Janis Chamalidi: Abito donne di tutto il mondo. Progetto "Intervista alla moda": Yanis Chamalidi Chi ammiri tra i designer in Russia e all'estero

La combinazione di stile armonioso, soluzioni di colore e modelli interessanti si trovano nelle collezioni della casa di moda Ianis Chamalidy. Molte donne hanno già apprezzato le cose di questo marchio. I suoi prodotti possono essere trovati nelle boutique di Federazione Russa e paesi europei.

Storia del marchio Ianis Chamalidy

La capitale settentrionale della Russia, San Pietroburgo, è diventata la culla del marchio Ianis Chamalidy. Il marchio ha lo stesso nome, in consonanza con il nome del designer, il fondatore di questa casa modello. La sua carriera risale ai primi anni '90. Fu durante questo periodo che Janis presentò la sua prima collezione vestiti di moda. A quel tempo, il designer aveva solo 17 anni. Janis è originario di San Pietroburgo, ha presentato le sue collezioni in date significative per la sua città natale, ad esempio l'anniversario della città. Gli articoli di Ianis Chamalidy sono preferiti dai rappresentanti di vari strati culturali della Russia: scrittori, poeti, media. Lo stilista, più volte, è stato insignito del titolo di miglior stilista dell'anno, e le sue collezioni sono state presentate alle grandi settimane della moda nelle città dell'Unione Europea.

Gamma di modelli del marchio Ianis Chamalidy

Il marchio Ianis Chamalidy produce linee di abbigliamento per uomo e donna. Uniscono concisione e semplicità e lo stilista aderisce a un modello stilistico al passo con la moda. Nelle collezioni di Ianis Chamalidy puoi trovare vestiti da sera a terra, abiti audaci per uomini e donne, vestiti dentro stile aziendale. Inoltre, Ianis Chamalidy presenta accessori: cappelli, berretti, sciarpe varie. Le linee Ianis Chamalidy presentano abbigliamento stagionale: impermeabili, giacche e altro ancora. L'uso di diversi materiali, come pelle, cotone, maglieria, consente di creare modelli unici che attirano l'attenzione e consentono di enfatizzare la propria individualità. Ianis Chamalidy utilizza attivamente la tecnologia del drappeggio, che fa vivere i suoi vestiti durante gli spettacoli, trasmette tutte le idee creative del maestro. Lo stilista crea anche modelli di abbigliamento basati sul patrimonio storico, collabora con musei, dove disegna idee per nuovi prodotti!

Dove acquistare Ianis Chamalidy

• Sito ufficiale: www.ianischamalidy.com
• Indirizzo: 197101 San Pietroburgo, Bolshoy pr PS 55/6
• Telefono: 8 812 448 33 15
• E-mail: [email protetta]
• Sociale reti: vk.com/ianischamalidy (pagina personale)

Casa di moda Ianis Chamalidy e CADIS collaborano dal 2000. E seguiamo con interesse il successo del giovane talentuoso designer di San Pietroburgo Yanis Chamalidi e siamo lieti di presentarvi la sua Success Story, compilata da Anna Paskarenko, specialista CADIS.

Yanis Chamalidi è nato il 24 giugno 1976. Ha ricevuto un'istruzione artistica superiore presso l'Accademia d'arte e industria di San Pietroburgo intitolata a V.I. Mukhina. Il designer ha presentato la sua prima collezione al pubblico e alla critica all'età di 17 anni al concorso Petersburg Style presso l'Hotel Europe nel 1993.

Questo è stato seguito da uno spettacolo della collezione di "abiti confezionati" al concorso "Days of St. Petersburg Fashion" nella Oktyabrsky Concert Hall. Nello stesso anno, Janis ha preso parte alla mostra finale dei "giovani artisti" tenuta dall'Unione degli artisti di San Pietroburgo.

Nel 1997 apre la casa di moda Ianis Chamalidy. I rappresentanti dell'élite culturale russa diventano clienti della Ianis Chamalidy Fashion House.

Dal 1998 la Ianis Chamalidy Fashion House crea collezioni pret-a-porter donna ogni stagione, collabora con i buyer di negozi multimarca in Russia, organizza sfilate stagionali della linea pret-a-porter e partecipa a mostre specializzate in San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg.

Due volte - nel 1999 e nel 2004 Janis Chamalidi ha ricevuto il titolo di Designer dell'anno.

