilet ricamati di seta bianca. E quando nel 1822 il frac iniziò ad essere decorato con un colletto a forma di scialle, lo stesso colletto apparve sul panciotto.
Alla fine degli anni '20, la manica a forma di prosciutto divenne di moda e la vita andò a posto.

Negli anni '30, gli uomini indossavano un frac che svasava sui fianchi, aveva un busto foderato di cotone idrofilo e, a volte, una manica a sbuffo a forma di prosciutto sulla spalla. Una manica a sbuffo sulla spalla suggeriva spalle ben sviluppate e un petto ampio, mentre le mani avrebbero dovuto essere aggraziate e sottili. Per ottenere le giuste proporzioni alla moda, gli uomini dovevano allacciarsi strettamente i corsetti e soffrire insieme alle donne.

Maschio e sagome femminili in un costume romantico sono simili: una linea inclinata delle spalle, un'espansione della manica al colletto, una vestibilità aderente del petto e della vita, un'espansione della linea dei fianchi.


Nel saggio "Onager" Ivan Ivanovich Panaev (1812-1862) descrisse il bagno del suo giovane eroe. “Il suo cappotto gli delinea perfettamente la vita: è vero che per lui è un po' stretto e stringe sotto le ascelle, ma, si dice, i cappotti alla moda sono tutti così; uno spillo con un'enorme pietra fissava le estremità lunghe della sua cravatta fantasia; su un panciotto di velluto, macchiato di fiori di seta, pende una catena d'oro con un serpente, che ha un occhio rosso sotto uno yakhont... Intorno a lui, per dieci passi, l'aria è satura di fragranze di profumi di gelsomino abbinati a rossetto viola. .. Come un vero onagro, il giovane conosceva perfettamente tutte le usanze che passavano dal mondo grande a quello piccolo, e in nessun caso si lasciava deviare da esse. Con indescrivibile riverenza, con sentimento timido e tremante, guardava i leoni che incontrava per le strade e nelle osterie, e si intensificava per imitarli pedissequamente in ogni cosa.

Dall'Inghilterra è arrivata una nuova idea di eleganza. Si manifestava nel taglio dell'abito, nella qualità del tessuto, nel candore del lino e nel modo sprezzante con cui i dandy indossavano cose costose. In generale, negli anni '30, per la moda del romanticismo, era caratteristica una certa "negligenza romantica", manifestata nel modo di indossare un abito: un colletto della camicia deliberatamente sbottonato, capelli leggermente fluenti, ecc. Questa negligenza, per così dire, ha sottolineato il significato intellettuale di una persona che sta al di sopra delle sciocchezze quotidiane. . L'eleganza richiedeva il cambio del frac ogni tre settimane, del cappello ogni mese e delle scarpe settimanalmente. È abbastanza chiaro che solo i ricchi, i cosiddetti "leoni mondani" che hanno sostituito i "dandy" - i dandy degli anni passati, nei salotti potevano permettersi un tale lusso.

Il velluto è usato per i frac, il broccato multicolore è usato per i gilet.
Nel 1832 apparve un frac da equitazione, caratterizzato da code particolarmente larghe, che a volte coprivano completamente lo stomaco e solo leggermente smussate, in modo da assomigliare a una redingote con i pavimenti rivolti verso l'interno. Sia il colletto rovesciato (all'inizio molto alto), sia i revers cambiavano costantemente il loro taglio. A partire dagli anni Trenta, il collo alto e i revers, arrotondati intorno al collo, iniziarono ad essere cuciti sempre più strettamente e, infine, furono completamente piegati.
Anche le code cambiavano costantemente il loro taglio: erano o corte, poi lunghe, poi arrotondate, poi spigolose. Fino al 1834 prevalevano le maniche strette, solo leggermente montate sulla spalla, che si otteneva come segue: durante il taglio, la parte superiore della manica era leggermente allargata e ritagliata con capesante, che venivano poi cucite nell'assieme nel foro della spalla .

La parte superiore della manica aveva spesso uno stile a prosciutto, ma dal gomito al polso si restringeva così tanto che doveva essere fatta una fila di bottoni all'interno e sbottonata mentre si indossava il frac, altrimenti la mano non passerebbe nella manica; sopra la spazzola stessa, l'estremità della manica si è nuovamente allargata in modo che si adagia su di essa come un polsino.
Questo allargamento a forma di polsino è stato prima tagliato con il tessuto principale della manica, quindi è stato cucito separatamente. Dal 1836 le maniche furono portate strette e all'altezza delle spalle, poi dal 1848 furono progressivamente allargate fino ad assumere finalmente una forma tubolare leggermente ricurva. (Le maniche del soprabito hanno subito la stessa evoluzione delle maniche del soprabito. Le maniche del soprabito erano sempre allargate.)

Negli anni '40Il frac del XIX secolo si allunga e scende sotto le ginocchia, vita bassa e maniche dritte strette. I gilet erano di vari tagli, spesso realizzati in tessuto variegato. Sono di moda un foulard molto ampio legato al collo con un fiocco e pantaloni allungati fino in fondo. La camicia era bianca, con un collo alto inamidato. Le cravatte possono essere semplici o colorate.

Sul sito del Museo di Londrahttp://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. il catalogo della collezione presenta un completo da uomo urbano alla moda degli anni '40 dell'Ottocento: un frac doppiopetto in panno blu, pantaloni leggeri, un gilet di seta, una camicia, una cravatta, scarpe, un copricapo (cappello a cilindro nero) e accessori - un bastone di legno con un pomolo di metallo giallo e guanti.

