Fundacja Wikimedia. 2010.

Zobacz, co „Płaszcz” znajduje się w innych słownikach:

surdut- a, m. surtout m. 1. Dwurzędowa kamizelka męska z długimi nogawkami. Oż. 1986. Aksamitny paznokieć świstaka, futro rysia pokryte sierścią, drobny świstak chiński ze złotym futrem lisa. 27. 8. 1717. List zgody M. A. Novosiltseva. // ... ... Słownik historyczny rosyjskich gallicyzmów

SURTUK. W „Wspomnieniach” Yu K. Arnolda o płaszczu z początku XIX wieku. mówi: „Spódnice w obecnym znaczeniu tego słowa w ogóle nie istniały w tym czasie; to, co wtedy nazywano surtout, naprawdę służyło do zakładania „ponad wszystko”, dlatego… Historia słów

- (francuski surtout). Odzież wierzchnia dla mężczyzn, sięgająca do kolan. Słownik wyrazów obcych zawartych w języku rosyjskim. Chudinov A.N., 1910. SURTUK Francuski. surtout. Znana odzież wierzchnia dla mężczyzn. Wyjaśnienie 25 000 obcych słów zawartych w ... Słownik wyrazów obcych języka rosyjskiego

Kurtka, surdut, mundur, marynarka, wizytówka, redingot, bekesha, surdut, lapserdak, frak, chemara Słownik rosyjskich synonimów. surdut n., liczba synonimów: 13 bekesh (6) ... Słownik synonimów

- (z francuskiej sukienki surtout wide top) męska dopasowana odzież wierzchnia do kolan, z kołnierzykiem, z zapięciem przelotowym na guziki... Wielki słownik encyklopedyczny

I (prosty. Przestarzały) sertuk, surdut, mąż. (Francuski surtout szeroka odzież wierzchnia). Dwurzędowa odzież męska z długimi, sięgającymi prawie kolan dołem, w pasie, zazwyczaj z wywiniętym kołnierzem. „Nosiłem białe krawaty i płaszcze z długimi rękawami w kolorze tytoniu.” ... ... Słownik wyjaśniający Uszakowa

SURTUK, ach, mąż. Rodzaj długiej dwurzędowej marynarki, zwykle w pasie. W kształcie. | zmniejszać. surdut, chka, mąż. | przym. surdut, och, och. Para otaczająca. Słownik wyjaśniający Ożegowa. SI. Ożegow, N.Ju. Szwedowa. 1949 1992 ... Słownik wyjaśniający Ożegowa

surdut- i przestarzały sertuk... Słownik wymowy i trudności ze stresem we współczesnym rosyjskim

surdut- Nowy grecki - „peleryna”. Francuski - surtout (suknia wierzchnia, peleryna). Czas, w którym słowo „surdut” pojawiło się w języku rosyjskim, to druga połowa XVIII wieku. Słowo to jest zapożyczone z francuskiego, gdzie surtout nawiązuje do współczesnego greckiego dialektu ... ... Słownik etymologiczny języka rosyjskiego Semenov

Płaszcz- surtout (po francusku dosłownie - na wszystko) - męska dopasowana odzież wierzchnia z jednorzędowym lub dwurzędowym zapięciem na guziki. Pojawił się pod koniec XVII wieku. W pierwszej połowie XVIII wieku tzw. płaszcz myśliwski, który miał ... Encyklopedia Mody i Odzieży

Książki

• Zbiór rysunków placu cywilnego, studenckiego, wojskowego, mundurowego, duchowego, rosyjskiego, dziecięcego. ,. Przedruk z wydania Woroneża. 1913 Część 1. Zbiór rysunków stroju państwowego (surdut, wizytówka, frak, marynarka, kamizelka, spodnie, płaszcz jednorzędowy, płaszcz dwurzędowy, płaszcz zimowy, ...

W tym poście jest dużo zdjęć, fabuła jest całkiem zabawna :) Radzę przeczytać - nie pożałujecie!

Początek XIX wieku

Za panowania cesarza Pawła I w Imperium Rosyjskim frak był w niełasce – jako symbol rewolucji francuskiej, niewybaczalnej wolnomyślności i zbrodniczego wkraczania w nienaruszalność ładu monarchicznego. Aleksander I, i nie jest to jego jedyny liberalny akt, zrehabilitował frak, po czym stopniowo w Rosji, podobnie jak w Europie i Ameryce, frak stał się częścią codziennego ubioru.
W pierwszych latach XIX wieku ogólny wygląd fraka zmienił się bardzo nieznacznie, z tym że w latach dziesiątych XIX wieku poły fraka stały się zauważalnie wyższe niż kolana, z wysoką talią, wydawało się, że Dandy włożył frak swojego młodszego brata.
że dandys włożył frak młodszego brata.
Wraz z pojawieniem się dandysa George'a Brummella w świeckich kręgach, luksusowe materiały w jasnych kolorach i chwytliwa ekscentryczna biżuteria opuściły modę męską. Cała uwaga jest zwrócona na krój, który musi być bezbłędny. Jako główny element ówczesnej garderoby zarówno codziennej, jak i odświętnej - frak, użyto wysokiej jakości sukna. Wybór koloru podyktowany był okolicznościami: ciemny (najczęściej niebieski) przeznaczony był na wieczór, jasny (szary) – na dzienne wyjścia. Szeroko stosowany do męski garnitur tkaniny w kolorze czarnym, brązowym, zielone kwiaty... Kołnierzyk był zwykle pokryty aksamitem w innym kolorze niż tkanina frakowa. Guziki do fraka były srebrne, porcelanowe, czasem nawet szlachetne, często pokryte tkaniną w kolorze fraka. Spodnie i odzież wierzchnia mogą być różne kolory ale pantalony były zawsze jaśniejsze.

Z biżuterii w odzieży męskiej pozostała szpilka do krawata i zegarek. Cylinder stał się obowiązkowym dodatkiem do codziennego garnituru. Tylko dwa detale męskiego garnituru – kamizelka i krawat – mogły być jasne.
Spodnie były czasami ozdobione paskami na guziki na całej długości. Niskie buty i laskę były preferowane od tego garnituru.
Krawaty były wówczas podobne do szalików. Kawałek materiału został złożony ukośnie, zakrył przód szyi i krzyżując końce z tyłu zawiązał supeł pod brodą różne sposoby- albo w formie dużego łuku, albo w węźle; końce schowano za kamizelką. Wiele prac poświęconych jest sztuce wiązania krawata. Za szczególną szykowną krzywdę dandysa uznano zawiązanie krawata w taki sposób, że wydawało się, że zostało to zrobione w ciągu minuty. Ale jakWynikający z tego „efekt zaniedbania” może zająć wiele godzin męki.
„Wszyscy nasi młodzi ludzie”, mówi Fashion Magazine for Ladies w 1801 roku, „noszą krótkie fraki z ciemnoniebieskiego, ciemnozielonego lub ciemnobrązowego materiału z okrągłymi i wypukłymi metalowymi guzikami; okrągłe czapki z szerokim rondem, krótkie pantalony z białymi pończochami lub szerokie spodnie i buty a la russe oraz wysokie topy.”