Nel 2003, insieme alla Casa svizzera dei tessuti di Jacob Schlepfer, lo stilista ha creato una collezione di alta moda dedicata al 300° anniversario di San Pietroburgo. La collezione "Fiore scarlatto" di Yanis Chamalidi sta diventando un brillante tentativo di far rivivere il vero spirito storico di San Pietroburgo, che ha assorbito l'eredità di grandi epoche e stili. Nelle immagini create dalla propria immaginazione, Janis Chamalidi porta una sintesi dello spazio mistico, poetico e architettonico di San Pietroburgo, Janis Chamalidi fa risalire la sua biografia culturale unica e ricca all'era moderna. Senza cambiare il suo stile originale, Couturier presta grande attenzione fatto a mano nella creazione di tessuti e immagini.

Dal 2004, gli abiti del marchio Ianis Chamalidy sono stati venduti in boutique multimarca a San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg e altre città russe.

Creando le sue collezioni, Janis Chamalidi usa l'arte del drappeggio, portando le immagini incarnate alla perfezione su un modello vivente. Incarnando l'immagine attraverso il tessuto e il taglio, Janis Chamalidi comprende le caratteristiche delle soluzioni costruttive e artistiche nei costumi storici. Lo stilista si sforza di far rivivere le tradizioni di San Pietroburgo collaborando con il Museo Russo e l'Ermitage di Stato.

Dal 2004 la collezione della casa di moda Ianis Chamalidy viene presentata nell'ambito della Milano Fashion Week, il marchio è esposto negli showroom di Mosca, Parigi, Milano e Tokyo.

Nel 2007 e nel 2009 sono state aperte a San Pietroburgo due boutique monomarca del marchio Ianis Chamalidy.

Boutique-ammiraglia Ianis Chamalidy su Bolshoy pr. Petrogradskaya storona.

Materiale fornito dalla specialista dell'assistenza CADIS Anna Paskarenko

Il marchio Yanis Chamalidy è puramente locale, San Pietroburgo, e il fondatore del marchio è d'accordo con questo. Vent'anni fa, Janis ha scelto di rimanere a San Pietroburgo, non è andata a Mosca e non se ne è pentita affatto.

Ogni designer ha il suo scopo. Il mio obiettivo era crescere come artista, imparare le basi del marketing, costruire un dialogo adeguato tra me e il cliente.

Quante persone lavorano in totale sul marchio?

- La spina dorsale principale - più di 50 persone. Non tutti gli stilisti possono vantare una propria produzione: abbiamo uno stabilimento nel centro di St. condizione richiesta se vuoi controllare la qualità. Rilasciamo costantemente prodotti premium. Se parliamo di vestiti, in una stagione sono circa 3mila unità, con scarpe, accessori, borse - molte volte di più.

— Per molti, la conoscenza del marchio è iniziata con gli abiti da sposa.

- Per me, la sposa è una creatura gentile e riverente. Questa è Flora, creatura di un altro mondo, dà vita, nasce come la Venere di Botticelli dalla schiuma. Questa è la femminilità nella sua comprensione originaria, sacra.

- E se scendi dal cielo alla terra, quale percentuale delle vendite cade sulla collezione di nozze?

- 50% del fatturato della maison - abiti da sposa. Li abbiamo molto semplici, semplici, ma allo stesso tempo eleganti. Questo non è budino o meringa, nemmeno sempre tulle e pizzo: alcune donne vengono per un vestito bianco laconico. Ci sono prodotti da 45 mila a diversi milioni di rubli, la copertura è molto ampia.

— Cos'è per te la moda: arte o artigianato?

— Quando ho creato il flagship store, ho scelto l'estetica dello spazio bianco. Il mio amato Yohji Yamamoto dice che per lui la moda è un mestiere applicato. Per me è un'arte, e vivere nella moda è vivere nell'arte. Quindi, spazio bianco puro, come una tela. A testa nuova collezione, che si tratti di cineserie, barocco o russo, ha un aspetto diverso in questa "cornice".

- Hai iniziato contemporaneamente come scenografo teatrale?

— E sono orgoglioso che "Romeo e Giulietta" del Jacobson Theatre con i miei costumi abbia resistito a 250 produzioni in tutto il mondo. In generale, ci vestiamo tutti bene persone creative Pietroburgo - ballerine, attrici. Non conosco nemmeno molte delle celebrità (anche se avrei dovuto), nonostante siano fan di lunga data del marchio.