Interessante non solo un costume perfettamente conservato, ma anche un insolito manichino con una "acconciatura".

Nella seconda metà dell'800 passò la moda degli uomini sottili in vita, e la loro linea si spostò in un luogo naturale o leggermente più basso, poi furono abbandonati anche i frac e i pantaloni multicolori. Frac colorati e panciotti colorati ora rivelavano il "cattivo gusto" del loro proprietario. Gli abiti da uomo sono stati cuciti con tessuti di lana di tabacco, grigio, blu, verde e colore marrone e mutandine - da tessuti di lana più leggeri. La tendenza del colore è il desiderio di toni scuri.

Un frac e pantaloni neri con un gilet bianco come la neve sono diventati un segno distintivo di rispettabilità, un simbolo di prosperità, prosperità e una posizione elevata nella società. I risvolti del frac erano spesso ricoperti di seta e i pantaloni indossati con il frac avevano una striscia fatta di treccia di seta o nastro. A proposito, questo rivestimento del frac è diventato di moda grazie a Benjamin Disraeli, il Primo Ministro della Gran Bretagna. Secondo la leggenda, i suoi frac erano rifiniti con un tessuto di seta scorrevole in modo che la cenere dei sigari scivolasse facilmente via dall'abito.
Solo gilet e costumi di corte erano cuciti in velluto e seta. Negli anni '40, i tessuti a scacchi stavano diventando molto di moda, da cui venivano cuciti pantaloni e altre parti del costume.

Pantaloni lunghi, un cappello a cilindro invariabile e una cravatta, alla cui allacciatura ora viene data ancora più attenzione (ci sono persino libri di testo speciali dedicati a quest'arte), si basano su un frac. Presto, le cravatte lussureggianti furono sostituite da quelle più modeste sotto forma di un nastro stretto con un fiocco piatto, fissato sul retro sotto il colletto con una fibbia.
A partire dal 1840 il taglio del gilet cambiò: il petto era foderato di cotone, la scollatura era notevolmente ridotta, poiché la moda richiedeva che l'intera camicia fosse ricoperta da una cravatta di seta colorata. Intorno al 1843, la parte anteriore del giubbotto iniziò ad allungarsi sullo stomaco sotto forma di mantello.

Dopo il 1850, il frac divenne un abito da sera, da ballo, la lunghezza del pavimento e della coda cambiarono, ma il colore rimase costante: il nero. I risvolti erano fatti di seta nera lucida. Con un frac avrebbe dovuto indossare pantaloni rigidi neri, un gilet in piquet bianco o una cintura speciale al posto del gilet.

Il tessuto è stato realizzato in Cina a metà del 19° secolo. Il panciotto è stato realizzato in America, a Charleston, nel 1853. Appartenne al ricco piantatore Louis Manigault (1828-1899).

Nell'ultimo terzo del XIX secolo, il frac era praticamente scomparso dalle strade, lasciando il posto a smoking e giacche, e si era trasformato in un bagno cerimoniale per solenni e eventi ufficiali svolto secondo un rigido protocollo.
Col tempo iniziarono ad indossarli anche ballerini e musicisti.

Durante la seconda metà dell'800 il costume maschile non subì grandi modifiche, ma fu rifornito di una serie di nuovi abiti. I costumi sono diventati ancora più severi, suddivisi in base al loro scopo: affari, ballo, casa, tutti i giorni (che ora è diventato effettivamente un lavoratore). Oltre alle divise dipartimentali, giacche e giubbotti sono ormai diventati abiti da lavoro, che negli anni '70-80 erano inguainati lungo i fianchi con trecce nere. La redingote veniva indossata alla solita ora e il frac diventava un abito formale. A volte il frac era completato da un corto mantello nero "frac" con una fodera di seta bianca.

In data odiernaUn frac è un costume da sera per balli, ricevimenti, feste di matrimonio, concerti, ecc.
I revers del frac e le righe dei pantaloni sono lavorati con finissaggio in seta - righe cucite sulle cuciture laterali per tutta la lunghezza. Potrebbero essercene due.
Secondo l'etichetta per i rappresentanti del sesso più forte, l'uniforme completa per un frac è composta da una camicia bianca con colletto a farfalla, un papillon o una nuova cravatta plastron, un davanti della camicia elasticamente inamidato sotto un gilet aperto. Tutti gli accessori del frac devono essere bianchi, ad eccezione dei calzini neri, degli stivali di vernice e di un copricapo (cilindro). In inverno, puoi indossare un cappotto nero con una sciarpa di seta bianca sul frac e guanti bianchi sulle mani.
Un gilet bianco frac deve essere allacciato con tutti e tre i bottoni. Un fazzoletto bianco può essere messo nel taschino di un frac (se gli ordini non sono allegati al frac). I ripiani del frac non sono fissati. Il frac si indossa solo dopo le 19.00.
Il frac moderno è in gran parte fatto a mano, soprattutto per i frac da ballo. Al posto dei cuscinetti adesivi, viene utilizzata una perlina di crine di cavallo.

Il dress code femminile per quanto riguarda il frac è molto più democratico! Le donne possono indossare il frac praticamente con qualsiasi cosa - per la splendida metà, non esiste un'etichetta rigida sul pretesto di indossare un frac. A proposito, il frac è entrato nel guardaroba femminile negli anni '30: la forma del frac iniziò ad essere utilizzata nei costumi da sera, che consistevano in un frac e una gonna lunga.