Według Journal des Debats, w 1802 r. wszyscy fashionistki noszą ciemnobrązowe lub czarne fraki. Forma tych surdutów nie zmieniała się przez wiele miesięcy; kołnierzyki w garniturach męskich są niezwykle wąskie. „Nie tylko jaskrawoczerwone kamizelki obszyte złotym warkoczem odcinanym od dołu w formie pruskiej marynarki, ale ten sam styl mają białe kamizelki, które podobnie jak czerwone mają tylko jeden rząd guzików. Młodzi ludzie przestają nosić szerokie buty a la Suvorov i zastępują je obcisłymi butami, do których można, jeśli chcesz, dopasować klapy wykonane z żółtej lakierowanej skóry ”.
W tym samym roku gazeta paryska pisze: „Zamiast sukiennych pantalonów noszą krótkie, nagie. Moda na srebrne klamry do butów zatacza coraz szersze kręgi: są one owalne lub prostokątne z zaokrąglonymi rogami i dwukrotnie więcej niż trzy miesiące temu. Falbanka staje się istotną częścią męskiego garnituru, układa się ją w okrągłe fałdy ”.
Mankiety, według magazynu mody za lata 1801 - 1802, noszone są do sukni wizytowych, falbanki przy mniej uroczystych okazjach. „Szerokość ronda kapelusza rośnie z każdym dniem”. W tym samym 1802 roku Publicysta opublikował: „Kolory garniturów męskich to granat, czerń, ciemnobrąz, kolor głowy murzyna. Kołnierzyk jest nieco niższy niż wcześniej. Talia jest nadal krótka i wąska. Najmodniejsze jedwabne guziki w dziewięciu ogniwach. Kamizelki są białe, długie, cięte prosto, stąd brak peplum. Pantalony Nank są szerokie u góry i obcisłe od kolana do podwiązki.”
W Europie, w epoce regencji, frak noszony jest w połączeniu z lekką kamizelką i pantalonami, które ostatecznie zadomowiły się w męskiej garderobie w 1818 roku. Zgodnie z zaleceniami etykiety spodnie, których długość sięga teraz kostek, powinny być jaśniejsze od fraka. Do pantalonów noszone są szelki.
Do 1820 r. noszono kamizelki z jednym i dwoma rzędami guzików, ale później w końcu przyjęli pierwszy styl. Użyte materiały były głównie lekkie, całkowicie gładkie, pasiaste lub z jakimś drobnym wzorem: żółtawy kaszmir lub pika z kwiatami; następnie kamizelki były również wykonane z jedwabiu i aksamitu.

Wraz z pojawieniem się długich pantalonów (spodni), krótkie spodnie nie zniknęły od razu. W pierwszych dziesięcioleciach nadal noszono je ze spodniami, zwłaszcza przy uroczystych okazjach i balach. W 1814 r. krótkie spodnie w Paryżu były częścią formalnego stroju. W takich przypadkach do fraka i jednorzędowej kamizelki noszono spodnie materiałowe, wiązane na kolanach wdzięcznymi kokardkami i z bocznymi kieszeniami wzdłuż szwu.

Lata 20. XIX wieku

W epoce biedermeieru (jak nazwano później okres od 1815 do 1848 r.) frak w jasnym kolorze (niebieski, brązowy, zielony) jest ubiorem codziennym. Frak szyto z cienkiego sukna, a czasem z aksamitu. Na sezon pojawiły się nowe modne kolory i zostały zastąpione innymi, nie mniej modnymi.
Zaczęły pojawiać się krawaty w innych kolorach, oprócz białego: czarne, czerwone, kolorowe.
Na przykład „Dodatki” do magazynu „Moscow Telegraph” z 1825 r. Zalecono noszenie na wizyty w Nowy Rok fioletowy frak z aksamitnym kołnierzem, aksamitną kamizelkę w złote kwiaty i białą kamizelkę z piki. Pique to śnieżnobiała tkanina bawełniana (rzadko jedwab) z wypukłymi wzorami. Białe kamizelki z piki były symbolem szacunku. Dandies zamiast jednej kamizelki nosiły trzy na raz (echo mody na kamizelki z potrójnymi mankietami). Założyli czarny aksamit, czerwony na nim, a na wierzchu czarnego materiału. Rękawy fraka musiały być uszyte tak, aby mankiety koszuli, zapinane na spinki z brylantami lub guzikami z masy perłowej, były z pewnością widoczne.

Dzięki Handsome Brummel higiena osobista stała się modna. Czystość koszul i rękawiczek musiała być idealna. Według jednego ze współczesnych elegancki mężczyzna musi się przebrać w ciągu tygodnia „dwadzieścia koszul, dwadzieścia cztery chusteczki, dziesięć rodzajów spodni, trzydzieści apaszek, tuzin kamizelek i skarpetek”. Jednocześnie jednak uważano za złą formę, aby prawdziwy dandys był ubrany w garnitur, którego nowość była uderzająca. Aby nadać tkaninie fraka lekko podniszczony wygląd. Fashionistki spędziły tydzień w domu nosząc nowe buty, aż przestały trzeszczeć. Aby nadać nowemu garniturowi odpowiedni wygląd, przetarł materiał, dzięki czemu stał się cieńszy i bardziej miękki. Aby to zrobić, trzeba było długo i ostrożnie przejeżdżać po tkaninie ostrzem noża lub srebrną monetą, ale jednocześnie starać się nie zostawiać żadnych śladów. Ubrania powinny być czyste, idealnie skrojone, z dobrych materiałów, ale niekoniecznie nowe – taka jest moda tego okresu.

Magazyn „Moscow Telegraph” z 1825 r. pouczał pouczająco: „1. Pełne pary sukienek: francuskie, duża toaleta, sala balowa, na małe wieczory, do jazdy konnej, w szlafroku, bez kieszeni, na polowanie. 2. Płaszcz: żakiet z jednym rzędem guzików, do jazdy konnej, z peleryną, na proste spacery, biały angielski z guzikami z masy perłowej, pruski z okrągłym kołnierzem, z szalem i futrzanym wykończeniem, husarski z brandenburgami i fajka. 3. Płaszcze: sala balowa, z szynszylą, na spacer… Ale co jeszcze nie zostało ustalone: ​​ile krawatów należy mieć? Jeden dandys liczył tylko 72 kolorowe; kolejny kolorowy 154!”

Szerokość krawata była zróżnicowana. Albo chustka była tak szeroka, że ​​połowa twarzy tonęła, potem modne były wąskie krawaty, a w magazynach z 1826 r. pisano, że „wysokich krawatów w ogóle się nie nosi”.
Ale jeśli młody dżentelmen nie był znanym fashionistą i można go nazwać „bezpretensjonalnym dandysem”, magazyn zalecał, aby miał kilka lub trzy toalety na każdy dzień. Rano „frak niebieski lub czarny, dwie kamizelki, szpilka z brylantem lub rubinem w krawacie, złota lornetka na złotym łańcuszku, zegarek Bregueta lub Leroya z zawieszkami”. Tak więc na wieczór czy na koncert warto ubrać się w czarny frak, a latem w jasnozielony. Zwyczajowo nosi się otwarte skórzane buty na niskim obcasie do fraka na balu.
W latach 1810-1830 społeczeństwo widziało głównie kamizelki haftowane z białego jedwabiu. A kiedy w 1822 roku frak zaczęto ozdabiać kołnierzem w kształcie szala, ten sam kołnierz pojawił się na kamizelce.
Pod koniec lat dwudziestych modny był rękaw w kształcie szynki, a talia opadła na właściwe miejsce.

