Pracowity - jasne światło płonie przez życie, leniwy - przyćmiona świeca

Budowanie wzorca bazowego - NAJBARDZIEJ JASNY SPOSÓB (dla początkujących)

Dzień dobry! Powiedziałbym nawet piękny dzień. Bo w końcu zaczynamy cykl artykułów na temat krawiectwa dla dorosłych. Uszyliśmy już wiele rzeczy dla małych dziewczynek – zarówno sukienki, jak i body są inne – teraz uszyjemy dla dużych dziewczynek. To znaczy dla siebie. A skoro już ćwiczyliśmy szycie, strach przed pionierem minął.

WIĘC CZAS ZROBIĆ NOWĄ GRANICĘ. A sami, własnymi rękami i mózgiem, opanuj mądrość szycia według prawdziwych wzorców dorosłych. Wzór bazowy narysujemy sami - nowość łatwa droga(Spędziłem ponad tydzień, aby stworzyć tę lekką metodę budowania wzorca bazowego). A potem uszyjemy mnóstwo przeróżnych sukienek, topów i tunik.

Nie- Nie podam Ci ani jednego gotowego wzoru!

Nie jestem Madame Burdą. Jestem Madame Klishevskaya.))) A główna szkodliwość mojej postaci polega na tym, że sprawię, że twoja głowa będzie pracować i urodzi jasne i jasne odkrycia w dziedzinie szycia. Najłatwiejsza i najbardziej zrozumiała ze wszystkich sztuk. Zaufaj mi, to jest.

TAk- samodzielne szycie jest bardzo łatwe i proste!

Już od podstaw otrzymasz coraz piękniejsze i dobrze dopasowane rzeczy.

Co więcej, wszystko zrobisz sam, bez stanu hipnozy, ale z trzeźwym umysłem i jasną pamięcią. ZROBISZ to - ponadto ZROZUMIESZ, co dokładnie robisz.

Ujawnię ci sekrety, które znam. Ponadto nauczę Cię odkrywać coraz więcej tajników świata szycia i modelowania ubrań.

Nie poprowadzę Cię (ślepego i głupiego) za rękę w chaosie liter i cyfr wskazujących na zawiłości licznych linii rysunku wzoru. NIE, TUTAJ CIĘ NIE ZABIERAM:

Cóż, trzeba przyznać, że jedno takie zdjęcie potrafi złapać strach i sprawić, że dziewczyna zwątpi we własne możliwości, kto naprawdę chce zrobić sukienkę- ale niezbyt przyjazny? szkolne lata z geometrią i rysunkiem. Nawet ja - kochający oba te przedmioty szkolne - owijam się w bawełnę przez kilka lat - nie śmiem zagłębiać się w konstrukcję takiego rysunku: „Ile czasu zajmuje narysowanie czegoś takiego, a przecież potrzebujesz obliczyć wszystko poprawnie i nie pomylić się literami ... ”.

Niemniej jednak dzisiaj narysujemy wzór.

Narysujemy wzór bazowy (możesz zobaczyć jego kawałek z góry.))))

Ale – nie spiesz się, żeby się przestraszyć – trochę inaczej stworzymy nasz wzór. Z dala od metody inżynierskiej i projektowej - i bliżej ludzkiego zrozumienia.

Narysujemy jeden z tobą - tylko jeden i jedyny- wzór.

A potem z niej będziemy tworzyć coraz to nowe modele sukienek. I będzie to bardzo łatwe i proste.

• Żadnych niejasnych formuł
• Żadnych niechlujnych obliczeń.
• I bez pajęczyny z literami i cyframi.

Cóż, jak? Czy usunąłem trochę twoich obaw?

Teraz się odprężam - nie zaczniemy teraz rysować. Na początek odbędziemy przyjemny spacer po wzorze. Celem spaceru jest zapoznanie się, zaprzyjaźnienie się ze wzorem i usunięcie ostatniej wątpliwości, że da się uszyć każdą sukienkę.

Czym więc… czym jest wzór – podstawa?

Mówiąc w przenośni, jest to odlew z twojego ciała. To jest Twój osobisty ślad. Każda rzecz uszyta według TWOJEGO wzoru bazowego będzie idealnie pasować do TWOJEJ sylwetki.

Tak, dobrze słyszeliście - na podstawie można uszyć KAŻDĄ RZECZ jeden pojedynczy wzór. Wszystkie modele sukienek - rodzą się, modelują i szyte z jednego źródła - to jest wzór bazowy.

Teraz udowodnię wam na przykładzie. Nawet na trzech przykładach - w postaci zdjęć i obrazków.

Oto pierwsze zdjęcie (poniżej). Nasz wzór bazowy to tak naprawdę twoja sukienka płaszczowa (taka, która idealnie dopasowuje się do figury). Sukienka wykonana według Twój oparty na wzorze, powtórzy wszystkie zagięcia Twój jego ciało. Ta prosta sukienka płaszczowa jest szyta według zwykłej bazy wykrojowej. Widzisz, to jest jak odlew gipsowy postaci dziewczyny.

A dzisiaj, po narysowaniu wzoru podstawowego, możesz bezpiecznie przeciąć materiał - i dostaniesz taką sukienkę. Jedyne, co możesz zmienić w dekolcie, to nadanie mu kształtu dopasowanego do kształtu twarzy.

Wszystkie inne (dowolne) modele sukienek to tylko modyfikacja sukienki płaszczowej - fantazje na dowolny temat.

Tak to działa w świecie mody.

Pewnego dnia projektant mody pomyślał...„Ale co, jeśli stanik sukienki na górze jest trzymany na ramionach przez okrągłe jarzmo (żółte kontury - rys. poniżej), a sam gorset jest wykonany w formie nakładających się na siebie przeciwległych trójkątów (czerwone kontury - ryc. poniżej ). Rezultatem jest to, co widzimy na poniższym zdjęciu.

Piękna? Piękna! Na czym projektant mody oparł swoje fantazje? Na podstawie wzoru. I możesz wymyślić coś własnego. My - kobiety - po prostu dużo fantazji.

Swoją drogą – skoro mówimy tutaj o okrągłym jarzmie – ta strona ma już jeden z moich artykułów na temat tworzenia i

I kolejna myśl projektanta mody: „Ale co, jeśli dasz sukience płaszczowej luźniejszy krój – rozszerz ją. I wydłuż linię ramienia, aby wisiała na ramieniu. W rezultacie rodzi się nowy model (zdjęcie poniżej) - również bardzo piękny. I bardzo proste.

Też możesz to zrobić. Jeśli będziesz ZROZUMIEĆ, z czego składa się wzór bazowy. I według jakich praw to istnieje.

Dlatego Nie chcę głupio wydawać ci instrukcji o tworzeniu wzorca bazowego (np. „narysuj linię od punktu P6 do punktu P5 i zaznacz miejsce, w którym przecina się z linią X z kolejnym punktem…” – ugh!).

chcę się w tobie obudzić chuechka. Chcę, żebyś poczuł wzór, poznał jego duszę. I nauczyłem się widzieć co za prosty rysunek chowa się za fotografią dowolnej, nawet misternie skrojonej sukienki.

Dlatego przez następne 30 minut nic nie narysujemy - będziemy chodzić po samym wzorze. Zapoznajmy się ze wszystkimi jego elementami - dowiedzmy się, do czego służy każda linia i dlaczego znajduje się właśnie tutaj i tak narysowana.

Po takim „spacerze poznawczym” poczujesz radosną jasność zrozumienia wszystkiego-wszystkiego-wszystkiego. To tak, jakbyś już wiele razy rysował podstawowe wzory. I podejmij rysunek z poczuciem, że to kilka drobiazgów. Ha! Delov coś!

Jak powiedział mądry człowiek: „Boimy się tylko tego, czego nie możemy zrozumieć i logicznie wyjaśnić. Ale gdy tylko to, co nas przeraża, staje się dla nas jasne, przestaje budzić w nas lęk.

Chodźmy więc oswoić tę „straszną bestię” – podstawowy wzór. Oswój i narysuj w 20 minut. Tak, tak, za 20 minut – bo po spacerze – rysunek wykroju wyda Ci się starym i dobrze znanym prostym wzorem – niczym siatka do gry w kółko i krzyżyk.