A proposito del fazzoletto da collo:
- Richard, - questa è la migliore "cascata" che abbia mai visto! esclamò Giorgio, che non riuscì a distogliere il suo sguardo ammirato dalla cravatta del corinzio.

Mi lusinghi, George, temo che tu mi lusinghi!
...
«Devo confessare», convenne Lady Wyndham, rassegnando le dimissioni dal suo orgoglio materno, «che nessuno, tranne, ovviamente, il signor Brummel, sembra così elegante come te, Richard.

Si inchinò, ma questo elogio non sembrava piacergli molto. Forse lo dava per scontato. Era un corinzio davvero straordinario. Dai suoi capelli scompigliati dal vento (che è noto per essere i più difficili da fare) alle punte delle sue scarpe luccicanti, era un tipico esempio di giovane laico. Una giacca ben sartoriale fatta di più tessuto pregiato; la sua cravatta, che George non smetteva mai di ammirare, era senza dubbio legata dalla mano di un maestro; il giubbotto è stato scelto con gusto; non c'era una sola ruga nei pantaloni color sabbia, e le sue scarpe, con eleganti nappe dorate, non solo erano fatte dallo stesso Hoby, ma anche lucidate, come sospettava George, con cera mista a champagne. Al collo portava un occhiolino appeso a un nastro nero, c'era una tasca per un orologio sul panciotto e in mano teneva una tabacchiera di porcellana di Sevres.
Georgette Heyer "Passione mortale"

Le coppie di frac, di regola, sono decorate con strisce di raso.

Storia

La versione più comune dell'aspetto di un frac come capo di un abito da sera da uomo si riferisce alla storia di un abito militare. Nel 18° secolo, i militari indossavano ancora lunghe uniformi. Per la maggior parte dei rami dell'esercito, questo tipo di abbigliamento poteva essere comodo, ma gli ufficiali di cavalleria provavano un certo disagio quando salivano in sella con abiti con pavimenti lunghi.
Non si sa con certezza chi abbia avuto per primo l'idea di rimboccare gli orli di un'uniforme militare. Comunque sia, fu considerato un successo, e piuttosto rapidamente i cavalieri iniziarono a rimboccare gli orli dei loro vestiti ovunque. Furono seguiti dai fanti, e poco dopo la moda raggiunse la popolazione civile: prima funzionari, poi comuni cittadini. Un percorso così rapido dall'abbigliamento militare a quello civile è facilmente spiegabile: a quei tempi c'erano sempre moltissimi militari in divisa ai balli, e in un certo senso dettavano il tono alla moda della popolazione civile.
Il frac era indossato con una schiena di lino, che era un "erede" pesantemente alterato della canotta.
C'è un'altra versione meno popolare dell'aspetto del frac "civile". Secondo lei, questo costume maschile è un justocor trasformato (un tipo speciale di caftano di corte). Il giubbotto in questa versione ha esattamente la stessa origine della prima, cioè proviene dalla canotta.

La data approssimativa dell'apparizione del frac come abbigliamento per l'aristocrazia urbana è il 1760.. I frac erano di un colore, senza tasche, con colletto piccolo e maniche strette. Avrebbero dovuto indossare culotte leggere fino alle ginocchia. I colori più popolari erano il blu e il marrone scuro, il taglio più alla moda era l'inglese. Verso la fine del XVIII secolo, l'opzione di colore più rilevante per un frac era il rosso con bottoni neri.
Quando scoppiò la Rivoluzione francese, il frac si trasformò da oggetto piuttosto sofisticato in qualcosa di assolutamente incredibile. Questo nuovo stile è stato chiamato "incroyable" (fr. incroyable - "incredibile"). Il colletto ei risvolti erano enormi, così come la cravatta che lo accompagnava. Il colletto, che arrivava al centro delle guance, era pesantemente inamidato.
Temendo gli umori rivoluzionari nella società, l'imperatore russo Paolo I proibì agli uomini di indossare il frac, perché troppo strettamente associati allo spirito della ribellione francese. Il mantello rimase in disgrazia fino alla morte del sovrano; Alessandro I, successore al trono, riabilitò l'abito.

All'inizio del XIX secolo, il frac "solleva" le code molto più in alto del ginocchio. colori alla moda continuano ad essere blu, marrone e verde. Il nero è associato al lutto e quindi, di norma, i frac neri non vengono indossati durante gli eventi sociali. Sono cuciti da stoffa fine o velluto.
Poco dopo, il famoso dandy e dandy George Brummel iniziò a fare la moda per i frac. Grazie a lui, l'eccentricità del materiale e degli accessori ha lasciato il posto a un taglio impeccabile, la cui importanza è emersa in primo piano. C'era una divisione cromatica dei frac in base all'ora del giorno: ad esempio, un frac grigio chiaro era destinato alle uscite diurne e uno scuro per le uscite serali. Il colletto era decorato con velluto, che di solito contrastava con il colore principale dell'abito. I bottoni meritavano un'attenzione particolare: potevano essere di vero argento o di porcellana, pietre preziose. Se i bottoni erano ordinari, allora erano ricoperti da un tessuto dello stesso colore del frac. I pantaloni che un uomo indossava con il frac devono essere necessariamente di colore più chiaro di lui.