W latach 30. XX wieku mężczyźni nosili frak, który rozszerzał się w biodrach, miał wyściełaną klatkę piersiową, a czasami puszysty rękaw w kształcie młotka na ramieniu. Bufiasty rękaw na ramieniu wskazywał na dobrze rozwinięte ramiona i szeroką klatkę piersiową, podczas gdy dłonie miały być pełne gracji i szczupłe. Aby osiągnąć właściwe modne proporcje, mężczyźni musieli ciasno zasznurować gorsety i cierpieć na równi z kobietami.

Mężczyzna i kobiece sylwetki w romantycznym garniturze są podobne: skośna linia ramion, poszerzenie rękawów w talii, dopasowany krój w klatce i talii, poszerzenie linii bioder.


W eseju Onagr Iwan Iwanowicz Panaev (1812-1862) opisał toaletę swojego młodego bohatera. „Jego surdut doskonale podkreśla jego talię: co prawda jest dla niego trochę wąski i uciskany pod pachami, ale podobno wszystkie modne surduta są takie; szpilka z ogromnym kamieniem spiłuje długie końce jego wzorzystego krawata; na aksamitnej kamizelce pokrytej jedwabnymi kwiatami wisi pod jachtem złoty łańcuszek z wężem z czerwonym okiem... Wokół niego przez dziesięć kroków powietrze przesycone jest zapachem jaśminowych perfum w połączeniu z fioletową szminką... prawdziwy onager, młody człowiek doskonale znał obyczaje, przechodząc z wielkiego do małego świata, iw żadnym wypadku nie pozwalał sobie na odstępstwo od nich. Z nieopisanym szacunkiem, z nieśmiałym i drżącym uczuciem patrzył na lwy, które spotykał na ulicach i w tawernach, i starał się niewolniczo naśladować je we wszystkim ”.

Z Anglii przyszedł nowy pomysł na elegancję. Przejawiało się to w kroju garnituru, jakości tkaniny, bieli płótna i lekceważącym sposobie noszenia drogich dandysów. Ogólnie rzecz biorąc, w latach 30. - dla mody romantyzmu - charakterystyczne było pewne „romantyczne zaniedbanie”, przejawiające się w sposobie noszenia garnituru: celowo rozpięty kołnierzyk koszuli, lekko trzepoczące włosy itp. To zaniedbanie niejako podkreślało intelektualne znaczenie osoby, która stała ponad codziennymi drobiazgami ... Elegancja wymagała zmiany fraka co trzy tygodnie, kapelusza co miesiąc i butów co tydzień. Oczywiste jest, że tylko bogaci, tak zwane „świeckie lwy”, które zastąpiły „dandysów” - dandysów z przeszłości, mogli sobie pozwolić na taki luksus.

Do sukni balowych stosuje się aksamit, do kamizelek - wielobarwny brokat.
W 1832 roku pojawił się frak do jazdy konnej, który wyróżniał się szczególnie szerokimi fałdami, niekiedy całkowicie zakrywającymi brzuch i tylko lekko opadającymi, przez co przypominał surdut z obrębieniem do wewnątrz. W jaki sposób wywijany kołnierzyk(na początku bardzo wysoko), a mankiety ciągle zmieniały swój krój. Od lat trzydziestych wysoki kołnierz i mankiety zaokrąglone wokół szyi zaczęły być szyte coraz mocniej, aż w końcu zostały całkowicie wygięte.
Fałdy również stale zmieniały swój krój: były albo krótkie, potem długie, potem zaokrąglone, potem kanciaste. Do 1834 r. przeważały rękawy wąskie, jedynie przy barkach były one lekko ubijane do góry, co osiągnięto w następujący sposób: przy cięciu górna część rękawa była nieco poszerzona i wycięta przegrzebkami, które następnie wszyto w złożenie w otwarcie ramion.

Górna część rękawa często otrzymywała krój w kształcie szynki, ale od łokcia do nadgarstka był tak zwężony, że od wewnątrz trzeba było dorobić kilka guzików i rozpiąć je podczas zakładania fraka, w przeciwnym razie ręka nie wchodziła w rękaw; nad samym nadgarstkiem koniec rękawa ponownie się rozszerzył tak, że leżał na nim jak na mankiecie.
To rozszerzenie przypominające mankiet jest najpierw cięte z główną tkaniną rękawa, a następnie zaczęto je osobno przyszyć. Od 1836 rękawy noszone były wąsko na ramionach, a od 1848 były stopniowo poszerzane, aż w końcu przybrały lekko zakrzywiony, rurkowaty kształt. (Rękawy surdutów przeszły tę samą ewolucję, co rękawy fraka. Rękawy płaszcza zawsze były szersze.)

W latach 40.Rąbek fraka z XIX wieku wydłuża się i opada poniżej kolan, niski stan i wąskie proste rękawy. Kamizelki miały różne kroje, często z różnobarwnego materiału. W modzie jest bardzo szeroka chusta wiązana wokół szyi kokardką i spodnie poszerzane do dołu. Koszula była biała, z wysokim, wykrochmalonym kołnierzykiem. Krawaty mogą być proste lub różnorodne.

Na stronie internetowej Muzeum Londynuhttp://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research .. w katalogu kolekcji prezentowany jest modny miejski zestaw męski z lat 40. XIX wieku: dwurzędowy frak z niebieskiego sukna, lekkie spodnie, kamizelka z jedwabiu, koszula, krawat, buty, nakrycie głowy (czarny cylinder) oraz akcesoria - drewniana laska z głową wykonaną z żółtego metalu i rękawiczki.

Ciekawy jest nie tylko doskonale zachowany kostium, ale także niezwykły manekin z „włosami”.

W drugiej połowie XIX wieku przeminęła moda na szczupłe męskie talie, a ich linia przesunęła się w naturalne miejsce lub nieco niżej, po czym zrezygnowano z wielobarwnych fraków i spodni. Kolorowe fraki i barwne kamizelki pokazywały teraz „zły gust” ich właściciela. Garnitury męskie szyto z wełnianych tkanin w kolorach tytoniowym, szarym, niebieskim, zielonym i brązowym, a pantalony z lżejszych wełnianych tkanin. Trend w kolorze to pogoń za ciemnymi tonami.

Frak i czarne spodnie ze śnieżnobiałą kamizelką stały się znakiem rozpoznawczym szacunku, symbolem dobrobytu, dobrobytu i wysokiej pozycji w społeczeństwie. Klapy fraka były często pokryte jedwabiem, a spodnie noszone do fraka miały pasek z jedwabnego warkocza lub wstążki. Nawiasem mówiąc, ta lamówka fraków stała się modna za sprawą Benjamina Disraeli, premiera Wielkiej Brytanii. Według legendy jego fraki były obszyte przesuwaną jedwabną tkaniną, aby popiół z cygar mógł z łatwością zsunąć się z garnituru.
Z aksamitu i jedwabiu szyto jedynie kamizelki i garnitury dworskie. Do lat 40. bardzo modne stały się tkaniny w kratkę, z których szyto spodnie i inne części garnituru.

Długie spodnie, niezmienny cylinder i krawat to frak, którego wiązanie poświęca się teraz jeszcze więcej uwagi (o tej sztuce publikowane są nawet specjalne podręczniki). Wkrótce bujne krawaty zostały zastąpione skromniejszymi w postaci wąskiej wstążki z płaską kokardką, zapinaną z tyłu pod kołnierzem na sprzączkę.
Od 1840 r. zmienił się krój kamizelki: pierś miała na watowanej podszewce, dekolt został znacznie skrócony, gdyż moda wymagała, aby całą koszulę przykryć kolorowym jedwabnym krawatem. Około 1843 r. przód kamizelki zaczął się wydłużać na brzuchu w formie peleryny.