- Tutto è con te, e solo Vishneva a Parfenova.

- Non prendo unità, prendo volume. Parliamo ora di persone che, forse, non sono diventate Cherry, ma sono migliaia. Yanis Chamalidy è forse l'unico marchio di design a San Pietroburgo che è andato oltre i laboratori d'arte: siamo nella "Galleria" su una superficie di 250 mq. m, c'è un negozio online, abbiamo collezioni gigantesche, cambiano più volte all'anno. Non è buono o cattivo, è diverso.

Quali sono le tue celebrità preferite con cui lavori più spesso?

- Non sto cercando un incontro con loro, non mi sto promuovendo come una locomotiva. Il mio obiettivo è creare un prodotto e svilupparmi come artista. Chi ha detto che sono abbastanza educato? Sto sempre imparando. Il compito di andare oltre le possibilità e diventare veramente riconoscibili è la mia prima preoccupazione. E va grande quantità volta. Mentre lavoravo alla collezione gotica, sono andato in Francia, a Toledo, la prima capitale della Spagna, costruita dai Visigoti, poi da Yuryev-Polsky e Vladimir, per vedere come era il Medioevo in Russia.

Molto spesso le celebrità ti trovano da sole. Abbiamo vestito Patricia Kaas in un tour mondiale: era un design semplice, minimalista, privo di spavalderia. È elegante, affascinante, ha delle belle linee del corpo - e questo basta! Sono felice di avere tali clienti. Il marchio è scelto da persone creative, non hanno bisogno di rivetti, strass, piume. Gli piaceva il mio design zen: devi essere una persona per indossarlo, devi rappresentare qualcosa. Quando ti nascondi dietro piume e strass, puoi essere vuoto.

— Come è nata la tua recente collaborazione con l'Hermitage e Konstantin Khabensky?

- Questa è una ricostruzione storica, Konstantin interpreta una guida, una sorta di guida attraverso le sale e le epoche. All'inizio del mio lavoro, ho lavorato negli archivi dell'Ermitage, i miei costumi sono conservati nel museo, e questo è meraviglioso. Apparentemente, gli ideologi del progetto hanno deciso cosa esattamente sarei stato in grado di creare abito moderno, che allo stesso tempo guarderà logicamente accanto a Caterina II e ad altri personaggi storici. Sono costantemente alla ricerca di idee negli archivi, creando abiti per il 21° secolo, ma alludendo alle linee del passato.

- Strappi ancora il tessuto con le mani quando disegna un vestito, come facevi in ​​gioventù?

- Ancora. I processi creativi sono incomprensibili, a volte è un'emozione.

- Hai seppellito il tessuto nel terreno, l'hai fatto bollire, l'hai invecchiato deliberatamente - e adesso?

- Laviamo nella sabbia ed elaboriamo in modo speciale. Questi sono i tessuti unici di Prato, Firenze. Vedi su questa camicetta: due strati e tutti trafitti di fili? Ho una conoscenza molto approfondita della trama.

— Quando crei una collezione, cosa viene prima: texture, silhouette, qualcos'altro?

- L'idea si basa sull'immagine. Non creo cose teatrali, gli abiti sono assolutamente chiari, che siano camicie, bomber, parka, cappotti. Lo zeitgeist è nei dettagli: pizzi, trasparenze così caratteristiche del Rinascimento, velluto così intuitivamente vicino al Medioevo spagnolo, una combinazione di velluto nero e biancheria intima bianca.

- Ci sono paesi in cui vieni - e l'occhio riposa?

“Amo il mio paese, amo la sua gente, ma il mio occhio non si ferma qui. In Europa guardo gli anziani e mi rallegro: questa è una bella vecchiaia. In Russia, la vecchiaia è sgradevole. Come designer, vivo nei tempi più brutti. Anche in anni sovietici le donne indossavano abiti, gli uomini indossavano abiti, cambiavano le scarpe per il teatro, sembravano molto eleganti. Sai dove l'ho notato in particolare? In clinica. C'erano due campi lì. Uno sono uomini adulti, brutti che invecchiano: niente in comune con quelli europei, ma allo stesso tempo - in due pezzi. La seconda è la giovinezza: pantaloni della tuta, ginocchia allungate, piumini: uno stile libero da tutto. I giovani non sanno affatto come vestirsi, stanno solo imparando, anche se qui ci sono anche ragazzi e ragazze alla moda. Avremo bisogno di diverse generazioni per avviare il processo.