Ecco la descrizione data dal Fashion Magazine for Ladies, numero del 1801:

“Tutti i nostri giovani indossano frac corti di stoffa blu scuro, verde scuro o testa di moro con bottoni metallici tondi e bombati; cappelli rotondi a tesa larga, pantaloni corti con calze bianche o pantaloni larghi e stivali alla russe e cime alte.

Negli anni '30 del XIX secolo era di moda un frac, che si allargava ai fianchi e aveva una manica a sbuffo sulla spalla, che alludeva alle spalle larghe. I frac da ballo di quel tempo sono fatti di velluto e gilet di broccato di diversi colori. Nel 1832 apparve un frac per l'equitazione, caratteristica distintiva che aveva code larghe e leggermente inclinate, in modo che tali vestiti assomigliassero più a una redingote con i pavimenti rivolti verso l'interno.
Negli anni '40 del XIX secolo, i pavimenti del frac si allungavano e scendevano sotto le ginocchia. Anche la vita bassa e le maniche strette sono di moda. Un segno distintivo di una posizione elevata nella società era un frac nero in combinazione con un gilet bianco. Grazie al primo ministro britannico Benjamin Disraeli, i frac con risvolti di seta e strisce di nastro di seta sono diventati popolari. C'è una leggenda secondo cui i suoi frac erano rifiniti in modo speciale con seta, il che rendeva facile la cenere di sigaro scivolare via dall'abito.

Nell'ultimo terzo del XIX secolo, il frac si trasforma in un abito da sera, lasciando il posto a giacche e smoking nella vita di tutti i giorni.

Come indossare un frac

Oggi il frac è considerato un capo d'abbigliamento per occasioni particolarmente solenni, e quindi ci sono alcune regole su come e con cosa indossarlo.
Sotto il frac, una camicia bianca con colletto rialzato con angoli piegati e davanti inamidato viene indossata immancabilmente. Un papillon è legato intorno al collo Colore bianco, seta o piquet. Sopra la maglia è consuetudine indossare un gilet in piquet, abbottonato con tutti e tre i bottoni. Le maniche della camicia sono decorate con gemelli poco appariscenti.
Nel taschino di un frac deve esserci sicuramente un nasale bianco ben piegato. L'unica eccezione alla regola quando un fazzoletto non viene messo in tasca è l'uso degli ordini.

È consuetudine indossare quelli bianchi e tascabili su una catena di un frac. Orologio da polso non dovresti indossare un frac: è considerato una cattiva forma.
Con il frac indossano esclusivamente scarpe di vernice nera e scarpe nere; nella stagione fredda si indossano guanti neri, bianchi e una sciarpa bianca. Come il copricapo in questo caso è nero.
Spesso, non solo gli ospiti, ma anche il personale indossano frac in occasione di eventi cerimoniali. Per evitare imbarazzo e non confondere gli ospiti con la servitù, il personale indossa giubbotti e papillon neri.

Pubblicazioni nella sezione Tradizioni

Storia breve moda uomo XVIII - inizio XX secolo

In un luogo con il portale Kultura.RF, ricordiamo come l'aspetto maschile sia cambiato nel corso di diversi secoli.

Abiti lussureggianti e dandy minuscoli

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Caftano maschile. 18mo secolo Foto: mylitta.ru

Costume di Pietro I. Caftano festivo, canotta, pantaloni. Stoffa, raso, panno di cotone, filo di seta, ricamo. Giro dei secoli XVII - XVIII. Foto: reenactor.ru

Per molto tempo - fino al XVIII secolo - il costume maschile non è stato inferiore a quello femminile per luminosità e abbondanza di dettagli decorativi. Gli abiti di quell'epoca differivano da quelli moderni, ma la base dell'abito a tre pezzi da uomo era già formata allora. Oggi è una giacca, un gilet e pantaloni e nel 18 ° secolo un caftano, una canotta e una culotte.

Il caftano, di regola, era cucito in modo da adattare strettamente il busto alla vita, ma i pavimenti - al ginocchio erano larghi. Anche i polsini erano spaziosi. maniche lunghe. Il caftano era privo di colletto, l'indumento esterno era allacciato solo in parte o non allacciato affatto: sotto di esso era visibile una canotta. Ripeteva quasi completamente lo stile del caftano, ma di solito era senza maniche.

Culottes - come venivano chiamate in Francia - pantaloni corti, prerogativa di nobili e facoltosi. Durante la Rivoluzione francese, i popolani ribelli erano chiamati "sans-culottes", cioè "senza culottes": indossavano pantaloni lunghi che erano comodi per lavorare.

Gli abiti da uomo di tutti i giorni erano fatti di lana e stoffa, gli abiti formali erano fatti di velluto, seta e raso. I sarti hanno cercato di enfatizzare quasi tutti i dettagli del caftano e della canotta con decorazioni: ricami, galloni d'oro e d'argento e polsini e colletto della camicia erano rifiniti con pizzo.

Sotto la canotta, gli uomini, come le donne, indossavano una camicia. A quel tempo, svolgeva un ruolo igienico molto importante, perché spesso il resto dei vestiti di tessuti costosi non poteva essere lavato. Gli aristocratici preferivano le camicie di sottile lino bianco come la neve. Le calze erano indossate con pantaloni corti, anche quelle bianche erano considerate le più eleganti.