Po 1850 roku frak stał się suknią wieczorową, suknią balową, zmieniła się długość podłogi i fałdy, ale kolor pozostał stały - czarny. Klapy zostały wykonane z błyszczącego czarnego jedwabiu. Do fraka miał nosić czarne surowe spodnie, białą kamizelkę z piki lub specjalny pasek zamiast kamizelki.

Tkanina została wyprodukowana w Chinach w połowie XIX wieku. Kamizelka została wyprodukowana w Ameryce, w Charleston, w 1853 roku. Właścicielem zamożnego plantatora Louisa Manigaulta (1828-1899).

W ostatniej trzeciej połowie XIX wieku frak praktycznie zniknął z ulic, ustępując smokingom i marynarkom, i zamienił się w ceremonialną toaletę dla ceremonialnych i oficjalne wydarzenia odbywa się według ścisłego protokołu.
Z czasem zaczęli je nosić zarówno tancerze, jak i muzycy.

W drugiej połowie XIX wieku strój męski nie uległ większym zmianom, uzupełniono go jednak o szereg nowych strojów. Kostiumy stały się jeszcze bardziej rygorystyczne, są podzielone według celu: biznes, sala balowa, dom, codzienność (która teraz faktycznie stała się pracownikiem). Oprócz mundurów resortowych, ubrania robocze stały się teraz żakietami i marynarkami, które w latach 70. i 80. były obszyte po bokach czarnym warkoczem. Płaszcz był noszony o zwykłej porze, a frak stał się formalną suknią. Niekiedy do fraka dodawano krótki „frak” w kolorze czarnym na białej jedwabnej podszewce.

Dziśfrak to suknia wieczorowa na bale, przyjęcia, wesela, koncerty itp.
Klapy płaszcza i paski spodni - paski wszyte w boczne szwy na całej długości - obrobione są jedwabiem wykańczającym. Może być ich dwóch.
Zgodnie z etykietą dla silniejszej płci, mundur galowy na fraka składa się z białej koszuli z kołnierzem motylkowym, muszki lub nowomodnego krawata plastronowego, elastycznego wykrochmalonego przodu koszuli pod rozpiętą kamizelką. Wszystkie dodatki szyte na miarę muszą być białe, z wyjątkiem czarnych skarpetek, lakierowanych butów i nakrycia głowy (cylindra). Zimą można założyć czarny płaszcz z białą jedwabną chustą do fraka, a na dłoniach białe rękawiczki.
Biała kamizelka frak musi być zapinana na wszystkie trzy guziki. Do kieszeni na piersi fraka można włożyć białą chusteczkę (jeśli do fraka nie są dołączone żadne rozkazy). Półki na fraki nie są mocowane. Frak nosi się dopiero po godzinie 19.00.
Współczesny frak jest w dużej mierze szyty ręcznie, zwłaszcza do fraków tanecznych. Zamiast podkładek klejowych stosuje się obrzeże z włosia końskiego.

Najbardziej demokratyczny jest kobiecy dress code dotyczący fraka! Kobiety mogą nosić fraki, tak naprawdę, jak wszystko - dla wspaniałej połowy nie ma ścisłej etykiety pod pretekstem noszenia fraka. Nawiasem mówiąc, frak wszedł do damskiej garderoby w latach 30. XX wieku: formę fraka zaczęto stosować w wieczorowych garniturach, które składały się z fraka i długiej spódnicy.

O chuście:
- Richard, - to najlepszy "wodospad", jaki kiedykolwiek widziałem! – wykrzyknął George, który nie mógł oderwać pełnego podziwu wzroku od krawata Koryntianina.

Schlebiasz mi, George, obawiam się, że mi schlebiasz!
...
— Muszę wyznać — zgodziła się lady Wyndham, uniżając swą macierzyńską dumę — że nikt poza panem Brummellem nie wygląda oczywiście tak elegancko jak ty, Richardzie.

Skłonił się, ale pochwała nie wydawała się go zbytnio podobać. Być może wziął to za pewnik. Był bardzo dobrym Koryntianinem. Od włosów potarganych przez wiatr (a jak wiesz, ta fryzura jest najtrudniejsza do zrobienia) po czubki błyszczących butów, był typowym przykładem towarzyskiego młodego człowieka. Od samego początku miał na sobie doskonale skrojoną marynarkę cienka tkanina; krawat, który wzbudzał nieustanny podziw George'a, był niewątpliwie wiązany ręką mistrza; kamizelka została gustownie dobrana; na jego piaskowych spodniach nie było ani jednej zmarszczki, a buty ze stylowymi złotymi frędzlami nie tylko uszył sam Howbe, ale także wypolerował, jak podejrzewał George, woskiem zmieszanym z szampanem. Na szyi miał lornetkę z czarną wstążką, kieszonkę na zegarek na kamizelce, a w ręku trzymał tabakierkę Sevres.
Georgette Heyer „Destrukcyjna pasja”

Frak zazwyczaj zdobią satynowe paski.

Fabuła

Najpopularniejsza wersja pojawiania się fraka jako przedmiotu wieczorowego stroju męskiego nawiązuje do historii garnituru wojskowego. W XVIII wieku wojsko nadal nosiło długie mundury. Dla większości rodzajów wojsk ten rodzaj odzieży mógł być wygodny, ale oficerowie kawalerii odczuwali pewien dyskomfort podczas wchodzenia na siodło w ubraniach z długimi rąbkami.
Nie wiadomo na pewno, kto pierwszy wpadł na pomysł podwinięcia rąbka munduru wojskowego. Tak czy inaczej, uznano to za udane i dość szybko kawalerzyści zaczęli wszędzie chować rąbek swoich ubrań. Za nimi poszła piechota, a nieco później modę doszła również ludność cywilna: najpierw urzędnicy, a potem zwykli mieszkańcy miast. Tak szybką drogę od odzieży wojskowej do odzieży cywilnej łatwo wytłumaczyć: w tamtych czasach na zwoływanych balach zawsze było wielu wojskowych w mundurach, którzy w pewnym sensie nadawali ton modzie ludności cywilnej. .
Frak noszono z lnianym tyłem, który był mocno zmodyfikowanym „spadkobiercą” kamizelki.
Istnieje inna, mniej popularna wersja wyglądu „cywilnego” fraka. Według niej ten męski garnitur to przekształcony justocor (specjalny rodzaj dworskiego kaftana). Kamizelka w tej wersji ma dokładnie to samo pochodzenie, co w pierwszej, czyli pochodzi z kamizelki.

Przybliżona data pojawienia się fraka jako ubioru dla miejskiej arystokracji to rok 1760... Frak był tego samego koloru, bez kieszeni, z małym kołnierzykiem i wąskimi rękawami. Do kolan mieli nosić kuloty w jasnych kolorach. Najpopularniejsze kolory to niebieski i ciemny brąz, najmodniejszym fasonem był angielski. Pod koniec XVIII wieku najistotniejszą wersją kolorystyczną fraka była czerwień z czarnymi guzikami.
Kiedy wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, frak zmienił się z dość wyrafinowanego przedmiotu w coś zupełnie niesamowitego. Ten nowy styl nazwano „niesamowity” (fr. Incroyable – „niesamowity”). Jego kołnierzyk i klapy były ogromne, podobnie jak krawat, który miał na sobie. Sięgający do połowy policzków kołnierzyk był mocno wykrochmalony.
Obawiając się rewolucyjnych nastrojów w społeczeństwie, rosyjski cesarz Paweł I zabronił mężczyznom noszenia fraków, ponieważ były one zbyt ściśle związane z duchem francuskiego buntu. Frak był w niełasce aż do śmierci władcy; Zrehabilitował strój Aleksander I, następca tronu.