Skąd pochodzi wzór bazowy?

Skąd więc wzięła się podstawa wzorca - zwykle jest ona uzyskiwana z takiego rysunku:

Rysunek zawiera połowę tylnej części + połowę przedniej.

Narysujemy z tobą podobny rysunek - tylko prościej i wyraźniej.

A do czego służą te połówki i gdzie je zastosować - teraz wszystko wyraźnie pokażę.

Tutaj (!) wykopałem wspaniały okaz - poniżej - na zdjęciu czarno-biała sukienka nasze połówki są bardzo wyraźnie widoczne - zarówno połowa tyłu, jak i połowa przodu. Że tak powiem - jasno i wyraźnie.

Tak, w języku Potnowski połówki nazywane są „półkami”. Dzisiaj narysujemy te właśnie półki z przodu iz tyłu. Ale najpierw przyjrzyjmy się bliżej, z jakich elementów składa się każda półka. A co najważniejsze powiem Ci do czego służy każdy element, do czego służy.

Aby wszystko było jak najbardziej zrozumiałe, każdy z elementów zilustruję zarówno na zdjęciach, jak i na zdjęciach prawdziwych modeli sukienek.

Najpierw zapoznajmy się z dwoma niejasnymi słowami: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY I ARMHOLE.

Oczywiście możesz ich znać. Albo może nie. Moim zadaniem jest cię przedstawić.

Więc zapoznaj się - PROYMA

Podczas rysowania wzoru bazowego stworzysz dokładnie to zagięcie i rozmiar pacha, która pasuje do ciebie – kiedy pacha nie ciągnie ani nie wbija się w twoje ramię.

Oznacza to, że baza wzorów zawiera dopuszczalny minimalny rozmiar pach. Możesz wymodelować pachę według własnego gustu, dowolną konfigurację. Ale twoja fantazyjna pacha nie powinna być mniejsza niż na podstawowym wzorze. To znaczy pacha na podstawie wzoru - To są granice, poza które twoja wyobraźnia nie powinna wkraczać.

Pacha Twojego modelu może być dowolnie większa - ale nie może być mniejsza niż na wzorze podstawowym. Więcej – tak, mniej – nie – inaczej wbije się pod pachę. Oto zasada modelowania pach projektanta.

Zapoznajmy się teraz z zakładkami.

PLATKI NA PLECY - zaszewki na ramiona + zaszewki na talię

Tutaj na zdjęciu powyżej napisałam wszystko o zaszewkach z tyłu - a na zdjęciu sukienki 2 zaszewki w pasie - jedna po prawej stronie zamka, druga po lewej stronie zamka.

Ale w tej sukience nie widać podwiniętego na ramionach. A na wielu sukienkach też tak nie jest. Ponieważ dla wygody i piękna ta zakładka jest przenoszona ze środka ramienia na zamek błyskawiczny (lub wzdłuż krawędzi pachy, gdzie będzie rękaw, po prostu odcina się róg). Oznacza to, że nadmiar materiału nie jest ściskany na środku ramienia i nie jest wszyty wewnątrz zakładki. I dodatkowa tkanina odcięta w kącie przy krawędzi półki, gdzie wszyty jest zamek błyskawiczny, lub przy krawędzi podkroju rękawa - gdzie będzie wszyty rękaw.

Również zaszewki są opcjonalne, jeśli szyjesz z elastycznej tkaniny - sama powtarza krzywizny ciała i kurczy się zarówno w okolicy ramion, jak i talii.

Następnie poznajmy… PÓŁ PRZEDNIE rzutki

Och, mógłbyś napisać o niej cały wiersz.

Długo zastanawiałem się, jak to jaśniej wyjaśnić - do czego służy i jakimi prawami żyje. Myślałem i myślałem ... i wymyśliłem.

Faktem jest, że kobieta ma piersi.))) Oznacza to, że przód dorosłej dziewczyny nie jest już płaski. Oznacza to, że sukienka w okolicy klatki piersiowej powinna być wypukła. Zakładka na ramieniu z przodu sprawia, że ​​sukienka jest bardzo wybrzuszona w okolicy klatki piersiowej. Teraz wszystko pokażę na zdjęciach. Jak to się stało.

Na przykład mamy płaski kawałek materiału, ale musimy zrobić z niego wypukły kawałek. Aby to zrobić, musisz go założyć. Na przykład - to płaskie kółko z tektury, za pomocą zakładki, stanie się teraz wypukłe.

A oto jak zakładka w klatce piersiowej tworzy wybrzuszenie na przednich detalach

Zauważyłeś, że wierzchołek wypukłości (czyli wierzchołek naszej okrągłej piramidy) znajduje się w punkcie zagięcia. Zwróć na to uwagę. Bo kiedy rysujemy zakładkę na klatkę piersiową, czubek naszej zakładki będzie na górze klatki piersiowej(gdzie zwykle znajduje się sutek lub kopuła biustonosza).

Pamiętaj, że czasami mierzyłeś w sklepie sukienkę w twoim rozmiarze, która jakoś dziwnie wyginała się na twojej klatce piersiowej - to dlatego, że zakładka w sukience jej czubkiem była skierowana przeszłość na górze klatki piersiowej. Tutaj klatka piersiowa nie pasowała idealnie do wypukłości sukienki. Nie pod kształtem piersi, ten produkt został wycięty w fabryce.

Ale to nie wszystko, co chcę powiedzieć o założeniu klatki piersiowej.

Faktem jest, że w prawie wszystkich sukienkach znajduje się ta zakładka na piersi nie na ramieniu- ale z boku tuż pod pachą. Jest stworzony dla piękna. Zakładka na ramieniu jest bardziej widoczna, ale z boku, a nawet zakryta dłonią, nie jest zauważalna.

Tworząc wzór bazowy, rysujemy tylko klatkę piersiową na ramieniu, ponieważ wygodniej jest ją tam narysować z punktu widzenia budowania rysunku.

A po narysowaniu wzoru bazowego bardzo łatwo i po prostu przenosimy zakładkę z obszaru barków do obszaru pachowego. Nie myśl, że do tego trzeba tworzyć nowe rysunki. Nie, tutaj wszystko jest proste – jak otworzyć karton mleka – minuta i tyle.

Tutaj na poniższym obrazku schematycznie zobrazowałem przeniesienie zakładki na klatce piersiowej z ramienia na boczny szew pod ręką.

No cóż, czy już czujesz, jak zmądrzałeś w te 15 minut?))) Czy będzie ich więcej… Kontynuujemy nasz spacer po schemacie, a teraz zapoznamy się z liniami. linie poziome

LINIA PIERSIOWA

Pierwszym znajomym jest linia klatki piersiowej. (Piękna sukienka, prawda? Uszyjemy ją z tobą. Nawet nie wahaj się)

Linia klatki piersiowej to najwspanialsza linia we wzorze. Nawigacja po nim jest tak wygodna podczas rysowania wzoru bazowego, ponieważ:

• Wiemy, że kończymy rysować zakładkę z tyłu na linii klatki piersiowej.
• Wiemy, że kończymy rysować zakładkę w pasie przed osiągnięciem 4 cm do linii klatki piersiowej.
• Wiemy, że zakładka na ramionach jest z przodu – kończymy rysować na linii klatki piersiowej.
• Wiemy, że dolne krawędzie pach biegną również wzdłuż linii klatki piersiowej.

No nie, oczywiście jeszcze tego nie wiesz. jestem tym wszystkim proste zasady panie, kiedy zaczynamy rysować. A teraz chcę tylko, żebyś wiedział, że rysując wiele elementów wzoru, możesz po prostu skupić się na linii klatki piersiowej (i nie ma potrzeby mozolnego odkładania tych alfanumerycznych kropek).

Jak widać, jest ich bardzo dużo!! Dlatego śmiało - ucz się, szyj i ciesz się życiem)))

A CO ZROBIĆ DALEJ – Z PODSTAWĄ WZORNICZA? - ty pytasz

I zaczniemy szyć według wykroju TOPÓW. Mianowicie topy, T-shirty, tuniki a potem sukienki.