Gli aristocratici europei prestavano molta attenzione non solo ai vestiti, ma anche alle scarpe e agli accessori. Le scarpe con i tacchi alti secondo gli standard moderni erano decorate con fibbie. Si indossavano anche stivali, ma meno spesso: erano scarpe da viaggio, da viaggio e da caccia. Una parrucca è stata messa in testa, riccamente cosparsa di cipria. Il suo tipo più popolare è un'acconciatura finta con riccioli strettamente arricciati sui lati e una coda di cavallo infilata in un fiocco nero. Mantenere la parrucca pulita e ben curata è stato difficile, ma comunque più facile che se dovessi acconciare la tua. capelli lunghi. Il costume era completato da un tricorno, un lungo mantello e molti dettagli decorativi: guanti, tabacchiera, bastone, anelli e altri gioielli. I compensi per l'apparizione dell'allora dandy, o, come venivano chiamati in Francia, "petimeter", richiedevano un po' meno tempo della signora.

"Grande rifiuto maschile" e Dandy

Abito da uomo. Frac. 18mo secolo Foto: letopis.info

Abito da uomo. 18mo secolo Foto: costumehistory.ru

Abito da uomo. Redingote. Inizio del XIX secolo Foto: foto-basa.com

Entro la fine del 18° secolo vestiti di moda divenne più facile e conveniente. Sebbene la Francia fosse la trendsetter in quell'epoca, nel campo degli abiti maschili questo ruolo passò gradualmente all'Inghilterra. A differenza degli aristocratici francesi, che trascorrevano la maggior parte del loro tempo alla corte reale, i gentiluomini inglesi vivevano la maggior parte dell'anno nelle loro tenute di campagna e le corse di cavalli e la caccia erano i passatempi più popolari. Ciò richiedeva un abito appropriato. Gli uomini iniziarono a indossare redingote - abiti come caftani, ma semplici e larghi. Erano dotati sia di colletto che di fermagli: una comoda protezione dalle intemperie.

Più tardi, è diventato di moda un frac, una specie di redingote con pavimenti tagliati. Nel tempo, i pavimenti del frac divennero sempre più stretti e gradualmente si trasformarono in code. E sui caftani, e sulle redingote, e sui frac, facevano sempre un taglio nella schiena, in modo che fosse comodo da cavalcare. Sotto il frac non indossavano una canotta lunga, ma un gilet corto, che già ricordava molto uno moderno. E gradualmente l'abito per uno stile di vita attivo si è trasformato in un abito urbano elegante.

La silhouette del costume è cambiata in generale: è diventata sempre più allungata. E con esso sono cambiati anche gli ideali di bellezza maschile. Una figura snella e in forma era ormai motivo di orgoglio.

Alla fine del 18° secolo, gli uomini abbandonarono il broccato e la seta e iniziarono a indossare solo abiti di lana e di stoffa. Finiture lussuose, pizzi sulle camicie, parrucche incipriate e tricorno sono spariti. Presto anche i pantaloni corti furono "cancellati": loro, come le calze bianche, venivano indossati solo nelle occasioni più solenni, ad esempio a un ballo. Nella vita di tutti i giorni sono passati ai pantaloni lunghi: prima i pantaloni attillati, e poi i pantaloni a cui siamo abituati oggi. Era un periodo che a volte viene chiamato il "grande rifiuto maschile" - il rifiuto dell'abito colorato.

Prima in Inghilterra, e poi nel resto d'Europa, nacque il dandismo, un canone culturale che includeva sia il costume che il comportamento. I dandy si distinguevano per la moderazione e la squisita concisione dell'abito. L'ex lusso è stato sostituito dal minimalismo. Ma ogni dettaglio dell'abito elegante - il colore del panciotto, il tessuto della camicia, il nodo della cravatta - è stato studiato con cura. Allo stesso tempo, doveva sembrare a suo agio, come se la scelta di un abito non costasse alcuno sforzo al suo proprietario. La famosa linea Pushkin "puoi essere una persona intelligente e pensare alla bellezza delle tue unghie" parla di una componente così importante della vita di un dandy come la cura di sé. Ben curato, perfettamente rasato, con una camicia perfettamente bianca come la neve, snello: questa è l'immagine a cui aspiravano gli uomini del primo quarto del XIX secolo.

Nel 19° secolo, l'abito da uomo è cambiato lentamente, sono stati i dettagli che hanno giocato un ruolo importante in esso. Il frac è diventato il capo di abbigliamento più importante, adatto in ogni situazione. Nel tempo, la larghezza dei revers, la linea della spalla e la lunghezza delle code sono cambiate, ma in generale è rimasta la stessa. Oltre a redingote e frac, gli uomini iniziarono a indossare biglietti da visita, un incrocio tra questi due abbigliamenti. Il cappello a cilindro è diventato il copricapo più alla moda per più di mezzo secolo. E la parola divertente "shapoklyak", familiare a molti fin dall'infanzia, significa in realtà un cilindro speciale con una molla nascosta. L'alto copricapo poteva essere ripiegato in modo da non interferire quando un uomo entrava nei locali. I gilet sono rimasti l'unico oggetto relativamente luminoso nell'armadio. Cuciti con tessuti di velluto o seta, compresi quelli fantasia, contrastavano con frac scuri e pantaloni chiari. C'erano un numero incredibile di modi per annodare una cravatta, e l'uno o l'altro era di moda.