Na początku XIX wieku frak „unosi” poły znacznie wyżej niż kolano. Modne kolory pozostają niebieskie, brązowe i zielone. Czerń kojarzy się z żałobą, dlatego z reguły czarnych fraków nie nosi się na imprezach towarzyskich. Szyte są z cienkiej tkaniny lub aksamitu.
Nieco później słynny dandys i dandys George Brummel zaczął wyznaczać modę na fraki. Dzięki niemu ekscentryczność materiału i dodatków ustąpiła miejsca nienagannemu krojowi, którego waga wysunęła się na pierwszy plan. Istniał podział kolorystyczny fraków według pory dnia: na przykład jasnoszary frak przeznaczony był na wyjścia w ciągu dnia, a ciemny na wieczorne. Kołnierzyk ozdobiono aksamitem, który zwykle kontrastował z głównym kolorem sukienki. Na szczególną uwagę zasługiwały guziki: mogły być wykonane z prawdziwego srebra lub porcelany, od kamienie szlachetne... Jeśli guziki były zwyczajne, to były pokryte tkaniną w tym samym kolorze co frak. Pantalony, które mężczyzna nosił razem z frakiem, musiały być jaśniejsze od niego.

Oto opis podany przez Magazyn Mody 1801 dla Pań:

„Wszyscy nasi młodzi ludzie noszą krótkie fraki z ciemnoniebieskiego, ciemnozielonego lub ciemnobrązowego materiału z okrągłymi i wypukłymi metalowymi guzikami; okrągłe czapki z szerokim rondem, krótkie pantalony z białymi pończochami lub szerokie spodnie i buty a la russe oraz wysokie topy.”

W latach 30. XIX wieku modny był frak, rozszerzający się w biodrach i mający puszysty rękaw na ramieniu, wskazujący na szerokie ramiona. Suknie balowe z tamtych czasów wykonane są z aksamitu, a kamizelki z brokatu w różnych kolorach. W 1832 roku pojawia się frak do jazdy konnej., osobliwość który miał szerokie, lekko opadające poły płaszcza, dzięki czemu takie ubrania wyglądały bardziej jak surdut z zaokrąglonym dołem.
W latach 40. XIX w. lamówka fraka wydłużyła się i opadła poniżej kolan. Niski stan i wąskie rękawy również są modne. Charakterystycznym znakiem wysokiej pozycji w społeczeństwie był czarny frak połączony z białą kamizelką. Za sprawą brytyjskiego premiera Benjamina Disraeliego popularne stały się fraki z jedwabnymi klapami i jedwabnymi paskami. Istnieje legenda, że ​​jego fraki były specjalnie obszyte jedwabiem, co sprawiało, że popiół z cygar łatwo zsuwał się z garnituru.

Pod koniec XIX wieku frak zamienił się w suknię wieczorową, ustępując miejsca marynarkom i smokingom w życiu codziennym.

Jak prawidłowo nosić frak

Obecnie frak jest uważany za odzież na specjalne okazje, dlatego istnieją pewne zasady dotyczące tego, jak i z czym się go nosić.
Pod frak należy nosić białą koszulę ze stójką z zaokrąglonymi rogami i wykrochmalonym przodem. Wokół szyi wiązana jest muszka biały, jedwab lub pika. Zwyczajowo nosi się kamizelkę szczupakową na górze koszuli, zapinaną na wszystkie trzy guziki. Rękawy koszulki ozdobione dyskretnymi spinkami do mankietów.
W kieszeni na piersi fraka z pewnością musi być starannie złożona biała kokardka. Jedynym wyjątkiem od reguły, gdy szalik nie mieści się w kieszeni, jest noszenie zamówień.

Od do fraka zwyczajowo nosi się białe i kieszonkowe na łańcuszku. Zegarek na rękę nie należy nosić fraka – jest to uważane za złą formę.
Do fraka noszone są wyłącznie czarne lakierki i czarne buty; w zimnych porach nosi się na nim czarne, białe rękawiczki i biały szalik. Jak w tym przypadku nakrycie głowy jest czarne.
Często na uroczystych imprezach we fraki przebierają się nie tylko goście, ale i obsługa. Aby uniknąć zakłopotania i nie pomylić gości z obsługą, obsługa założyła kamizelki i czarne motyle.

Publikacje w dziale Tradycje

Krótka historia moda męska XVIII - początku XX wieku

W połączeniu z portalem Kultura.RF przypominamy, jak na przestrzeni kilku stuleci zmieniał się męski wygląd.

Bujne stroje i drobni eleganccy

Garnitur Piotra I. Codzienny kaftan, kamizelka. Półjedwab, tkanina wełniana, tkanina lniana prążkowana, frędzle. Początek XVIII wieku Zdjęcie: reenactor.ru

Kaftan męski. XVIII wiek Zdjęcie: mylitta.ru

Kostium Piotra I. Odświętny kaftan, koszulka, spodnie. Tkanina, satyna, bawełniany rower, jedwabna nić, haft. Przełom XVII - XVIII wieku. Zdjęcie: reenactor.ru

Przez bardzo długi czas - aż do XVIII wieku - męski garnitur nie ustępował kobiecie jasnością i bogactwem ozdobnych detali. Ubrania z tamtych czasów różniły się od współczesnych, ale podstawa męskiego trzyczęściowego garnituru była już wtedy ukształtowana. Dziś jest to kurtka, kamizelka i spodnie, aw XVIII wieku kaftan, kamizelka i spodnie typu culottes.

Kaftan z reguły był uszyty tak, aby ciasno przylegał do tułowia do talii, ale podłogi do kolan były szerokie. Mankiety na długie rękawy... Kaftan nie miał kołnierzyka, okrycie wierzchnie było tylko częściowo zapinane lub nie zapinane w ogóle: pod nim widać było kamizelkę. Prawie całkowicie powtórzył styl kaftana, ale zwykle był bez rękawów.

Culottes, jak nazywano je we Francji, to krótkie spodnie, przywilej ludzi szlachetnych i bogatych. Podczas rewolucji francuskiej zbuntowanych plebejuszy nazywano „sans-culottes”, czyli „culotteless”: nosili długie spodnie, w których wygodnie było pracować.

Męskie garnitury casualowe szyto z wełny i sukna, garnitury ceremonialne z aksamitu, jedwabiu i satyny. Krawcy starali się podkreślić dekoracją prawie wszystkie detale kaftana i stanika - hafty, złotą i srebrną koronkę, a mankiety i kołnierzyk koszuli obszyto koronką.

Mężczyźni, podobnie jak kobiety, nosili koszulę pod koszulką. Pełniła wówczas bardzo ważną rolę higieniczną, ponieważ często reszty ubrań z drogich tkanin nie dało się wyprać. Arystokraci woleli koszule z cienkiego śnieżnobiałego lnu. Do krótkich spodni noszono pończochy, za najbardziej eleganckie uważano też białe.