Pytasz: „Hej, dlaczego nie tylko sukienki?”. Odpowiedź na to pytanie udzielam już w pierwszym artykule cyklu, więc ciąg dalszy)))

Powodzenia w szyciu!

Rozwijanie tematu wzorców budowlanych dla otyłe kobiety , oferujemy kolejną opcję budowania bazy sukienki. Jeśli w pierwszej wersji postawiliśmy na figury o średniej świetności i jako przykład zbudowaliśmy dla niego wzór, to w tym dziale zwrócimy uwagę na panie o bardziej atrakcyjnych kształtach i jako przykład zbudujemy podstawę sukienki dla rozmiaru 60 półprzylegające sylwetka. Ta technika, podobnie jak każda inna, nie narzuca żadnych ograniczeń, a jedynie poleca się do stosowania w przypadkach, gdy obwód klatki piersiowej kobiety autorytatywnie deklaruje, że wynosi 120 centymetrów lub więcej.

Aby zbudować rysunek wzoru, musisz wykonać następujące pomiary:

Aby dokładniej wykonać pomiary, konieczne jest zaznaczenie punktów początkowych: siódmego kręgu szyjnego, który jest dobrze zaznaczony przy pochyleniu głowy, a także linii ramion u podstawy szyi i na styku ramienia z ramię.

Użyj do tego szpilek lub kredy, jeśli kobieta jest ubrana. Jeśli chcesz umieścić punkt na ciele, użyj pisaka, który po zakończeniu tej procedury można łatwo usunąć płynem zawierającym alkohol.

Dobrze, jeśli osoba, od której wykonujesz pomiary, ma na sobie cienką sukienkę, a lepiej tylko bieliznę. On, a raczej ona, skoro mówimy o kobiecie, powinna stać prosto, bez napięcia, tj. utrzymuj normalną postawę. Na to zwracam twoją uwagę. Bo często kobieta podczas mierzenia lub przymierzania, zwłaszcza gdy widzi swoje odbicie w lustrze, chcąc wyglądać szczuplej, napina brzuch, prostuje plecy itp. Chęć lepszego wyglądu jest dobrą aspiracją, ale kiedy dokonując pomiarów, może to zniekształcić rzeczywisty stan rzeczy. A dobrze dopasowana sukienka na dopasowanie, w zwykłym życiu, nie będzie tak wygodna, jak byśmy sobie życzyli i jak być powinno.

Dlatego mając na uwadze powyższe odwróć klienta od lustra, odwróć jego uwagę spokojną rozmową, zawiąż sznurek w pasie, zaznacz punkty startowe i przystąp do pomiarów.

Na przykład zrobiliśmy pomiary odpowiadające rozmiarowi 60, a podczas budowy wszystkie obliczenia będą oparte na pomiarach podanych w poniższej tabeli.

Uważaj, przy obliczaniu zastępujesz wszystkie formuły ich wartości.

Doświadczenie w stosowaniu tej techniki do konstruowania wzorów sugeruje, że doskonały wynik jest łatwy do osiągnięcia pod jednym warunkiem: musisz dokładnie i sumiennie wykonywać pomiary. Od tego zależy wynik wszystkich dalszych prac.

Nazwa pomiarów i konwencje	cm	Wykonywanie pomiarów
Długość produktu (Di)		Zmierz od punktu szyjnego (siódmy kręg szyjny), przenosząc centymetr do talii i do wymaganej długości.
Głębokość pachy (Gpr)		Zmierz od siódmego kręgu szyjnego do poziomej linii narysowanej centymetrem przez pachy.
Długość z tyłu do talii (Dst)		Mierzone od siódmego kręgu szyjnego do linii talii, z uwzględnieniem wypukłości łopatek. Aby to zrobić, do wystających punktów łopatek można przymocować cienką linijkę, centymetrowa taśma powinna przechodzić nad linijką.
Szerokość pleców (W)		Zmierz poziomo wzdłuż łopatek, między górnymi rogami pach.
Pół szyi (Ssh)		Miarka powinna przebiegać wzdłuż podstawy szyi, za siódmym kręgiem szyjnym, przed jamą szyjną (zagłębienie).
Półobwód klatki piersiowej 1. (СгI)		Centymetrowa taśma biegnie poziomo, za wystającymi punktami łopatek, z przodu nad podstawą klatki piersiowej.
Drugie miejsce w połowie biustu (CrII)		Centymetrowa taśma biegnie poziomo za wystającymi punktami łopatek, z przodu wzdłuż wystających punktów klatki piersiowej.
Rozmiar otworu rowka (Brv)		Mierzone w pionie. Jest usuwany jednocześnie z pomiarami półobwodów klatki piersiowej. Jest to odległość od podstawy klatki piersiowej do jej najwyższego punktu.
Talia (St)		Zmierz poziomo w najwęższym miejscu.
Połowa bioder (nasobna)		Mierzone poziomo, za wystającymi punktami pośladków, z przodu, z uwzględnieniem wypukłości brzucha.
Wysokość korzenia (Br)		Zmierz wzdłuż pleców od ramion u nasady szyi do talii. Miarka biegnie równolegle do kręgosłupa.
Wysokość pleców (Vps)		Zmierz wzdłuż pleców od punktu stawu ramienia z barkiem do talii.
Szerokość pachy (Spr)		Mierzy się ją poziomo pod pachą: od miejsca zgięcia ramienia z ciałem od tyłu do zgięcia ramienia z ciałem od przodu. Można go obliczyć za pomocą linijki umieszczonej poziomo pod pachą.
Długość boku (db)		Mierzona od boku pleców od górnej krawędzi linijki znajdującej się pod pachą do linii talii.
Długość ramion (Dp)		Zmierz wzdłuż barku od podstawy szyi do punktu, w którym ramię ma przegub.
Wysokość klatki piersiowej (Hg)		Zmierz od linii ramion u podstawy szyi do wystającego punktu klatki piersiowej.
Wysokość ramion z przodu (RH)		Zmierz od punktu stawu ramienia z barkiem do talii.
Długość od przodu do pasa (dpt)		Zmierz od ramienia u podstawy szyi do talii.
Środek klatki piersiowej (Cg)		Mierz poziomo między najbardziej wystającymi punktami klatki piersiowej.
Szerokość z przodu (W)		Mierzone poziomo nad podstawą klatki piersiowej pomiędzy rogami pach.
Szerokość przodu w wysuniętych punktach klatki piersiowej (ShpII) Pomiar kontrolny		Mierzy się go poziomo między rogami pach w najbardziej wysuniętych punktach klatki piersiowej.
Długość rękawa (dr)		Mierzy się ją od punktu zgięcia ramienia z barkiem do pożądanej długości.
Długość rękawa do łokcia (DRL)		Mierzone od punktu stawu ramienia z barkiem do łokcia.
Obwód ramienia (Op)		Mierzone poziomo w najpełniejszej górnej części ramienia (na poziomie pachy).
Obwód nadgarstka (dłoni) Oz		Mierzone w stawie nadgarstkowym, z uwzględnieniem kości.
Bezpłatne dodatki fit Dla swobodnego dopasowania należy dodać 4-5 cm do drugiego obwodu klatki piersiowej CrII, do obwodu bioder Sat - 3 cm i do obwodu połowy obwodu bioder. talia St - 2 cm.

SUKIENKA PÓŁ DOPASOWANA.

Plecy.

W prawym rogu przygotowanej kartki rysujemy kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie r (rys. 1).

Długość sukienki.

od punktu r dół odkładamy wykonany pomiar długości sukienki Di(102 cm) i wstaw kropkę h. (rys. 1).

Rys.1

Głębokość pachy.

od punktu r odłóż podjętą miarę głębokości pachy Gpr (23cm) i postawić punkt G.

Rys.2

Długość z tyłu do pasa.

od punktu r dół kładziemy wykonany pomiar długości pleców do pasa Dst (40cm) i postawić punkt T.

Rys.3

Długość sukienki do linii bioder.

od punktu T w dół jest zwykle opóźniony 18 - 20 cm. Weźmiemy średnią 19cm i postawić kropkę b.

Z punktów G, T, B i N po lewej stronie rysujemy poziome linie głębokości pachy, talii, bioder i pośladków.