Cosa deve esserci nel guardaroba di una donna?

- Tutto ciò che corrisponde al suo mondo interiore e ai suoi indicatori sociali.

- E se sei più specifico? Molti si lamentano del fatto che abiti e gonne siano indossati meno spesso dei pantaloni.

- In termini di vendite vediamo assolutamente il contrario: da tre anni i pantaloni hanno ceduto il posto a loro, gonne e abiti sono bestseller, i numeri sono una cosa ostinata.

Le donne vogliono essere donne. Gli abiti sono indossati dalle donne nella zona di comfort. Vi siete mai chiesti perché anche nel 19° secolo, quando gli uomini si vestivano di nero, severi, comodi e iniziavano a lavorare sodo, vestivano ancora i loro compagni come falene? Lasciano che siano donne. Dopo la seconda guerra mondiale, gli uomini volevano che le donne arassero. A proposito, è stato Yves Saint Laurent - e ho lavorato come rappresentante di Yves Saint-Laurent nella regione nord-occidentale per otto anni - a vestire le donne con un completo.

(Janis tira fuori una scatoletta.— R) Questo è IQOS, uno speciale sistema di riscaldamento del tabacco: innovativo, molto comodo, pratico e alla moda. Questo è importante per me perché le mie mani non odorano. Ho smesso di fumare mentre lavoravo come rappresentante di YSL: avevo bisogno di uno stretto contatto con i clienti, di toccare la pelle delle donne e l'odore delle mani non è un lusso. IQOS ti dà l'opportunità di rilassarti senza queste carenze.

- Lavori velocemente o no?

— Lavoro molto velocemente, perché capisco benissimo per chi creo abiti. Prima di noi, l'abito è la quintessenza dello stile Yanis Chamalidy, può essere trasformato in molti modi. Cambia la scollatura: ora a barchetta, poi a V. Può essere con un triste fiocco sul lato nello stile degli anni '30 e il momento successivo - aggressivamente sexy. È ben caratterizzato dalla parola "metamorfosi": io sono greco, e per noi è molto vicino. L'abito di Yanis Chamalidi rispecchia lo stato d'animo della donna che lo indossa, non la sottomette.

Natalia Chernyaeva

Janis, ci racconti come è iniziato tutto? Chi ha influenzato la tua scelta di carriera creativa?

Per me la scelta di una professione è una sorta di impulso dall'esterno, che è stato già determinato dal destino.

Quando hai creato la tua prima collezione?

Avevo 17 anni, queste sono state le prime sfilate di moda private dopo il crollo della Fashion House in Tukhachevsky Street e della Petrograd Fashion House. La collezione è stata dedicata all'immagine di una donna d'affari. Lì si potevano vedere forme chiare, taglio, linea delle spalle, silhouette, in contrasto con la mia seconda collezione...

Molto interessante saperlo!

La seconda collezione si chiamava "Africa", tutti i prodotti sono stati creati sulla base del drappeggio. Era una vera fantasia! Nelle parole del mio idolo, Yves Saint Laurent, “c'è sempre tessuto, tendaggi e il corpo femminile. Da questa unione nasce un'opera: che sia un vestito o una camicetta. Queste erano le collezioni.

Nel processo di formazione, devi aver affrontato delle difficoltà. Chi è stato il tuo supporto e supporto?

Certo, questa è la mia squadra, perché il fashion business è sempre un lavoro collettivo.

Per chi stai creando? Quale donna è l'eroina delle tue collezioni?

La chiamo sempre "anime". Per me questa è una persona creativa che conosce se stessa attraverso i vestiti e il mondo esterno, è alla continua ricerca.

La linea haute couture, nel tuo caso, è pura arte, ma il pret-a-porter è ancora rivolto alla componente commerciale?

L'alta moda è sempre una ricerca creativa, il pret-a-porter è già una “lucidatura e messa a terra” di un'idea.

I tuoi clienti acquistano abiti di alta moda?