Europejscy arystokraci przywiązywali dużą wagę nie tylko do odzieży, ale także butów i akcesoriów. Buty na wysokich obcasach według współczesnych standardów ozdobiono klamrami. Noszono również buty, ale rzadziej: były to buty do podróży, podróży i polowań. Na głowę zakładano perukę, obficie oprószoną pudrem. Najpopularniejszym typem jest sztuczna fryzura z ciasno zakręconymi lokami po bokach i kucykiem zawiązanym w czarną kokardkę. Utrzymanie peruki w czystości i porządku było trudne, ale łatwiejsze niż stylizacja własnej. długie włosy... Dopełnieniem kostiumu był przekrzywiony kapelusz, długi płaszcz oraz wiele ozdobnych detali: rękawiczki, tabakierka, laska, pierścionki i inne ozdoby. Opłaty za publikację ówczesnego dandysa lub, jak nazywano je we Francji, „petimeter”, zajęły nieco mniej czasu niż pani.

„Wielkie męskie zaprzeczenie” i dandys

Garnitur męski. Frak. XVIII wiek Zdjęcie: letopis.info

Garnitur męski. XVIII wiek Zdjęcie: costumehistory.ru

Garnitur męski. Kurtka. Początek XIX wieku Zdjęcie: foto-basa.com

Pod koniec XVIII wieku modne ciuchy stało się zarówno łatwiejsze, jak i wygodniejsze. Chociaż Francja wyznaczała trendy w tamtej epoce, w dziedzinie odzieży męskiej rola ta stopniowo przeniosła się do Anglii. W przeciwieństwie do francuskich arystokratów, którzy głównie spędzali czas na dworze królewskim, angielscy dżentelmeni przez większą część roku mieszkali w swoich wiejskich posiadłościach, a najpopularniejszymi rozrywkami były wyścigi konne i polowania. Wymagało to odpowiedniego garnituru. Mężczyźni zaczęli nosić surduty - szaty podobne do kaftanów, ale proste i luźne. Zostały wyposażone zarówno w kołnierz, jak i zapięcia - wygodną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Później w modzie pojawił się frak - rodzaj surdutu z obciętymi podłogami. Z biegiem czasu rąbek fraka stawał się coraz węższy i stopniowo zamieniał się w frak. A na kaftanach, surdutach i frakach zrobiono nacięcie z tyłu, aby wygodnie było jeździć. Pod frak nie nosili długiej kamizelki, ale krótką kamizelkę, która już bardzo przypominała współczesną. I stopniowo garnitur do aktywnego stylu życia zamienił się w elegancki miejski.

Sylwetka skafandra zmieniła się w całości: stawał się coraz bardziej wydłużony. A wraz z nim zmieniły się ideały męskiej urody. Szczupła i wysportowana sylwetka stawała się teraz przedmiotem dumy.

Pod koniec XVIII wieku mężczyźni porzucili brokat i jedwab i zaczęli nosić tylko wełniane i płócienne szaty. Zniknęły luksusowe ozdoby, koronki na koszulach, pudrowane peruki i kapelusze. Wkrótce „odwołano” także krótkie spodnie – podobnie jak białe pończochy, zaczęto nosić tylko przy najbardziej uroczystych okazjach, np. na bal. Na co dzień przeszliśmy na spodnie długie: najpierw obcisłe pantalony, a potem spodnie, do których jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Był to czas, który bywa nazywany „odrzuceniem wielkiego człowieka” – odrzuceniem kolorowego garnituru.

Najpierw w Anglii, a potem w pozostałej części Europy powstał dandyzm – kulturowy kanon obejmujący zarówno strój, jak i zachowanie. Dandysów wyróżniała powściągliwość i wyrafinowana zwięzłość stroju. Dawny luksus został zastąpiony minimalizmem. Ale każdy szczegół eleganckiego garnituru - kolor kamizelki, materiał koszuli, węzeł krawata - został dokładnie przemyślany. Jednocześnie miał wyglądać swobodnie, jakby wybór garnituru nie kosztował właściciela żadnego wysiłku. Słynna linia Puszkina „Możesz być sprawną osobą i myśleć o pięknie swoich paznokci” mówi o tak ważnym elemencie życia dandysa, jak dbanie o siebie. Zgrabna, idealnie ogolona, ​​w nienagannie śnieżnobiałej koszuli, smukła – do takiego wizerunku dążyli mężczyźni z pierwszej ćwierci XIX wieku.

W XIX wieku strój męski zmieniał się powoli, detale odgrywały w nim ważną rolę. Frak stał się najważniejszym elementem garderoby, odpowiednim w każdej sytuacji. Z biegiem czasu zmieniała się szerokość klap, linia ramion i długość fałd, ale generalnie pozostało bez zmian. Oprócz surdutów i fraków mężczyźni zaczęli nosić wizytówki - skrzyżowanie tych dwóch szat. Cylinder stał się najmodniejszym nakryciem głowy od ponad pół wieku. A zabawne słowo „bełkot”, znane wielu z dzieciństwa, w rzeczywistości oznacza specjalny cylinder z ukrytą sprężyną. Wysokie nakrycie głowy można było złożyć, aby nie przeszkadzało, gdy mężczyzna wchodził do pokoju. Jedyną stosunkowo jasną pozycją w szafie były kamizelki. Uszyte z aksamitnych czy jedwabnych tkanin, także wzorzystych, kontrastowały z ciemnymi frakami i jasnymi spodniami. Istniała niesamowita liczba sposobów wiązania krawata, a jeden lub drugi był w modzie.

Powściągliwe klasyki i „pełen wdzięku mężczyźni”

Garnitur męski. 2 piętro XIX wiek. Zdjęcie: mir-kostuma.com

Garnitur męski. 2 piętro XIX wiek. Zdjęcie: mir-kostuma.com

W latach czterdziestych XIX wieku frak zaczął przechodzić do kategorii ceremonialnych, wieczorowych strojów, a wygodniejszy surdut stał się codziennym ubiorem. Dziesięć lat później kurtka zaczęła go zastępować. Stopniowo przejęła się funkcjonalność ubrań i ukształtował się garnitur męski, podobny do współczesnego. „Bohaterem tamtych czasów” był biznesmen, dla którego najważniejsza była wygoda. Od połowy XIX wieku eleganckie tkaniny całkowicie zniknęły z męskiego garnituru. Nawet kamizelki stały się teraz powściągliwe, zwykle były szyte pod kolor spodni. Pojawił się garnitur trzyczęściowy, w którym wszystkie trzy elementy uszyte są z tego samego materiału. Opadły kołnierzyki koszul, dawniej wysokie i niewygodne, oraz krawaty, które były wcześniej apaszki zamienił się w wąskie paski tkaniny. Zmieniła się również odzież wierzchnia: zamiast obszernych pelerynek i płaszczy przeciwdeszczowych w modzie stał się płaszcz. Cylindry były nadal noszone, ale wraz z pojawieniem się melonika - kapelusza z zaokrągloną, bardzo sztywną koroną - stały się dodatkiem wyłącznie do strojów wieczorowych. Jednym słowem rozwinął się system ubioru codziennego i wieczorowego, który istnieje do dziś.

Z biegiem czasu odzież stawała się coraz bardziej luźna, bo między innymi sport zaczął na nią wpływać. Mężczyźni zaczęli nosić skrócone spodnie, blezery, marynarki, tweedowe marynarki, miękkie kapelusze na kółkach i słomiane łodzie. Smoking pojawił się jako rodzaj sukni wieczorowej.

Po uformowaniu podstawowa garderoba męska zmieniała się powoli: klasyczny garnitur stał się całkiem wygodny, jego krój dobrze maskował mankamenty sylwetki. W dodatku był niemal uniwersalny – garnitur mogli nosić zarówno skromni urzędnicy, jak i arystokraci.