Rys.4

Środkowa linia obrony.

od punktu r odłóż w lewo 1 cm i postawić punkt P1 (skos tylny). Sekcja WG podziel na pół i zaznacz środek literą L. zwrotnica P1 I L T odłóż w lewo 1,5 cm i postawić punkt T1.

zwrotnica G, T1 I b połącz z gładką krzywą, jak pokazano na Rys.5.

Rys.5

Szerokość pleców.

od punktu g po lewej stronie odkładamy wykonany pomiar szerokości pleców Shs plus 0,5 cm (wzrost w luźnym kroju) i postawić punkt G1:

GG1 \u003d 21 + 0,5 \u003d 21,5 cm.

Przez kropkę G1 narysuj pionową linię w górę iw dół, umieść kropkę na przecięciu z talią T2.

Rys.6

Odległość do linii bocznej (do bocznego szwu).

od punktu G1 odłóż w lewo 1/2 szerokość pachy Wiosna (14cm) minus 1 cm i postawić punkt G2:

G1D2=14:2-1=6cm.

Odległość do linii bocznej może być różna, zależy to od sylwetki i stylu. Jeśli postać ma wystający brzuch, to linia boczna jest bliżej tyłu, a jeśli postać ma wystające pośladki, to bliżej przodu. I oczywiście linia boczna może znajdować się pośrodku pachy.

od punktu G2 narysuj pionową linię w dół do linii bioder i umieść punkty na przecięciu z liniami talii i bioder T3 I B1.

Rys.7

od punktu P1 po lewej stronie odłożyć 1/3 półobwodu szyi sz(21cm) plus 1 cm i postawić punkt R2:

Р1Р2=21:3+1=8cm.

Rys.8

od punktu R2 w górę odkładamy różnicę między pomiarami wysokości pędu Wr(42cm) i długość pleców do pasa Odległość(40cm) i postawić punkt P3:

Р2Р3=42-40=2cm.

zwrotnica P3 I P1 połączyć z gładką krzywą.

Rys.9

od punktu T2 do góry odkładamy wykonany pomiar wysokości barku pleców UPU (36 od m) i postawić punkt P.

Rys.10

Punkt pomocniczy do projektowania pachy.

od punktu G1 odłożyć 1/3 cięcia PG1 i postawić punkt O. Z punktu O okrążyć punkt P, narysuj łuk.

Rys.11

Długość ramion.

Z punktu P3 kompas (promień równy wymierzony długość ramion plus 2,5 cm na podcięciu) zaznaczamy na utworzonym wcześniej łuku i wstawiamy punkt P1:

R3P1\u003d 13,5 + 2,5 \u003d 16 cm.

zwrotnica P3 I P1 połączyć z linią prostą.

Rozpoznajemy linię pach z tyłu.

zwrotnica P1, O i G2 rys.12.

Rys.12

Wzdłuż linii R3P1, oh t punktów P3 odłóż w lewo 1/3 zmierzył długość ramienia i postawił punkt W:

R3B\u003d 13,5: 3 \u003d 4,5 cm.

od punktu W w dół równolegle do linii RL narysuj prostą linię długości 9 cm i postawić punkt W 1.

Rys.13

od punktu W odłóż w lewo 2,5 cm i postawić punkt W 2. od punktu W 1 przez punkt W 2 narysuj długą linię 9 cm i postawić punkt W 3.

punkt W 3 połącz z kropką P1.

Rys.14

od punktu T3 odłożyć na prawo 2cm i postawić punkt T4, które łączymy z punktem G2.

Rys.15

od punktu T4 odłożyć 1 cm i postawić punkt T5. zwrotnica T5 I T1 połączyć z gładką krzywą.

Rys.16

od punktu B1 po lewej stronie odkładamy połowę różnicy między pomiarami półobwodu bioder Sat i półobwodu klatki piersiowej drugiego SGII

B1B2= (Sat + 3cm) -(CrII+4 Cm):2=65–64: 2 = 0,5 cm.

I stawiamy na punkt B2

zwrotnica T5, B2 połączyć z gładką krzywą. od punktu B2 narysuj pionową linię w dół i umieść kropkę na przecięciu z dolną linią H1. (Ten prosta sukienka) . Możesz lekko rozszerzyć dół sukienki do dołu. Jak to zrobić, zobacz sekcję Powrót dolna szerokość rys.18.

Rys.17

od punktu G1 odłóż 1/3 szerokości pleców w prawo (7cm) i postawić punkt G3(tenodległość może się różnić). od punktu G3 narysuj prostą linię w dół i na jej przecięciu odpowiednio z liniami talii i bioder umieść punkty T6 I B3. od punktu G3 położyć 4cm i postawić punkt W 4 i z punktu B3 w górę - 3cm i postawić punkt B4.

Rys.18

Wzdłuż linii talii od punktu T6 lewy i prawy odłóż na bok 1 cm i stawiaj punkty T7 I T8, które łączymy punktami W 4 I B4.

Rys.19

Rys.20

Zakończono budowę tyłu.

Z punktów G2, T3, B1 i H1 po lewej stronie rysujemy poziome linie: głębokość pachy, talii, bioder i pośladków, odłóż na nie około 50 cm i odpowiednio umieść punkty G4, T9, B5 i H2.

Narysuj pionową linię przechodzącą przez te punkty w górę iw dół.

Rys.21

od punktu G4 po prawej stronie odkładamy odległość, którą otrzymamy w wyniku obliczenia: pomiar obwodu klatki piersiowej drugiego SGII(60cm) plus 4cm za luźny krój, minus szerokość pleców zgodnie z rysunkiem (21,5 cm) i minus zmierzona szerokość pachy Szpr (14 cm) postawić punkt G5:

G4G5 = 64-21,5- 14=28,5 cm.

Przez kropkę G5 narysuj pionową linię w dół i umieść kropkę na jej przecięciu z talią T10.

Szerokość przodu sprawdzamy mierząc szerokość przodu wzdłuż wystających punktów klatki piersiowej (SznII). Szerokość frontu na rysunku musi być większa od przyjętej miary, aby nie okazało się, że produkt jest zwężony.

Rys.22

od punktu G5 po prawej stronie odłóż połowę pomiaru szerokości pachy Wiosna(14cm) plus 1 cmI zakończyć G6, z którego rysujemy pionową linię w dół i na jej przecięciu z liniami talii i bioder umieszczamy punkty T11 I B6.

G5G6=14:2+1=8cm

Rys.23

od punktu T9 do góry odkładamy wykonany pomiar długości przodu do pasa Odległość (47cm) i postawić punkt P4. od punktu P4. Narysuj poziomą linię w prawo.

Rys.24

od punktu R4 odłożyć na prawo 1/3 półobwód szyi Szi (21cm) plus 1 cm i postawić punkt P5:

P4P5 \u003d 21: 3 + 1 \u003d 8 cm.

Rys.25

od punktu R4 położyć 1/3 półobwód szyi Szi (21cm) plus 1,5 cm i postawić punkt R6:

Р4Р6 \u003d 21: 3 + 1,5 \u003d 8,5 cm.

Łączymy punkty P5 i P6 linią prostą, dzielimy na pół i zaznaczamy środek kropką O1. od punktu O1 połóż się pod kątem prostym 1,5 cm i postawić punkt O2.

zwrotnica P5, O2i R6 połącz z gładką krzywizną i uzyskaj linię szyi.

Rys.26

od punktu R5 odłożyć na prawo 1/3 zmierzona długość ramion podwójny(13,5) i umieść punkt P7:

Р5Р7 \u003d 13,5: 3 \u003d 4,5 cm.

Rys.27

od punktu G4 po prawej odkładamy wykonany pomiar środka klatki piersiowej środek ciężkości (12 cm) i postawić punkt G7. zwrotnica R7 i G7 połączyć.

Rys.28

od punktu R7 położyć 1 cm i postawić punkt P2. zwrotnica R5 I P2 połączyć.

Rys.29

Od punktu P7 w dół odkładamy wykonany pomiar wysokości klatki piersiowej Vg (33cm) i postawić punkt C.

Rys.30

od punktu C odłożyć 2,5 cm i postawić punkt C 1.