Certo. Ultimi abiti ha acquisito Channel One per il suo programma, la presentatrice televisiva Alla Sigalova. Per me, l'alta moda non è una super idea che non può essere indossata. Sono tessuti fatti a mano e unici. Certo, i tempi stanno cambiando e oggi l'haute couture è diventata un po' più vicina al pret-a-porter. È possibile realizzare un vestito colori differenti, mentre su ogni cliente sembra unico. La cosa più importante è che il prodotto sia creato per una persona specifica, è un approccio individuale.

Janis, so che hai creato costumi per spettacoli di balletto per il Teatro Statale di Balletto Accademico di San Pietroburgo? Continui a lavorare in questa direzione?

Sì, ho lavorato con il Teatro Yakobson e il Teatro Mariinsky e, ovviamente, continuo a svilupparmi in questa direzione.

In quali produzioni puoi vedere i tuoi costumi?

Nel numero di balletto "Leda e il cigno". Ho anche creato i costumi per il famoso artista del Teatro Mariinsky Igor Kolb per la produzione di Two on a Swing.

Hai lavorato come stilista presso Yves Saint Laurent Beauty. Quali erano le tue funzioni all'interno del leggendario marchio?

Per otto anni ho rappresentato il brand nella regione del Nord-Ovest, infatti ho aperto il nome Yves Saint Laurent per la Russia.

Yanis Chamalidi dieci anni fa e oggi lo è persone diverse? Cosa ti ha insegnato il mercato del design russo?

Il mercato del design russo di dieci anni fa poteva essere paragonato a un'operazione "in bianco": non c'era cultura, comprensione, stile, produzione, fabbriche - assolutamente niente. Quindi ho imparato molto qui. Certo, l'esperienza di lavoro da Yves Saint Laurent mi ha aiutato, perché lì ho capito cosa sono il buon gusto, la qualità dei tessuti, la tipologia di clientela. Parigi ha giocato un ruolo importante nel mio sviluppo. Lì ho appreso la tecnica di creazione e presentazione di un prodotto: da idea creativa a componente commerciale. Ho applicato con successo tutte queste conoscenze già sul suolo russo.

In quali paesi è presente oggi il tuo marchio e come viene accolto dai clienti?

Siamo rappresentati in showroom parigini e italiani, oltre che in Giappone, Tokyo. Credo che il marchio di Yanis Chamalidi lo abbia stile unico, questo è ciò che non lascia indifferenti i compratori stranieri.

Hai un articolo preferito o speciale della tua collezione?

Sì, questo è un abito in stile greco che ricorda una tunica. È tagliato da diversi quadrati di tessuto e ha otto modi per indossarlo. Questo è un prodotto unico! In generale, continuo la tradizione della famosa Madeleine Vione. Questo è uno stilista degli anni '20 del XX secolo. Ha articolato l'estetica del sofisticato taglio in sbieco.

Quali tessuti e colori sono usati prevalentemente nelle tue collezioni?

Amo molto la seta, ma mi interessano le complesse composizioni di tessuti. In tutti i casi, la consistenza e la qualità sono di fondamentale importanza per me. I toni prioritari per me sono calmi, sobri, mi ispirano sempre. I colori dell'architettura mi sono vicini: antico, marmo, ma anche sfumature di sabbia sulla costa, acqua, che va dall'azzurro al blu scuro, come un vortice.

Quindi sei ispirato dagli elementi della natura?

Sì, e nelle mie collezioni è sempre visibile: soffia il vento, puoi sentire il respiro dell'oceano, il battito del cuore, le voci degli angeli ... Mi piace questa estetica - la sensazione del mondo in cui ci abitare.

Ci parli della linea taglie presentata nella tua casa di moda?

Cuciamo vestiti dalla 40a alla 56a taglia, quindi nessuno può accusarmi di vestire solo donne magre.

Qual è la politica dei prezzi del tuo marchio?

Questo è un vantaggio Premium, ovvero un vestito può costare da 10.000 mila rubli a 15.000 rubli. Abiti da sera e da cocktail sul pavimento - da 40.000 rubli a 50.000 rubli.

Raccontaci della tua ultima collezione, a chi è rivolto?

L'ultima collezione si chiama Bird in a Cage. Si tratta di personalità e limiti, ma non di quelli che le persone spesso intendono, ma dei limiti della permissività. Questa collezione parla della nostra anima, di una cellula con i nostri complessi, le nostre passioni. Naturalmente contiene il tema dell'antichità, la deificazione del corpo. Noto che anche i filosofi dell'epoca sostenevano che il corpo è una "gabbia" per l'anima, che vuole scoppiare, si sforza sempre di volare. In generale, questa è una raccolta molto profonda in senso emotivo, lascia che sia una scoperta personale per tutti.