Fabryki gotowe ubrania uczyniła modną nowoczesną odzież bardziej dostępną i rozpowszechnioną. Dlatego dandysów na przełomie XIX i XX wieku musiało przemyśleć szczegóły swojego stroju jeszcze dokładniej niż petitemeters i dandys. Było wiele niuansów tego, co iw jakiej sytuacji należy nosić. Były nawet specjalne artykuły i wydania z instrukcjami, takimi jak „Podręcznik człowieka pełnego wdzięku”. Jednak nawet na początku XX wieku nie wystarczyło jej przeczytać i zamówić dobrą garderobę dla krawca – nie można było obejść się bez talentu i gustu czy pozycji w społeczeństwie.

I choć wydaje się, że od tamtego czasu wiele się zmieniło, współczesny mężczyzna, jeśli tylko zgodzi się na poważne spojrzenie na modę, może znaleźć wiele wspólnego między sobą a fashionistami z przeszłości.

Historia stroju męskiego: od XVIII do początku XX wieku

12 Płaszcz zastępuje frak

W XVIII wieku. mężczyźni nosili kaftany, koszulki, niski spodnie, długie pończochy i buty z klamrami. Ta toaleta została uzupełniona o

pudrowane białe peruki. Od czasów Piotra Wielkiego szlachta ubiera się. Pod koniec wieku pojawia się frak- ubrania krótkie z przodu iz długimi (do kolan) wąskimi podłogami - fałdy z tyłu. Gdy tylko nie zmienili fraka, czego krawcy nie zrobili z nim w XIX wieku. Przód fraka był albo obniżony do ud, albo uznano go za wygodny do zakończenia w pobliżu klatki piersiowej. Poły sierści były wydłużane, zaostrzane, skracane i zaokrąglane. Pamiętajcie w sztuce A. S. Gribojedowa „Biada dowcipowi”:

Ogon z tyłu, z przodu jakieś cudowne wgłębienie,

Rozum wbrew żywiołom.

Frak. 1800 pne

Frak. 1830 g.

„Dziadek” fraka był męskim kaftanem. W XVIII wieku. kaftan, zapinany na trzy lub cztery średnie guziki, podkreślał talię. Aby talia wydawała się cieńsza, spódnica kaftana została rozszerzona po bokach. W tym celu w podszewkę wszyto fiszbiny, szorstkie płótno, chusteczki do włosów i gruby papier. W drugiej połowie XVIII wieku. fałdy na kaftanie wyszły z mody i zaczęli nosić go prosto, z bardzo wąskim tyłem i wysoką talią. Taki kaftan był już „ojcem” fraka.

Pierwotnie frak był odzieżą do jazdy konnej lub na ulicę. Przednie podłogi były zaokrąglone dla wygody jeźdźca, natomiast tylne nie przeszkadzały mu i były dłuższe. Frak posiadał stójkę, co odróżniało go od kaftana. Również frak, w przeciwieństwie do kaftana, zapinany był na maksymalnie trzy guziki. Miały 2,5 lub 3 centymetry średnicy, białe, szare, z masy perłowej, brązowe, złote, szlifowane ze szkła lub porcelany.

Na początku XIX wieku. nosił z reguły czarne fraki, rzadziej brązowe i ciemnoniebieskie. W latach 20. i 30. XX wieku. moda męska stała się jaśniejsza, pojawiły się fraki w kolorze zielonobutelkowym, a także brązy, kawowe, ciemnofioletowe, niebieskie, różowe, a nawet żółte. Bardziej nam znany czarny frak wszedł w modę w drugiej połowie XIX wieku. Sukiennice szyto z płótna, aksamitu lub grubego jedwabiu.

Od końca XVIII wieku. w Rosji było dwóch „braci” - frak: Anglik i Francuz. Do pantalonów i butów noszono angielski frak - do spraw dziennych, z krótkimi fałdami. Jego "brat" francuski frak - elegancki, na bale, z długimi fałdami poniżej kolan i zaokrąglonym dołem z przodu - nosił do długich pończoch, krótkich pantalonów i butów. Pod frak z pewnością wybrano kamizelkę, zwykle w paski lub cętki. Ponieważ marynarki i pantalony nie były zdobione, najbardziej elegancką częścią męskiego garnituru była kamizelka.

Mężczyźni XVIII wieku nie ustępowały kobietom w luksusowym ubiorze. Nie tylko szlachta, ale także biedna szlachta nosiła ceremonialne garnitury, obszyte złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. Czapki ozdobiono diamentami. Żabot a kajdanki wykonano z najdelikatniejszej koronki, rękojeść miecza wysadzano diamentami, sprzączki butów - w kolorze złotym i srebrnym.

Jasne kamizelki, koronkowe żaboty, buty z dużymi mankietami, pętelkami i frędzlami, fraki o niewyobrażalnym kroju - wszystko to zostało skrytykowane przez społeczeństwo, ale nie wprost zabronione. Katarzyna II znalazła inny sposób na poradzenie sobie ze złym gustem sprytny. Kazała ubrać się w modny dandysowy garnitur petersburskich pracowników ochrony, którzy z lornetką w rękach odganiali modnych ludzi o „podwójnym” spojrzeniu.

Szlachcic czasów Katarzyny II

Wraz z wstąpieniem na tron ​​cesarza Pawła I fraki i kamizelki, nie mówiąc już o falbankach, szalikach i butach ze wstążkami i sprzączkami, zostały objęte potężnym zakazem. Za Pawła I wszyscy wojskowi musieli pokazywać się publicznie tylko w mundurach swoich pułków, a cywile - w prowincjonalnych mundurach szlacheckich lub starych kaftanach. Wykonanie tych poleceń cesarza było ściśle monitorowane przez policję. Nawet na prywatne wieczory trzeba było zapraszać kwartalnika (policjanta).

Prześladowania fraka ustały wraz z dojściem do władzy Aleksandra I. Tak jak poprzednio, w dzień do fraka zakładano obcisłe spodnie i buty. Co więcej, modne było noszenie butów z mankietami przed obiadem, a bez nich po obiedzie. Wieczorami mieli na sobie elegancki aksamitny frak z krótkimi pantalonami, pończochami i butami.

Frak miał „rywala” - surdut. Frak i surdut są podobne, ale surdut ma fałdy z przodu i jest rozkloszowany na dole. Początkowo surdut był noszony na fraku, jak płaszcz. Do lat 20. XIX wiek. przycisnął frak w męskiej garderobie. Frak staje się odświętną suknią, surdut - skromniejszy, na co dzień. Nie chodzili w nim na bale i do teatrów. Surowce uszyto z niebieskiego, zielonego, ciemnoczerwonego, brązowego, ciemnoszarego sukna, a kołnierzyk z aksamitu tego samego koloru.

W połowie XIX wieku. pojawił się w męskiej garderobie kurtka. Stopniowo trzech rywali - frak, surdut i kurtka - podzieliło swoje „sfery wpływów”. Jeśli szlachcic został w domu, to był w marynarce, w miejscu publicznym lub, jak wtedy mówiono, publiczny, chodził w surducie, a na uroczystą okazję miał we fraku.