Rys.31

od punktu C w górę odkładamy wykonany pomiar wielkości rozwiązania zakładki Vr (14cm) i postawić punkt Na.

Z punktu C przez punkt Na narysuj łuk w prawo .

Rys.32

od punktu Na wzdłuż narysowanego łuku odkładamy różnicę między pomiarami obwodu klatki piersiowej drugiego CrII (60cm) minus najpierw połowa biustu CrI (53cm) postawić punkt U1 .

YU1= 60 - 53 = 7cm.

Ta konstrukcja jest wygodnie wykonywana za pomocą kompasu. W tym celu rysujemy łuk od punktu Y o promieniu 7 cm do przecięcia z wcześniej skonstruowanym łukiem.

Umieść kropkę na skrzyżowaniu U1.

Z punktu C 1 przez punkt U1 narysuj linię prostą, na której odkładamy odcinek równy odcinkowi C1P2, i postawić punkt P3:

C1P3 \u003d C1P2.

Rys.33

Na linii prostej Т10Г5, wysuwając go do góry, odkładamy wykonany pomiar wysokości przedniego ramienia Pas startowy(35,5) i postawić punkt P4.

Rys.34

od punktu G5 odłożyć 1/4 człon G5P4(4,65 cm) i postawić punkt O3. Kropka O3 jest znak kontrolny podczas wplatania rękawów w pachy. Z punktu O3 okrążyć punkt P4 narysuj łuk w prawo o promieniu O3 P4.

Rys.35

Z punktu P3 narysuj łuk o promieniu równym: mierzona długość ramienia Dpl(13,5cm) minus odległość R5P2 (4,5 cm) do przecięcia z wcześniej skonstruowanym łukiem. Umieść kropkę na skrzyżowaniu P5.

P3P5=13,5-4,5=9cm.

zwrotnica P3 I P5 połącz prosto .

Rys.36

zwrotnica P5, O3 I G6 połącz się z gładką krzywą, jak pokazano na rys.37.

Linia boczna.

od punktu T11 odłóż w lewo 1,5 cm i postawić punkt T12. zwrotnica T12 I G6 połączyć.

Rys.37

od punktu T12 odłożyć 1 cm i postawić punkt T13. zwrotnica T13 I T9 połączyć z gładką krzywą.

Rys.38

od punktu B6 po prawej stronie odłóż połowę różnicy między wymiarami półobwodu bioder Sat i półobwodu klatki piersiowej drugiego SGII z dodatkami do bezpłatnego fitu:

B6B7= (Sat + 3cm) -(CrII+4 Cm):2=65–64: 2 = 0,5 cm, i postawić punkt B7:

zwrotnica T13 I B7 połączyć z gładką krzywą. od punktu B7, narysuj pionową linię w dół i umieść punkt na przecięciu z dolną linią H3.

od punktu H2 położyć 2cm i postawić punkt H4.

zwrotnica H4 IH3 połącz się z gładką krzywą, tworząc w ten sposób dolną linię (To jest prosta sukienka).

Możesz lekko rozszerzyć dół sukienki do dołu. Jak to zrobić, patrz rozdział „Szerokość dolnej części frontu” rys.39.

Rys.39

Budowa karbu.

Sekcja G5G7 podziel na pół i umieść kropkę G8, z którego rysujemy linię prostą w dół i umieszczamy punkty na przecięciu liniami poziomymi T14 i B8.

od punktu G8 położyć 6cm i z punktu B8 w górę - 3 cm i stawiaj punkty W 5 I B9. od punktu T14 prawy i lewy odłóż na bok 1,25 cm i stawiaj punkty T15 I T16, które łączymy z punktami W 5 I B9.

Rys.40

W przypadku pełnych liczb, począwszy od rozmiaru 60. i powyżej, konieczne jest narysowanie wzoru linia ugięcia (cofania). W tym celu z punktu B5 odłóż w lewo 1-1,5 cm (w zależności od wypukłości brzucha) i postawić punkt B10. zwrotnica R6 I B10łączymy linię prostą, przedłużając ją do dolnej linii. Narysowana linia to środek przodu.

Rys.41

Budowa zakończona.

Ale zanim zaczniesz ciąć, nie bądź zbyt leniwy, aby wziąć centymetr i ponownie sprawdzić główne pomiary. Zwróć szczególną uwagę na obwód talii, ponieważ w tej technice podczas konstruowania rzutek wzdłuż talii nie stosuje się wartości obliczonej, ale stałą. Jeśli podczas sprawdzania stwierdzisz znaczne rozbieżności między figurą a rysunkiem (dokładnie w obwodzie talii), łatwo je wyeliminować zmniejszając lub zwiększając rozcięcie zakładek wzdłuż linii talii.

Rys.42

Jest to wzór rysunku podstawy sukienki - podstawa do tworzenia szerokiej gamy modeli. Przed przystąpieniem do modelowania należy sprawdzić wzór, „umieścić” go na figurze i, jeśli to konieczne, dokonać korekty. I dopiero po pełnym przekonaniu, że wszystko jest w porządku, możesz bezpiecznie zacząć tworzyć.

Serdecznie życzę powodzenia!

Rozwijanie tematu wzorców budowlanych dla otyłych kobiet, oferujemy kolejną opcję budowania bazy sukienki. Jeśli w pierwszej wersji postawiliśmy na figury o średniej świetności i jako przykład zbudowaliśmy dla nich wzór, to w tym dziale zwrócimy uwagę na panie o bardziej atrakcyjnych kształtach i jako przykład zbudujemy podstawę sukienka dla rozmiaru 60 półprzylegające sylwetka. Ta technika, podobnie jak każda inna, nie narzuca żadnych ograniczeń, a jedynie poleca się do stosowania w przypadkach, gdy obwód klatki piersiowej kobiety autorytatywnie deklaruje, że wynosi 120 centymetrów lub więcej.

Aby zbudować rysunek wzoru, musisz wykonać następujące pomiary:

Aby dokładniej wykonać pomiary, konieczne jest zaznaczenie punktów początkowych: siódmego kręgu szyjnego, który jest dobrze zaznaczony przy pochyleniu głowy, a także linii ramion u podstawy szyi i na styku ramienia z ramię. Użyj do tego szpilek lub kredy, jeśli kobieta jest ubrana. Jeśli chcesz umieścić punkt na ciele, użyj pisaka, który po zakończeniu tej procedury można łatwo usunąć płynem zawierającym alkohol.

Dobrze, jeśli osoba, od której wykonujesz pomiary, ma na sobie cienką sukienkę, a lepiej tylko bieliznę. On, a raczej ona, skoro mówimy o kobiecie, powinna stać prosto, bez napięcia, tj. utrzymuj normalną postawę. Na to zwracam twoją uwagę. Bo często kobieta podczas mierzenia lub przymierzania, zwłaszcza gdy widzi swoje odbicie w lustrze, chcąc wyglądać szczuplej, napina brzuch, prostuje plecy itp. Chęć lepszego wyglądu jest dobrą aspiracją, ale kiedy dokonując pomiarów, może to zniekształcić rzeczywisty stan rzeczy. A dobrze dopasowana sukienka na dopasowanie, w zwykłym życiu, nie będzie tak wygodna, jak byśmy sobie życzyli i jak być powinno.

Dlatego mając na uwadze powyższe odwróć klienta od lustra, odwróć jego uwagę spokojną rozmową, zawiąż sznurek w pasie, zaznacz punkty startowe i przystąp do pomiarów.

Na przykład zrobiliśmy pomiary odpowiadające rozmiarowi 60, a podczas budowy wszystkie obliczenia będą oparte na pomiarach podanych w poniższej tabeli.

Uważaj, przy obliczaniu zastępujesz wszystkie formuły ich wartości.

Doświadczenie w stosowaniu tej techniki do konstruowania wzorów sugeruje, że doskonały wynik jest łatwy do osiągnięcia pod jednym warunkiem: musisz dokładnie i sumiennie wykonywać pomiary. Od tego zależy wynik wszystkich dalszych prac.