Ora è il momento del matrimonio caldo... So che hai una visione speciale di questa direzione. Che aspetto ha una sposa in un abito di Janis Chamalidi?

La sposa di Janis Chamalidi è assolutamente leggera, senza peso, ariosa. Per i miei abiti da sposa uso seta, chiffon. Questi tessuti drappeggiano magnificamente. Sono un greco, quindi mi sforzo di "lampeggiare" i miei abiti con l'antichità. Per me, un vestito, compreso un abito da sposa, è un guscio che rivela ed enfatizza la bellezza femminile.

Ci racconti cosa comprende la linea di accessori di Janis Chamaladi?

La nostra boutique presenta gioielli realizzati con metalli complessi, leghe, in argento con diamanti, cinture insolite.

Perché pensi che i nostri clienti non ne sappiano molto Designer russi, pensi che comprare questi vestiti sia costoso?

Non capisco perché le persone, avendo la possibilità di acquistare abiti firmati, si vestano nei mercati di massa. Anche se una cosa del genere è inizialmente costosa, tutti i designer fanno promozioni speciali. Ad esempio, puoi acquistare abiti da noi per 3000 - 5000 rubli. Gli abiti firmati sono un diverso livello di autocoscienza, alta qualità, approccio individuale. Indossando una cosa del genere, non penserai di avere problemi con la figura, perché tutto si adatta perfettamente. Ed è anche importante capire che acquistando abiti firmati, una persona acquista il suo intelletto, il suo sviluppo, le sue emozioni. Questo è un investimento nel tuo stile.

Chi ammiri dei designer in Russia e all'estero?

Madeleine Vione, Yves Saint Laurent, che ho già menzionato, dai russi - Nadezhda Lamanova. In generale, nei designer mi piace una certa linea, la calligrafia, il senso dello stile, la scala della loro personalità.

Gli uomini e le donne in Russia hanno un senso dello stile?

Penso a cosa si dovrebbe dire qui sulla tragedia del 1917, quando gli aristocratici, i portatori dello stile, lasciarono la Russia. Sono stati loro a contribuire allo sviluppo della moda europea. Ricorda le case di moda come "Kitmir", "Irfe", le stagioni di Diaghilev... Questa è un'influenza colossale sullo sviluppo dell'arte. È stata la nostra gente ad arricchire il mondo europeo. Tutti hanno imparato cos'è la bellezza russa, una cultura che unisce Europa e Asia. Certo, un tale passato storico condiziona il presente, sia in termini di stile che in senso globale.

Cosa viene prima per te: moda o stile?

Per me lo stile è primario, ovviamente, non ho nulla a che fare con la moda. La moda è fatta dalla folla. Gli stilisti creano un senso di stile.

I vostri auguri ai lettori dell'intervista.

Non comprare solo cose, pensa a come avviare un dialogo con la società attraverso i vestiti. Questo è un gioco unico. Trova il tuo look unico e unico.

SONDAGGIO BLITZ:

Il tuo ideale è...

Buon gusto in tutto.

Quali tratti caratteriali delle persone sono importanti per te?

Le qualità più importanti in una persona sono l'onestà e la sincerità. Credo che se una persona ha tali qualità, allora questa è una persona assoluta.

Il tuo scopo nella vita è...

Insegnare alle persone il buon gusto, mostrare la bellezza che ispirerà buone azioni, ispirare una persona a creare.

Grazie per la piacevole comunicazione!

Grazie!

Intervistata da Alexandra Ageeva, image stylist dello studio" potere supremo ".

Yanis Chamalidi è un vero stilista di San Pietroburgo che da 17 anni cuce squisiti abiti da sposa, da sera, da cocktail e da lavoro. I suoi oggetti cuciti a mano sono conservati nel Museo Statale dell'Ermitage e da collezionisti privati. Falovers ha incontrato Yanis Chamalidi nel suo tempio dell'arte dalla parte di Pietrogrado e, al suono di una musica rilassante, ha parlato di chiamare dall'alto per essere un couturier, di lavoratori della moda russi, di lavorare da Yves Saint Laurent Beauty, di Parigi nel anni 90. Lo stilista ha condiviso il suo sguardo inaspettato sulla nostra società laica e alla moda.