Classici sobri e "uomini aggraziati"

Abito da uomo. 2 ° piano 19esimo secolo Foto: mir-kostum.com

Abito da uomo. 2 ° piano 19esimo secolo Foto: mir-kostum.com

Entro il 1840, il frac iniziò a entrare nella categoria di un abito da sera formale e una redingote più comoda divenne l'abbigliamento quotidiano. Dieci anni dopo, la giacca iniziò a soppiantarlo. A poco a poco, la funzionalità dell'abbigliamento prese e si formò un abito da uomo, simile a quello moderno. L '"eroe del tempo" divenne un uomo d'affari, per il quale la comodità era la cosa principale. A partire dalla metà del 19° secolo, i tessuti eleganti sono completamente scomparsi dall'abito maschile. Anche i gilet ora sono diventati sobri, di solito erano cuciti per abbinarsi al colore dei pantaloni. È apparso un abito a tre pezzi, in cui tutti e tre gli articoli sono cuciti con lo stesso materiale. I colletti delle camicie, una volta alti e scomodi, si sono ridotti e le cravatte che erano prima fazzoletti da collo trasformato in sottili strisce di tessuto. Anche il capospalla è cambiato: al posto di mantelle e impermeabili voluminosi, sono diventati di moda i cappotti. I cilindri erano ancora indossati, ma con l'avvento della bombetta - un cappello dalla corona tondeggiante e molto rigida - divennero un accessorio esclusivo per l'abito da sera. In una parola, si è sviluppato quel sistema di costume quotidiano e serale, che esiste ancora oggi.

Nel tempo, l'abbigliamento è diventato sempre più ampio, perché, tra l'altro, lo sport ha iniziato a influenzarlo. Gli uomini iniziarono a indossare pantaloni corti, blazer, giacche, giacche di tweed, morbidi cappelli a rotelle e barchette di paglia. Lo smoking appariva come una specie di abito da sera.

Dopo essersi formato, il guardaroba maschile di base è cambiato lentamente: l'abito classico è diventato abbastanza comodo, la sua figura mascherata dal taglio presenta dei difetti. Inoltre, era quasi universale: sia i funzionari modesti che gli aristocratici potevano indossare l'abito.

Fabbriche vestiti confezionati reso più accessibile e diffuso l'abbigliamento moderno alla moda. Pertanto, i dandy a cavallo tra 19° e 20° secolo hanno dovuto pensare ai dettagli del loro costume ancora più attentamente di petimeters e dandy. C'erano molte sfumature di cosa e in quale situazione è opportuno indossare. C'erano anche articoli e pubblicazioni speciali con istruzioni come "Manuale di un uomo grazioso". Tuttavia, anche all'inizio del XX secolo, non bastava leggerlo e ordinare un buon guardaroba al sarto: non si poteva fare a meno di talento, gusto o posizione nella società.

E anche se sembra che molto sia cambiato da allora, un uomo moderno, se solo accetta di prendere sul serio la moda, può trovare molto in comune tra sé e le fashioniste del passato.

La storia del costume maschile: dal 18° all'inizio del 20° secolo

12 Il mantello cambia il frac

Nel XVIII sec. gli uomini indossavano cappotti canottiere, breve i pantaloni, calze lunghe e scarpe con fibbie. Questa toilette è stata completata

parrucche bianche in polvere. Dai tempi di Pietro I, i nobili si vestivano così. Entro la fine del secolo, lì frac- vestiti, corti davanti e con pavimenti lunghi (fino alle ginocchia) stretti - falde nella parte posteriore. Non appena non cambiavano il frac, cosa non facevano i sarti per tutto il 19° secolo. La parte anteriore del frac era o abbassata fino ai fianchi, oppure era conveniente rifinirla vicino al petto. Le pieghe del frac erano allungate, appuntite, accorciate e arrotondate. Ricorda AS Griboyedov nella commedia "Woe from Wit":

La coda è dietro, davanti c'è una specie di tacca meravigliosa,

Ragione contraria, contraria agli elementi.

Frac. 1800

Frac. 1830

Il "nonno" del frac era un caftano da uomo. Nel XVIII sec. caftano, chiuso con tre o quattro bottoni medi, delineava la vita. Per far sembrare la vita più sottile, la gonna caftano è stata allargata ai lati. A tale scopo, nella fodera sono state cucite lastre di osso di balena, tela ruvida, tessuto per capelli e carta spessa. Nella seconda metà del XVIII sec. le pieghe del caftano sono passate di moda e hanno cominciato a portarlo dritto, con la schiena molto stretta e la vita alta. Un tale caftano era già il "padre" del frac.

Inizialmente il frac era un abbigliamento per l'equitazione o per la strada. I pavimenti anteriori erano arrotondati per la comodità del pilota, mentre i pavimenti posteriori non interferivano con lui ed erano più lunghi. Il frac aveva un colletto rialzato, che lo distingueva dal caftano. Inoltre, il frac, a differenza del caftano, era allacciato con un massimo di tre bottoni. Avevano un diametro di 2,5 o 3 centimetri, bianco, grigio, madreperla, bronzo, oro, vetro tagliato o porcellana.

All'inizio del XIX secolo. indossava, di regola, frac neri, meno spesso - marrone e blu scuro. Negli anni 20-30. la moda maschile è diventata più luminosa, i frac sono apparsi in bottiglia verde, oltre a bronzo, caffè, viola scuro, blu, rosa e persino giallo. Il frac nero, a noi più familiare, entrò di moda nella seconda metà dell'Ottocento. I frac erano cuciti con stoffa, velluto o seta spessa.