Nazwy pomiarów i symbole	cm	Wykonywanie pomiarów
Długość produktu (Di)		Zmierz od punktu szyjnego (siódmy kręg szyjny), przenosząc centymetr do talii i do wymaganej długości.
Głębokość pachy (Gpr)		Zmierz od siódmego kręgu szyjnego do poziomej linii narysowanej centymetrem przez pachy.
Długość z tyłu do talii (Dst)		Mierzone od siódmego kręgu szyjnego do linii talii, z uwzględnieniem wypukłości łopatek. Aby to zrobić, do wystających punktów łopatek można przymocować cienką linijkę, centymetrowa taśma powinna przechodzić nad linijką.
Szerokość pleców (W)		Zmierz poziomo wzdłuż łopatek, między górnymi rogami pach.
Pół szyi (Ssh)		Miarka powinna przebiegać wzdłuż podstawy szyi, za siódmym kręgiem szyjnym, przed jamą szyjną (zagłębienie).
Półobwód klatki piersiowej 1. (СгI)		Centymetrowa taśma biegnie poziomo, za wystającymi punktami łopatek, z przodu nad podstawą klatki piersiowej.
Drugie miejsce w połowie biustu (CrII)		Centymetrowa taśma biegnie poziomo za wystającymi punktami łopatek, z przodu wzdłuż wystających punktów klatki piersiowej.
Rozmiar otworu rowka (Brv)		Mierzone w pionie. Jest usuwany jednocześnie z pomiarami półobwodów klatki piersiowej. Jest to odległość od podstawy klatki piersiowej do jej najwyższego punktu.
Talia (St)		Zmierz poziomo w najwęższym miejscu.
Połowa bioder (nasobna)		Mierzone poziomo, za wystającymi punktami pośladków, z przodu, z uwzględnieniem wypukłości brzucha.
Wysokość korzenia (Br)		Zmierz wzdłuż pleców od ramion u nasady szyi do talii. Miarka biegnie równolegle do kręgosłupa.
Wysokość pleców (Vps)		Zmierz wzdłuż pleców od punktu stawu ramienia z barkiem do talii.
Szerokość pachy (Spr)		Mierzy się ją poziomo pod pachą: od miejsca zgięcia ramienia z ciałem od tyłu do zgięcia ramienia z ciałem od przodu. Można go obliczyć za pomocą linijki umieszczonej poziomo pod pachą.
Długość boku (db)		Mierzona od boku pleców od górnej krawędzi linijki znajdującej się pod pachą do linii talii.
Długość ramion (Dp)		Zmierz wzdłuż barku od podstawy szyi do punktu, w którym ramię ma przegub.
Wysokość klatki piersiowej (Hg)		Zmierz od linii ramion u podstawy szyi do wystającego punktu klatki piersiowej.
Wysokość ramion z przodu (RH)		Zmierz od punktu stawu ramienia z barkiem do talii.
Długość od przodu do pasa (dpt)		Zmierz od ramienia u podstawy szyi do talii.
Środek klatki piersiowej (Cg)		Mierz poziomo między najbardziej wystającymi punktami klatki piersiowej.
Szerokość z przodu (W)		Mierzone poziomo nad podstawą klatki piersiowej pomiędzy rogami pach.
Szerokość przodu w wysuniętych punktach klatki piersiowej (ShpII) Pomiar kontrolny		Mierzy się go poziomo między rogami pach w najbardziej wysuniętych punktach klatki piersiowej.
Długość rękawa (dr)		Mierzy się ją od punktu zgięcia ramienia z barkiem do pożądanej długości.
Długość rękawa do łokcia (DRL)		Mierzone od punktu stawu ramienia z barkiem do łokcia.
Obwód ramienia (Op)		Mierzone poziomo w najpełniejszej górnej części ramienia (na poziomie pachy).
Obwód nadgarstka (dłoni) Oz		Mierzone w stawie nadgarstkowym, z uwzględnieniem kości.
Bezpłatne dodatki fit Dla swobodnego dopasowania należy dodać 4-5 cm do drugiego obwodu klatki piersiowej CrII, do obwodu bioder Sat - 3 cm i do obwodu połowy obwodu bioder. talia St - 2 cm.

SUKIENKA PÓŁ DOPASOWANA. Rozmiar 60

Plecy .

W prawym rogu przygotowanej kartki rysujemy kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie r (rys. 1).
Długość sukienki.
od punktu r dół odkładamy wykonany pomiar długości sukienki Di(102 cm) i wstaw kropkę h. (rys. 1).

Rys.1

Głębokość pachy. od punktu r odłóż podjętą miarę głębokości pachy Gpr (23cm) i postawić punkt G.

Rys.2

Długość z tyłu do pasa. od punktu r dół kładziemy wykonany pomiar długości pleców do pasa Dst (40cm) i postawić punkt T.

Rys.3

Długość sukienki do linii bioder. od punktu T w dół jest zwykle opóźniony 18 - 20 cm. Weźmiemy średnią 19cm i postawić kropkę b. Z punktów G, T, B i N po lewej stronie rysujemy poziome linie głębokości pachy, talii, bioder i pośladków.

Rys.4

Środkowa linia obrony. od punktu r odłóż w lewo 1 cm i postawić punkt P1 (skos tylny). Sekcja WG podziel na pół i zaznacz środek literą L. zwrotnica P1 I L T odłóż w lewo 1,5 cm i postawić punkt T1. zwrotnica G, T1 I b połącz z gładką krzywą, jak pokazano na Rys.5.

Rys.5

Szerokość pleców. od punktu g po lewej stronie odkładamy wykonany pomiar szerokości pleców Shs plus 0,5 cm (wzrost w luźnym kroju) i postawić punkt G1:
GG1 \u003d 21 + 0,5 \u003d 21,5 cm.
Przez kropkę G1 narysuj pionową linię w górę iw dół, umieść kropkę na przecięciu z talią T2.

Rys.6

Odległość do linii bocznej (do bocznego szwu). od punktu G1 odłóż w lewo 1/2 szerokość pachy Wiosna (14cm) minus 1 cm i postawić punkt G2:
G1D2=14:2-1=6cm.
Odległość do linii bocznej może być różna, zależy to od sylwetki i stylu. Jeśli postać ma wystający brzuch, to linia boczna jest bliżej tyłu, a jeśli postać ma wystające pośladki, to bliżej przodu. I oczywiście linia boczna może znajdować się pośrodku pachy.
od punktu G2 narysuj pionową linię w dół do linii bioder i umieść punkty na przecięciu z liniami talii i bioder T3 I B1.

Rys.7

od punktu P1 po lewej stronie odłożyć 1/3 półobwodu szyi sz(21cm) plus 1 cm i postawić punkt R2:
Р1Р2=21:3+1=8cm.

Rys.8

od punktu R2 w górę odkładamy różnicę między pomiarami wysokości pędu Wr(42cm) i długość pleców do pasa Odległość(40cm) i postawić punkt P3:
Р2Р3=42-40=2cm.
zwrotnica P3 I P1 połączyć z gładką krzywą.

Rys.9

od punktu T2 do góry odkładamy wykonany pomiar wysokości barku pleców UPU (36 od m) i postawić punkt P.

Rys.10

Punkt pomocniczy do projektowania pachy. od punktu G1 odłożyć 1/3 cięcia PG1 i postawić punkt O. Z punktu O okrążyć punkt P, narysuj łuk.

Rys.11

Długość ramion. Z punktu P3 kompas (o promieniu równym zmierzonej długości ramion plus 2,5 cm na podcięciu) zaznaczamy na utworzonym wcześniej łuku i wstawiamy punkt P1:
R3P1\u003d 13,5 + 2,5 \u003d 16 cm.
zwrotnica P3 I P1 połączyć z linią prostą.

Rozpoznajemy linię pach z tyłu. zwrotnica P1, O i G2 rys.12.

Rys.12

Wzdłuż linii R3P1, oh t punktów P3 odłóż w lewo 1/3 zmierzył długość ramienia i postawił punkt W:
R3B\u003d 13,5: 3 \u003d 4,5 cm.
od punktu W w dół równolegle do linii RL narysuj prostą linię długości 9 cm i postawić punkt W 1.