So che hai scelto la professione di stilista quasi per caso, è vero?

Questa è la mia vocazione e doveva esserlo. Ero seduto a una lezione a disegnare uno schizzo vestito da sposa per la mia ragazza e ho pensato a cosa farò dopo? Per entrare nello Shipbuilding Institute, che tipo di navi costruirò? Ho guardato lo schizzo e l'ho tracciato nervosamente. Non era nemmeno uno schizzo, ma solo uno schizzo. E nella mia testa c'erano delle domande: “Cosa posso fare, cosa posso fare, cosa mi piace?”. Avevo uno schizzo davanti a me e ho capito che volevo dedicarmi a questo business.
Quanti anni avevi allora?

Ero in prima media al college dello Shipbuilding Institute.
Come ti sei sentito riguardo alla moda nella tua infanzia e giovinezza, come ci hai partecipato?

Da piccola avevo una bambola preferita con cui cucivo i vestiti. Mi sono inventato stili geometrici semplici, abiti con cravatte. E tutte le bambole delle mie sorelle sono state vestite da me. Da quando mia nonna e mia bisnonna cucivano, la mia infanzia è stata trascorsa tra patchwork e accessori. Questa professione è stata tramandata di generazione in generazione.
In quale professione ti vedi se non fossi diventato un designer?

Mi sento così bene come designer. È difficile per me immaginare un'altra professione. Ma quando ho letto Satan's Sorrow di Bram Stoker, mi è piaciuta l'immagine di uno scrittore che vive in un giardino tranquillo. Forse potrei essere un giardiniere, una persona legata alla natura.
Non cambierò la professione di designer. Quando sono entrato nella scuola di Mukhinskoye, mi hanno chiesto se avevo paura del tessuto? Non avevo assolutamente paura di lavorare con il tessuto, forse da lì vengono i miei tendaggi, la voglia di disegnare, partire dalla materia, e non dallo schizzo.
Raccontaci della fase della tua vita in cui hai lavorato per Yves Saint Laurent in Francia.

Sono stato portato a lavorare gioventù a questa azienda nella direzione della Bellezza. Ho lavorato come stilista e ho promosso il marchio nella regione del nord-ovest. bellezza, profumo, cosmetici decorativi, immagini YSL... Visitavo Parigi due volte l'anno, rilevando la collezione, studiando. Certo, ho visto tutto il mondo del lusso: il mondo di YSL, Chanel, Dior e tanti altri. Erano gli anni '90 e vedevo lo sviluppo della moda moderna: i giapponesi, i belgi venivano davanti ai miei occhi. Ho lavorato per il marchio per otto anni, ci ho portato nuovi prodotti, li ho insegnati.
Com'era essere in Europa negli anni '90, probabilmente Parigi ti ha impressionato molto?

All'inizio Parigi non mi impressionava come capitale della moda, anzi mi deludeva... Finché, grazie ai miei amici, i direttori di YSL, sono entrata nel mondo del beau monde parigino. La sera, l'intellighenzia creativa si riunisce nei ristoranti oa casa dell'altro: questa è una Parigi speciale e chiusa. E quando ho visto una città del genere, ho detto: “Parigi, ti adoro!”.
Hai incontrato persone interessanti e famose lì?

Sì, e con molte persone. Ma la persona più brillante che mi ha impressionato è il direttore del mio dipartimento Michel Shazar, mi ha mostrato Parigi come la vedevo e la ricordavo. Ha anche partecipato alle settimane dell'alta moda, ha parlato con Jean-Paul Gaultier, John Galliano, con il presidente del Paris Fashion Council Didier Grünbach, Isabella Blow. È stata lei a darmi il via libera: mi ha presentato Vogue Russian, Sunday Times, ha scritto di me e ha aperto il mondo della moda. Puoi elencare queste persone all'infinito e sono tutte eccezionali, creando il mondo della moda.
Hai mostrato le tue collezioni in Francia?

Sì, negli showroom parigini, e ha persino venduto le sue collezioni nel triangolo d'oro di George V Avenue nella boutique Jay, dove sono stati presentati i migliori designer di tutto il mondo.

Secondo te, il nostro governo aiuta i designer?