Dalla fine del XVIII sec. in Russia vivevano due "fratelli" - frac: un inglese e un francese. Un frac inglese - per gli affari diurni, con code corte - veniva indossato con pantaloni e stivali. Il frac "fratello" francese - elegante, per i palloni, con la coda lunga sotto le ginocchia e il pavimento anteriore arrotondato - era indossato con calze lunghe, pantaloni corti e scarpe. Sotto il frac prendevano sicuramente un gilet, di solito rigato o maculato. Poiché frac e pantaloni non erano decorati, il gilet era la parte più elegante dell'abito da uomo.

uomini del 18° secolo non erano inferiori alle donne nel lusso dei vestiti. Non solo i nobili, ma anche i nobili poveri indossavano costumi cerimoniali rifiniti con oro, argento e pietre preziose. I cappelli erano decorati con diamanti. jabot ei polsini erano fatti di pizzo finissimo, l'elsa della spada era ornata di diamanti, le fibbie delle scarpe - d'oro e d'argento.

Gilet luminosi, balze in pizzo, stivali con grandi revers, passanti e nappe, frac dal taglio impensabile: tutto questo è stato criticato dalla società, ma non è stato direttamente proibito. Caterina II ha trovato un modo diverso di affrontare il cattivo gusto dandy. Ordinò alle guardie di San Pietroburgo di vestirsi con un costume da dandy alla moda, che, con un lorgnette in mano, segava il "doppio" aspetto delle fashioniste.

Grande dei tempi di Caterina II

Con l'ascesa al trono dell'imperatore Paolo I, frac e panciotti, per non parlare delle balze, delle sciarpe e delle scarpe con nastri e fibbie, subirono un formidabile divieto. Sotto Paolo I, tutti i militari dovevano apparire in pubblico solo nelle uniformi dei loro reggimenti, e i civili in uniformi nobiliari provinciali o vecchi caftani. L'esecuzione di queste istruzioni dell'imperatore era rigorosamente controllata dalla polizia. Anche per le serate private era necessario invitare il quartiere (poliziotto).

La persecuzione del frac cessò con l'avvento al potere di Alessandro I. Come prima, durante il giorno il frac veniva indossato con pantaloni e stivali attillati. Inoltre, prima di cena era di moda indossare stivali con risvolti e dopo cena, senza di loro. La sera indossano un elegante frac di velluto con calzoni corti, calze e scarpe.

Il frac aveva un "rivale" - redingote. Il frac e la redingote sono simili, ma la redingote ha le code anteriori ed è svasata. Inizialmente, una redingote veniva indossata sopra un frac, come un cappotto. Entro gli anni '20. 19esimo secolo ha infilato il frac nell'armadio degli uomini. Il frac diventa abito formale, la redingote diventa più modesta, tutti i giorni. Non sono andati ai balli e al teatro. Le redingote erano cucite di stoffa blu, verde, rosso scuro, marrone, grigio scuro e il colletto era di velluto dello stesso colore.

A metà del XIX secolo. è apparso nel guardaroba maschile Blazer. A poco a poco, tre rivali - un frac, una redingote e una giacca - si sono divisi le "sfere di influenza". Se un nobile stava a casa, allora era in giacca, in pubblico, o, come si diceva allora, regalo, si recò sul posto con una redingote, e per un'occasione solenne aveva un frac.

Abito da uomo: 1 - frac, pantaloni, gilet e cravatta, cappotto e cilindro; 2 - redingote, cappello a cilindro, panciotto colorato e occhiali da sole

Per una visita ufficiale o laica al mattino, gli uomini indossano una redingote o un frac. Si affidava a una cravatta di raso nera o colorata con spilla a rombi e pantaloni leggeri. (Nel 18 ° secolo, solo le cravatte bianche, di raso o di cambric, venivano indossate con un frac.) I gilet che venivano indossati quotidianamente erano cuciti da tessuti semplici, quelli eleganti - da raso, velluto, piqué chiaro con un motivo scuro. Nel pomeriggio indossavano solitamente una redingote colorata, pantaloni chiari a quadretti oa righe, un panciotto colorato e una cravatta di seta. Ad esempio, il famoso scrittore I. S. Turgenev, vestito con grande gusto, aveva un cappotto da lavoro blu con bottoni dorati a forma di teste di leone, pantaloni leggeri, un gilet bianco e una cravatta colorata.

Per poter rimanere a lungo in stanze fresche sul davanti o in strada, sotto il caftano (caftano, giacca) venivano indossati scalda doccia caldi, i pantaloni erano isolati con una fodera di cotone, venivano realizzati stivali e persino scarpe taglia più grande indossare più di un paio di calze.

Vestaglia. Dal dipinto di P. A. Fedotov "The Fresh Cavalier". 1846

Casa abbigliamento maschile era una tunica. Nel XVIII - prima metà del XIX secolo. la vestaglia fungeva da “vestito da cerimonia”: al suo interno era possibile ricevere ospiti. All'inizio del XIX secolo. Gli abiti orientali sono diventati di moda - arcaluchi. Erano indossati con cappellini e scarpe. Al mattino, i nobili nella loro casa padronale indossavano e vestaglie(camicie). Erano molto eleganti, fatti di seta colorata, di velluto, con collo a scialle e polsini di un colore diverso. Di solito erano cinti da una corda attorcigliata, decorata con nappe alle estremità. Le vesti calde erano foderate di cotone idrofilo o pelliccia.