Rys.13

od punktu W odłóż w lewo 2,5 cm i postawić punkt W 2. od punktu W 1 przez punkt W 2 narysuj długą linię 9 cm i postawić punkt W 3. punkt W 3 połącz z kropką P1.

Rys.14

od punktu T3 odłożyć na prawo 2cm i postawić punkt T4, które łączymy z punktem G2.

Rys.15

od punktu T4 odłożyć 1 cm i postawić punkt T5. zwrotnica T5 I T1 połączyć z gładką krzywą.

Rys.16

od punktu B1 po lewej stronie odkładamy połowę różnicy między pomiarami półobwodu bioder Sat i półobwodu klatki piersiowej drugiego SGII
B1B2= (Sat + 3cm) -(CrII+4 Cm):2=65–64: 2 = 0,5 cm. I stawiamy na punkt B2

zwrotnica T5, B2 połączyć z gładką krzywą. od punktu B2 narysuj pionową linię w dół i umieść kropkę na przecięciu z dolną linią H1. (To jest prosta sukienka). Możesz lekko rozszerzyć dół sukienki do dołu. Jak to zrobić, patrz wykrój w dziale rozmiar 54 Powrót dolna szerokość rys.18.

Rys.17

od punktu G1 odłóż 1/3 szerokości pleców w prawo (7cm) i postawić punkt G3(tenodległość może się różnić). od punktu G3 narysuj prostą linię w dół i na jej przecięciu odpowiednio z liniami talii i bioder umieść punkty T6 I B3. od punktu G3 położyć 4cm i postawić punkt W 4 i z punktu B3 w górę - 3cm i postawić punkt B4.

Rys.18

Wzdłuż linii talii od punktu T6 lewy i prawy odłóż na bok 1 cm i stawiaj punkty T7 I T8, które łączymy punktami W 4 I B4.

Rys.19

Rys.20

Zakończono budowę tyłu.

Z punktów G2, T3, B1 i H1 po lewej stronie rysujemy poziome linie: głębokość pachy, talii, bioder i pośladków, odłóż na nie około 50 cm i odpowiednio umieść punkty G4, T9, B5 i H2. Narysuj pionową linię przechodzącą przez te punkty w górę iw dół.

Rys.21

od punktu G4 po prawej stronie odkładamy odległość, którą otrzymamy w wyniku obliczenia: pomiar obwodu klatki piersiowej drugiego SGII(60cm) plus 4cm za luźny krój, minus szerokość pleców zgodnie z rysunkiem (21,5 cm) i minus zmierzona szerokość pachy Szpr (14 cm) postawić punkt G5:
G4G5 = 64-21,5- 14=28,5 cm.
Przez kropkę G5 narysuj pionową linię w dół i umieść kropkę na jej przecięciu z talią T10.
Szerokość przodu sprawdzamy mierząc szerokość przodu wzdłuż wystających punktów klatki piersiowej (SznII). Szerokość frontu na rysunku musi być większa od przyjętej miary, aby nie okazało się, że produkt jest zwężony.

Rys.22

od punktu G5 po prawej stronie odłóż połowę pomiaru szerokości pachy Wiosna(14cm) plus 1 cmI zakończyć G6, z którego rysujemy pionową linię w dół i na jej przecięciu z liniami talii i bioder umieszczamy punkty T11 I B6.
G5 G6=14:2+1=8cm

Rys.23

od punktu T9 do góry odkładamy wykonany pomiar długości przodu do pasa Odległość (47cm) i postawić punkt P4. od punktu P4. Narysuj poziomą linię w prawo.

Rys.24

od punktu R4 odłożyć na prawo 1/3 półobwód szyi Szi (21cm) plus 1 cm i postawić punkt P5:
P4P5 \u003d 21: 3 + 1 \u003d 8 cm.

Rys.25

od punktu R4 położyć 1/3 półobwód szyi Szi (21cm) plus 1,5 cm i postawić punkt R6:
Р4Р6 \u003d 21: 3 + 1,5 \u003d 8,5 cm.
Łączymy punkty P5 i P6 linią prostą, dzielimy na pół i zaznaczamy środek kropką O1. od punktu O1 połóż się pod kątem prostym 1,5 cm i postawić punkt O2. zwrotnica P5, O2i R6 połącz z gładką krzywizną i uzyskaj linię szyi.

Rys.26

od punktu R5 odłożyć na prawo 1/3 zmierzona długość ramion podwójny(13,5) i umieść punkt P7:
Р5Р7 \u003d 13,5: 3 \u003d 4,5 cm.

Rys.27

od punktu G4 po prawej odkładamy wykonany pomiar środka klatki piersiowej środek ciężkości (12 cm) i postawić punkt G7. zwrotnica R7 i G7 połączyć.

Rys.28

od punktu R7 położyć 1 cm i postawić punkt P2. zwrotnica R5 I P2 połączyć.

Rys.29

Od punktu P7 w dół odkładamy wykonany pomiar wysokości klatki piersiowej Vg (33cm) i postawić punkt C.

Rys.30

od punktu C odłożyć 2,5 cm i postawić punkt C 1.

Rys.31

od punktu C w górę odkładamy wykonany pomiar wielkości rozwiązania zakładki Vr (14cm) i postawić punkt Na. Z punktu C przez punkt Na narysuj łuk w prawo .

Rys.32

od punktu Na wzdłuż narysowanego łuku odkładamy różnicę między pomiarami obwodu klatki piersiowej drugiego CrII (60cm) minus najpierw połowa biustu CrI (53cm) postawić punkt U1 .
YU1= 60 - 53 = 7cm.
Ta konstrukcja jest wygodnie wykonywana za pomocą kompasu. W tym celu rysujemy łuk od punktu Y o promieniu 7 cm do przecięcia z wcześniej skonstruowanym łukiem.
Umieść kropkę na skrzyżowaniu U1.
Z punktu C 1 przez punkt U1 narysuj linię prostą, na której odkładamy odcinek równy odcinkowi C1P2, i postawić punkt P3:
C1P3 \u003d C1P2.

Rys.33

Na linii prostej Т10Г5, wysuwając go do góry, odkładamy wykonany pomiar wysokości przedniego ramienia Pas startowy(35,5) i postawić punkt P4.

Rys.34

od punktu G5 odłożyć 1/4 człon G5P4(4,65 cm) i postawić punkt O3. Kropka O3 jest znak kontrolny podczas wplatania rękawów w pachy. Z punktu O3 okrążyć punkt P4 narysuj łuk w prawo o promieniu O3 P4.

Rys.35

Z punktu P3 narysuj łuk o promieniu równym: mierzona długość ramienia Dpl(13,5cm) minus odległość R5P2 (4,5 cm) do przecięcia z wcześniej skonstruowanym łukiem. Umieść kropkę na skrzyżowaniu P5.
P3P5=13,5-4,5=9cm.
zwrotnica P3 I P5 połącz prosto .

Rys.36

zwrotnica P5, O3 I G6 połącz się z gładką krzywą, jak pokazano na rys.37.
Linia boczna. od punktu T11 odłóż w lewo 1,5 cm i postawić punkt T12. zwrotnica T12 I G6 połączyć.

Rys.37

od punktu T12 odłożyć 1 cm i postawić punkt T13. zwrotnica T13 I T9 połączyć z gładką krzywą.

Rys.38

od punktu B6 po prawej stronie odłóż połowę różnicy między wymiarami półobwodu bioder Sat i półobwodu klatki piersiowej drugiego SGII z dodatkami do bezpłatnego fitu:
B6B7= (Sat + 3cm) -(CrII+4 Cm):2=65–64: 2 = 0,5 cm, i postawić punkt B7:
zwrotnica T13 I B7 połączyć z gładką krzywą. od punktu B7, narysuj pionową linię w dół i umieść punkt na przecięciu z dolną linią H3. od punktu H2 położyć 2cm i postawić punkt H4. zwrotnica H4 IH3 połącz się z gładką krzywą, tworząc w ten sposób dolną linię (To jest prosta sukienka). Możesz lekko rozszerzyć dół sukienki do dołu. Jak to zrobić, patrz rozdział „Szerokość dolnej części frontu” rys.39.