Che cos'è uno stato? Penso che ora sia il momento in cui un designer può realizzare se stesso il più possibile. Il mercato è pronto, le donne vogliono vestirsi, accettano designer russi, ci sono tessuti e c'è tutto, ma prima non era così. Pertanto, la Russia, come paese, e il suo stato d'animo generale contribuiscono allo sviluppo dei talenti. Non è abbastanza?
Forse, in fondo, oltre al desiderio del progettista di realizzarsi, serve anche il sostegno dello Stato?

Ricorda le stagioni di Diaghilev, chi li ha aiutati? Nessuno, loro stessi hanno fatto una rivoluzione. Che qualcuno debba qualcuno a qualcuno è un'illusione. Credo che se c'è un'opportunità per svilupparsi, allora creare ed essere.
Allora perché alcuni designer diventano famosi in Russia?

Potrebbe essere legato alla pigrizia? Alcune unità funzionano. Posso individuare la grande lavoratrice Zhenya Malygina - un marchio, Tatyana Kotegova. So quali cose meravigliose fanno. E queste sono persone che lavorano davvero sodo.
Quale ulteriore sviluppo della moda ci attende, secondo te?

In Russia ci saranno persone che vorranno svilupparsi internamente e la professione per loro sarà un modo per raggiungere l'obiettivo.
Quando le persone mi chiedono qual è il mio successo? È molto semplice: non ci ho guadagnato soldi, ma ho semplicemente creato bellezza. Il risultato sono abiti da me cuciti a mano, di cui ho un archivio. Per il 15° anniversario della Maison, abbiamo mostrato un numero enorme di abiti haute couture. Sei oggetti di questa collezione sono stati scelti per la conservazione nell'Ermitage di Stato. Vogliamo che le persone del 22° secolo vedano che nel 21° secolo qualcosa è stato creato a mano. Inoltre, tre delle mie collezioni sono detenute da collezionisti privati. E sono orgoglioso di aver inizialmente scelto un percorso del genere: il percorso della resistenza.
La tua creatività è associata alla leggerezza e alla femminilità, ma questa primavera ad AURORA FASHION SETTIMANA Russia hai mostrato un diverso raccolta (visualizza raccolta: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- ascetico nei colori scuri, qual è il motivo?

Questo è legato al tema della collezione, che ho impostato: il gotico, che si trasforma in rinascimento. Era il tempo di Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, il tempo degli artisti che cancellavano lo snobismo nella società, la peste nera li ha aiutati in questo. E le persone sopravvissute a questa malattia hanno capito che l'arte è una cosa importante.

Perché hai deciso di mostrare questo particolare periodo di tempo?

Secondo me, viviamo nell'era del medioevo intellettuale, le persone non vogliono pensare con il cervello, aprire la propria coscienza. Certo, non parlo di tutti, ma questo è lo stato d'animo generale. Cerco di ascoltare e sentire il tempo, così nascono le mie collezioni. L'arte riflette lo stato economico, politico, spirituale della società. Ad esempio, l'artista Malevich con il "Quadrato nero" è arte, in esso ha riflettuto e dipinto ciò che stava accadendo allora: il "buco nero".
Amo il Rinascimento, quando il mondo è piatto, e all'improvviso è rotondo, non ci sono macchine da stampa, e poi compaiono all'istante libri, lunghi viaggi e scoperte. L'emergere di megalopoli con una miscela di culture, qualcuno dice che questo è un male, ma la natura non fa nulla per niente e da questo appaiono bambini meravigliosi.
Chi, secondo te, oggi può essere definito un modello di stile?

Abbiamo molte persone interessanti ed eleganti. In ogni momento, questi erano attori, ballerine, la nostra intellighenzia creativa. Di recente ho guardato una rivista e ho visto una coppia bella e istruita lì, li avrei persino individuati: Konstantin e Alina Kryukov.

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Abito donne di tutto il mondo con un esordio creativo, che amano la semplicità delle linee e la complessità del taglio di Chamalidi, la capacità di trasformare in autonomia la propria immagine.
Patricia Kass ha indossato il nostro vestito al ricevimento Medvedev-Sarkazi. Vestiamo Nastasya Kinski, Anastasia Vertinskaya, Anastasia Volochkova, Uliana Lopatkina, Maria Safarians - il volto di Stradivari in Russia. Vestiamo anche ballerine, di cui sono orgoglioso, queste sono Yulia Makhalina, Nina Zmeevets, Maria Abashova, il musicista Andrey Samsonov, politici e altri.