Garnitur męski: 1 - frak, spodnie, kamizelka i krawat, płaszcz i cylinder; 2 - surdut, cylinder, kolorowa kamizelka i lornetka

Na poranną wizytę oficjalną lub towarzyską mężczyźni nosili surdut lub frak. Polegał na czarnym lub kolorowym satynowym krawacie z brylantową szpilką i jasnymi pantalonami. (W XVIII wieku do fraka noszono tylko białe krawaty, atłas lub batyst.) Kamizelki, które nosiło się na co dzień, szyto z tkanin prostych, eleganckich - z satyny, aksamitu, jasnej piki z ciemnym wzorem. Po południu zwykle nosili kolorowy surdut, jasne spodnie w kratkę lub paski, kolorową kamizelkę i jedwabny krawat. Na przykład słynny pisarz I.S.Turgieniew, który ubierał się z wielkim gustem, miał niebieski biznesowy płaszcz ze złotymi guzikami w kształcie głów lwa, lekkie pantalony, białą kamizelkę i kolorowy krawat.

Aby móc długo przebywać w chłodnych salach ceremonialnych lub na ulicy, pod kaftan zakładano ciepłe ocieplacze na dusze (surfant, kurtka), spodnie ocieplano wacikiem, robiono buty, a nawet buty większy rozmiar nosić więcej niż jedną parę pończoch.

Szlafrok. Z obrazu P. A. Fedotowa „Świeży kawaler”. 1846 g.

Szlafrok był domową sukienką mężczyzn. W XVIII - I połowie XIX wieku. szlafrok pełnił funkcję „ceremonialnego peniuaru”: można było w nim przyjmować gości. Na początku XIX wieku. orientalne szaty stały się modne - arhaluki. Noszono je z czapeczkami i bucikami. Rano szlachta w ich dworku nosiła i szlafroki(szlafroki). Byli bardzo eleganccy, z kolorowego jedwabiu, aksamitu, z szalowym kołnierzem i mankietami innego koloru. Zazwyczaj przepasane były skręconym sznurkiem, ozdobionym na końcach frędzlami. Ciepłe szaty podszyto bawełną lub futrem.

Okrycia wierzchnie szlachty, podobnie jak szlachcianki, stanowiły redingoty - płaszcze i spencery - krótkie marynarki. Mężczyźni nosili też szynele, płaszcze przeciwdeszczowe, ciepłe surduty z peleryną i futra. Mieszkańcy deszczowego Petersburga poznali płaszcze przeciwdeszczowe na początku XIX wieku. dzięki angielskiemu księciu A.W. Wellingtonowi. Zwycięzca Napoleona w bitwie pod Waterloo, jako pierwszy przywiózł płaszcze do Rosji. Płaszcze były czarne, długie, bez rękawów, zapinane na ciasne guziki. Płaszcze zostały wykonane bez szwów, z jednego kawałka materiału.

Zastanawiam się, jak nazywały się wtedy peleryny obroże, ale kalosze- imieniem angielskiego księcia - przezywane spodnie w paski. Okazuje się, że Anglik był pierwszym mężczyzną, który odważył się założyć spodnie na buty! Tak więc w latach 20. XIX wieku w męskiej toalecie dokonała się rewolucja: aby zastąpić krótkie spodnie i pończochy butami, pojawiły się długie pantalony - poprzednicy współczesnego spodnie męskie... Krótkie pantalony noszono teraz tylko na dworze, na wspaniałych balach.

1. Czytanie 2. Płaszcz

Koszule męskie szyto z cienkiego batystu, obszytego koronką, haftem, marszczonymi falbankami i małymi fałdami. Koszule zapinano na małe guziczki z pereł lub kamieni szlachetnych. Ale w przypadku fraka guziki były wykonane ze srebra, a nawet złota. Na balach z pewnością nosili jasne jedwabne pończochy i buty - czółenka z wydłużonymi skarpetkami i niskimi obcasami. Kostium uzupełniały białe lub jasne rękawiczki. Zamiast butów można było nosić lakierowane lub Cienka skóra niskie buty.

Mężczyźni przywiązywali szczególną wagę do modnych drobiazgów. Najmodniejsza rzecz w XVIII wieku. był trzcinowy, albo kij: mieli go zarówno wojskowi, jak i cywile. Z czasem zmieniła się moda na laski: wysoką laskę z gałką wykonaną z kości słoniowej, srebra, złota zastąpiono cienką z zakrzywioną rączką, potem pojawiła się laska z lornetą lub zegarem, zastąpiły ją grube laski bambusowe, pałki lakierowane, cienkie laski z trzciny.

Dandy w 1790 w przekrzywionym kapeluszu

Dandy w 1792 w cylindrze

Jeśli mężczyzna wszedł do salonu lub gabinetu, laska i kapelusz pozostawały w jego dłoni. Dopiero od końca XVIII wieku. laskę pozostawiono w holu frontowym wraz z odzieżą wierzchnią. Nakrycie głowy nadal było zabrane ze sobą do pokoju.

Szlachcice nosili zegarki na łańcuszku lub na jedwabnym (z koralikami) sznurku, które były przymocowane do kieszeni kamizelki. W XVIII wieku. zegarek miał kształt cebuli, później stał się mały i płaski i mieścił się w kieszeni kamizelki. Bogaci woleli zegary z muzyką, które co godzinę grały krótką melodię.

Oprócz laski i zegarka mężczyźni zawsze mieli przy sobie tabakierkę, a na ręce nosili pierścionek z kamieniem. Obowiązkowym dodatkiem do stroju szlacheckiego był też lornetka- rodzaj okularów na uchwycie. Podwójna składana lornetka z małą rączką noszona była na łańcuszku lub koronce na szyi. Gdy nie było na co patrzeć, lornetka była schowana w kieszeni. W latach 40. XIX wieku. zaczął używać monokl - szkło prostokątny w oprawie z brązu lub szylkretu. Przypinany był również do guzika fraka lub surduta za pomocą sznurka. Aby utrzymać monokl w oku, głowę odrzucono do tyłu. Pojawił się i pince-nez- podwójna lornetka ze sprężynką, która przytrzymywała ją na grzbiecie nosa. Stopniowo pince-nez zastąpił monokl.

Ciekawe, że prawdziwe okulary były modne na przełomie XVIII i XIX wieku, ale wyśmiewały „nosicieli okularów”. W 1802 r. szyderca wyszedł nawet na spacer w okularach na koniu.

Czapki męskie też mają swoją historię. Na bal z pewnością nosili czarny jedwabny składany kapelusz. W innych miejscach można było wystąpić nie w składanym. Wszystkie czapki męskie zostały podszyte białą satyną. Kolor kapeluszy był w większości czarny, latem jasnobrązowy i szary.

Stara kobieta też nie straciła na znaczeniu - przekrzywiony kapelusz, które dawno temu rozwinęły pola, które przeszkadzały wojsku. Ale kompletny mistrz mody męskiej w XIX wieku. stał się cylinder.

Pytania i zadania

1. Opowiedz nam, jak zmieniał się strój szlachecki w XVIII – XIX wieku. Dlaczego frak stał się głównym strojem?

2. Jak rosyjscy carowie i królowe walczyli z fashionistami? Co byś zaproponował do walki z fashionistami?

3. Jak szlachta ubierała się o różnych porach dnia?

4. Jakie modne rzeczy i dodatki powinien mieć dandys z XVIII wieku; dziewiętnastowiecznej fashionistki?

5. Przepisz, wstaw brakujące litery i wyjaśnij słowa:

p – nt – samotni

r – d – ngot

v-ll-ngtons

tr-róg

6. Zrób listę elementów ubioru szlachcica, który idzie na bal.