Rys.39

Budowa karbu. Sekcja G5G7 podziel na pół i umieść kropkę G8, z którego rysujemy linię prostą w dół i umieszczamy punkty na przecięciu liniami poziomymi T14 i B8. od punktu G8 położyć 6cm i z punktu B8 w górę - 3 cm i stawiaj punkty W 5 I B9.
od punktu T14 prawy i lewy odłóż na bok 1,25 cm i stawiaj punkty T15 I T16, które łączymy z punktami W 5 I B9.

Rys.40

W przypadku pełnych liczb, począwszy od rozmiaru 60. i powyżej, konieczne jest narysowanie wzoru linia ugięcia (cofania). W tym celu z punktu B5 odłóż w lewo 1-1,5 cm (w zależności od wypukłości brzucha) i postawić punkt B10. zwrotnica R6 I B10łączymy linię prostą, przedłużając ją do dolnej linii. Narysowana linia to środek przodu.

Rys.41

Budowa zakończona. Ale zanim zaczniesz ciąć, nie bądź zbyt leniwy, aby wziąć centymetr i ponownie sprawdzić główne pomiary. Zwróć szczególną uwagę na obwód talii, ponieważ w tej technice podczas konstruowania rzutek wzdłuż talii nie stosuje się wartości obliczonej, ale stałą. Jeśli podczas sprawdzania stwierdzisz znaczne rozbieżności między figurą a rysunkiem (dokładnie w obwodzie talii), łatwo je wyeliminować zmniejszając lub zwiększając rozcięcie zakładek wzdłuż linii talii.

Rys.42

Jest to wzór rysunku podstawy sukienki - podstawa do tworzenia szerokiej gamy modeli. Przed przystąpieniem do modelowania należy sprawdzić wzór, „umieścić” go na figurze i, jeśli to konieczne, dokonać korekty. I dopiero po pełnym przekonaniu, że wszystko jest w porządku, możesz bezpiecznie zacząć tworzyć.

Serdecznie życzę powodzenia!

Pobierz w jednym pliku | shareflare | | |

Nie zapomnij dodać do swoich zakładek. Przyciski zakładek znajdują się poniżej.

Prawa do tego artykułu należą wyłącznie do autora. Pełne lub częściowe wykorzystanie materiałów tego artykułu w publikacjach elektronicznych w Internecie jest możliwe tylko po spełnieniu następujących warunków:
Informacje o autorze muszą być zapisane. W tytule lub na końcu opublikowanego przedruku źródło www.strona zasobu internetowego „Mistrz Szycia” z bezpośrednim, aktywnym, widocznym dla użytkownika, niezamykanym przed indeksowaniem Wyszukiwarki hiperłącze do tego artykułu.
Publikacja tekstów w gazetach, czasopismach lub innych powielaniach poza Internetem jest możliwa tylko za pisemną zgodą autora.

Dziś dowiemy się, jak wymodelować dwie z nich: sukienkę i marynarkę:

wzór sukni

Przyjrzyjmy się bliżej zdjęciu sukienki, której wzór musimy wykonać. Odcięcie pod biustem, z rękawami 7/8 i szeroką spódnicą, która jest marszczona na styku z gorsetem. Dół rękawa ściągany sznurkiem z gumką lub warkoczem. Usta są rozszerzone, okrągłe, przetworzone przez skośną wkładkę. Zaszewka piersiowa od szwu bocznego pod pachami. Kieszenie są przetwarzane na spódnicy - wejście do kieszeni można wykonać w szwie bocznym lub można je „oprawić”. Dlatego sukienka jest luźna - nie wymaga zapięcia. Tkanina na krawiectwo to len, chociaż jeśli chcesz, możesz użyć krepy wełnianej i tkanin mieszanych na zimę.

Aby wymodelować model, potrzebujemyMożna go łatwo wygenerować na naszej stronie internetowej według własnych indywidualnych pomiarów. To bardzo proste i szybkie, wystarczy wpisać swoje wymiary w formularzu, online zrobi za Ciebie resztę. Możesz drukować na dowolnej drukarce, nawet w domu, lub zapisać na karcie flash i drukować w centrum kopiowania. Naddatki technologiczne na swobodę dopasowania są już uwzględnione w konstrukcji i mają minimalne wymagane wartości. Nieco później w procesie modelowania poprawimy stopień dopasowania naszego modelu, cofając boczne szwy. Oto, co mamy.

Wydrukuj na dowolnej drukarce i wytnij. Rzutki w talii zostaną zignorowane. Następnie modelujemy na papierze.

1 krok. Prostujemy szwy boczne, przesuwając je nieco na bok, aby uzyskać większą objętość w okolicy talii, a nawet wyżej, pod pachami. Wydłużamy przyszły wzór sukienki, zgodnie ze szkicem lub na Państwa życzenie.

2 krok. Podnieś linię talii o 5 cm w górę. Tłumaczyć zakładka w klatce piersiowej w szwie bocznym pod pachami.

3 krok. Rozszerz i pogłębi linię szyi. Odetnij gorset od spódnicy na detalach z tyłu i przodu wzór, następnie modelowanie odbędzie się na detalach spódnicy.

4 krok. Na szczegółach wzoru spódnicy zaznacz podłużne linie, wzdłuż których należy wyciąć i popchnij szczegóły, aby zwiększyć objętość spódnicy. Na przedniej części panelu spódnicy zaznacz położenie kieszeni i wzór samego płótna. Wejście do kieszeni znajduje się w szwie bocznym i zaczyna się 12 cm w dół od linii mocowania spódnicy do detalu stanika, patrz ryc.

5 kroków. Modelowanie rękawów. Rozwinąć rękaw na dole na szerokość rękawa pod pachą, wyciąć wzdłuż środka, rozdzielić zgodnie ze schematem tak, aby wzór był trapezowy (tunel na dole jest szerszy niż pod pachą). Dostosuj dolną linię lekko wygiętej krzywej. Dół rękawów sukienki marszczony gumką.

Wzór sukienki jest gotowy. Szyj - pochwal się naszym)

Wzór kurtki

Kurtka bez podszewki, uszyta z gęstego materiału, takiego jak loden, gotowana jersey lub innego podobnego o niekurczących się krojach. Rękaw jednoczęściowy, kołnierz apaszowy, bez zapięć, naszyte kieszenie z patkami z przodu.

Do modelowania wykorzystamy, które możesz również wygenerować za pomocą naszej strony internetowej. Naddatki na luźne dopasowanie są automatycznie dodawane do generatora.

1 krok. Na początek narysujmy linie pomocnicze od najwyższych punktów dekoltu przodu i tyłu, przez punkty leżące 2 cm powyżej punktów końcowych ramienia, o długości równej długości rękawa + długość ramienia. Pogłębienie pach o 4-5 cm zaznaczamy poprzecznymi znakami. patrz rys.

2 krok. Z punktów unoszących linię ramion narysuj pochyłe linie górnych cięć rękawa. patrz rys. Szerokość rękawa na dole jest równa obwódowi nadgarstka + wzrost swobody (7-10 cm).

3 krok. Rozwiń i pogłębij szyję. Linię deski rysujemy równolegle do środkowej linii półki w odległości 6 cm.

4 krok. Konstrukcja apaszowego kołnierza.

Przez najwyższy punkt i środek (leżący na przecięciu linii środkowej półki i dekoltu) narysuj pomocniczą linię prostą, wyciągnij ją w górę i odłóż na niej odcinek równy długości dekoltu pleców . Narysuj ten segment krzywą linią. Jest to linia do wszywania kołnierzyka w kark z tyłu. Podłoga jest do niej pod kątem prostym, po prawej stronie odłóż szerokość kołnierza 8-9 cm i połącz ją zakrzywioną linią wypukło-wklęsłą, patrz rys., Z punktem ograniczającym kołnierz apacza. Zgodnie ze szkicem/zdjęciem modelu koniec kołnierza leży na poziomie głębokości pachy, a jego szerokość wynosi w przybliżeniu 20-25 cm.Dla najdokładniejszej definicji zalecamy wykonanie modelu z niedrogiego tkanina.

5 kroków. Konstrukcja naszywanej kieszeni.

Wzór oryginalnej kurtki jest gotowy. Powodzenia w szyciu! Bądź piękna!