I capispalla dei nobili, così come delle nobildonne, erano redingot - cappotti e spencer - giacche corte. Gli uomini indossavano anche soprabiti, impermeabili, calde redingote con mantelle e pellicce. I residenti della piovosa San Pietroburgo hanno conosciuto gli impermeabili all'inizio del XIX secolo. grazie al duca inglese A. W. Wellington. Vincitore di Napoleone nella battaglia di Waterloo, fu il primo a portare gli impermeabili in Russia. I mantelli erano neri, lunghi, senza maniche, ben allacciati. Hanno realizzato impermeabili senza cuciture, da un unico pezzo di tessuto.

Mi chiedo come si chiamassero allora gli impermeabili colletti, ma Wellington- dal nome del duca inglese - chiamavano pantaloni con staffe. Si scopre che l'inglese è stato il primo uomo che ha osato indossare i pantaloni sulle scarpe! Quindi negli anni '20. Nel 19 ° secolo, una rivoluzione ha avuto luogo nella toilette degli uomini: pantaloni corti e calze con scarpe sono stati sostituiti da pantaloni lunghi, i precursori della moderna pantaloni da uomo. I pantaloni corti ora venivano indossati solo a corte, in magnifici balli.

1. Reddingot 2. Soprabito

Le camicie da uomo erano cucite da sottile cambric, rifinite con pizzi, ricami, balze a balze e piccole pieghe. Le camicie erano allacciate con piccoli bottoni di perle o pietre preziose. Per i frac, i bottoni erano fatti d'argento e persino d'oro. Ai balli si indossavano certamente calze e scarpe leggere di seta: barchette con calzini allungati e tacchi bassi. A completare il costume c'erano guanti bianchi o chiari. Al posto delle scarpe, si possono indossare verniciate o confezionate pelle sottile stivali bassi.

Gli uomini attribuivano particolare importanza alle piccole cose alla moda. La cosa più alla moda del XVIII secolo. era canna, o un bastone: ce l'avevano sia i militari che i civili. La moda delle canne è cambiata nel tempo: una canna alta con pomello in avorio, argento, oro è stata sostituita da una sottile con manico ricurvo, poi è apparso un bastone con lorgnette o orologio, è stato sostituito da spesse canne di bambù , bacchette laccate, sottili canne di giunco.

Frant 1790 con un cappello a tricorno

Frant 1792 con un cappello a cilindro

Se un uomo entrava nel soggiorno o nell'ufficio, il bastone e il cappello rimanevano nella sua mano. Solo dalla fine del XVIII sec. il bastone cominciò ad essere lasciato nella parte anteriore insieme a capispalla. Il copricapo era ancora portato con loro nella stanza.

I nobili indossavano orologi su una catena o su un cordone di seta (perline), che erano attaccati a una tasca del panciotto. Nel XVIII sec. l'orologio era a forma di bulbo, in seguito divennero piccoli e piatti e si adattavano alla tasca del panciotto. I ricchi preferivano orologi con musica che suonava una breve melodia ogni ora.

Oltre a un bastone e un orologio, gli uomini avevano sempre con sé una tabacchiera e indossavano un anello con una pietra in mano. Era anche un accessorio obbligatorio del costume del nobile ombretto- una specie di occhiali sul manico. Un doppio occhiello pieghevole su un piccolo manico era indossato su una catena o una corda attorno al collo. Quando non c'era niente da guardare, l'occhialino era nascosto in una tasca. Nel 1840 cominciò ad usare monocolo - pezzo di vetro forma rettangolare con struttura in bronzo o tartaruga. Era anche attaccato al bottone di un frac o di una redingote con un cordoncino. Per tenere il monocolo nell'occhio, la testa è stata gettata all'indietro. È apparso e pince-nez- un doppio occhiello con molla che lo teneva sul ponte del naso. A poco a poco pince-nez ha sostituito il monocolo.

È curioso che gli occhiali veri fossero di moda tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, ma ridevano dei "portatori di occhiali". Nel 1802, un beffardo uscì persino a fare una passeggiata, mettendo gli occhiali sul suo cavallo.

Anche i cappelli da uomo hanno una loro storia. Per il ballo indossavano sempre un cappello pieghevole di seta nera. In altri posti era possibile apparire non in piega. Tutti i cappelli da uomo erano foderati di raso bianco. Il colore dei cappelli era per lo più nero, in estate - marrone chiaro e grigio.

La vecchia non ha perso il suo significato - cappello a tricorno, che una volta piegava i campi che interferivano con i militari. Ma il maestro assoluto della moda maschile nel XIX secolo. divennero cilindro.

Domande e compiti

1. Raccontaci come è cambiato il costume del nobile nei secoli XVIII-XIX. Perché il frac è diventato l'abito principale?

2. In che modo gli zar e le zarine russi hanno combattuto contro i mod? Cosa suggeriresti per la lotta contro i mod?

3. Come si vestivano i nobili nei diversi momenti della giornata?

4. Quali cose e accessori alla moda dovrebbe avere un dandy del 18° secolo; fashionista del 19° secolo?

5. Riscrivi, inserisci le lettere mancanti e spiega le parole:

p–nt–lones

r-d-ngot

v-ll-ngtons

tr-angolo

6. Fai una lista di capi di abbigliamento per un nobile che va a un ballo.