Harmoonilise stiili kombinatsioon, värvilahendused ja huvitavad mudelid leidub moemaja Ianis Chamalidy kollektsioonides. Paljud naised on selle kaubamärgi asju juba hinnanud. Tema tooteid leiate butiikidest Venemaa Föderatsioon ja Euroopa riigid.
Ianis Chamalidy kaubamärgi ajalugu
Venemaa põhjapealinnast Peterburist sai Ianis Chamalidy kaubamärgi sünnikoht. Brändil on sama nimi, mis on kooskõlas disaineri - selle näidismaja asutaja - nimega. Tema karjäär ulatub 1990ndate algusesse. Just sel perioodil esitles Janis oma esimest kollektsiooni moerõivad. Sel ajal oli disainer vaid 17-aastane. Janis on pärit Peterburist, ta esitles oma kollektsioone oma sünnilinna jaoks olulistel kuupäevadel – näiteks linna aastapäeval. Ianis Chamalidy esemeid eelistavad Venemaa erinevate kultuurikihtide esindajad - kirjanikud, luuletajad, meediainimesed. Disainer on korduvalt pärjatud aasta parima disaineri tiitliga ning tema kollektsioone esitleti suurtel moenädalatel Euroopa Liidu linnades.
Ianis Chamalidy kaubamärgi mudelivalik
Ianis Chamalidy kaubamärk toodab meeste ja naiste rõivasarju. Neis on ühendatud kokkuvõtlikkus ja lihtsus ning disainer peab kinni ühest stiilimudelist, mis käib moega sammu. Ianis Chamalidy kollektsioonides leiate õhtukleidid põrandale, julged ülikonnad meestele ja naistele, riided sisse äristiil. Samuti esitleb Ianis Chamalidy aksessuaare - mütse, mütse, erinevaid salle. Ianis Chamalidy sarjad sisaldavad hooajalisi riideid – vihmamantleid, jakke ja palju muud. Erinevate materjalide, nagu nahk, puuvill, kudumid, kasutamine võimaldab luua ainulaadseid mudeleid, mis köidavad pilku ja võimaldavad rõhutada oma individuaalsust. Ianis Chamalidy kasutab aktiivselt drapeeringutehnoloogiat, mis paneb tema riided etenduste ajal elama, see annab edasi kõiki meistri loomingulisi ideid. Disainer loob ka ajaloolise pärandi põhjal rõivamudeleid, teeb koostööd muuseumidega, kust ammutab ideid uuteks toodeteks!
Kust osta Ianis Chamalidy
- Ametlik veebisait: www.ianischamalidy.com
- Aadress: 197101 St. Petersburg, Bolshoy pr. PS 55/6
- Tel: 8 812 448 33 15
- E-post: [e-postiga kaitstud]
- Sotsiaalne võrgud: vk.com/ianischamalidy (isiklik leht)
Moemaja Ianis Chamalidy ja CADIS on teinud koostööd alates 2000. aastast. Ja me jälgime huviga noore andeka Peterburi disaineri Yanis Chamalidi edu ja tutvustame teile heameelega tema edulugu, mille koostas CADISe spetsialist Anna Paskarenko.
Yanis Chamalidi sündis 24. juunil 1976. aastal. Kunstikõrghariduse omandas V. I. Muhhina nimelises Peterburi kunsti- ja tööstusakadeemias. Disainer esitles oma esimest kollektsiooni avalikkusele ja kriitikutele 17-aastaselt Petersburg Style konkursil Euroopa hotellis 1993. aastal.
Sellele järgnes Oktjabrski kontserdimajas konkursil "Peterburi moe päevad" toimunud "valmiskleitide" kollektsiooni esitlus. Samal aastal osales Janis Peterburi Kunstnike Liidu korraldatud "noorte kunstnike" finaaletendusel.
1997. aastal avatakse Ianis Chamalidy moemaja. Vene kultuurieliidi esindajatest saavad Ianis Chamalidy moemaja kliendid.
Alates 1998. aastast on Ianis Chamalidy moemaja loonud igal hooajal naiste pret-a-porter kollektsioone, teinud koostööd Venemaa mitme kaubamärgi poodide ostjatega, korraldanud pret-a-porteri sarja hooajalisi näitusi ja osalenud erinäitustel. Peterburis, Moskvas, Jekaterinburgis.
Kaks korda – 1999. ja 2004. aastal sai Janis Chamalidi aasta disaineri tiitli.
2003. aastal lõi moelooja koos Šveitsi Jacob Schlepferi kangamajaga Peterburi 300. aastapäevale pühendatud kõrgmoe kollektsiooni. Yanis Chamalidi kollektsioonist "Scarlet Flower" on saamas hiilgav katse elustada Peterburi tõeline ajalooline vaim, mis on endasse imenud suurte ajastute ja stiilide pärandit. Oma kujutlusvõimega loodud kujundites toob Janis Chamalidi sünteesi Peterburi müstilisest, poeetilisest ja arhitektuursest ruumist, Janis Chamalidi jälgib oma ainulaadset ja rikkalikku kultuuribiograafiat tänapäevani. Oma algset stiili muutmata pöörab Couturier suurt tähelepanu käsitsi valmistatud kangaste ja kujundite loomisel.
Alates 2004. aastast on Ianis Chamalidy kaubamärgi riideid müüdud Peterburi, Moskva, Jekaterinburgi ja teiste Venemaa linnade mitme kaubamärgi butiikides.
Oma kollektsioone luues kasutab Janis Chamalidi drapeeringukunsti, viies kehastatud kujutised täiuslikuks elaval modellil. Kangast ja lõikest pilti kehastades tajub Janis Chamalidi ajalooliste kostüümide konstruktiivsete ja kunstiliste lahenduste jooni. Moekunstnik püüab Peterburi traditsioone taaselustada, tehes koostööd Vene Muuseumi ja Riikliku Ermitaažiga.
Alates 2004. aastast on Milano moenädala raames esitletud moemaja Ianis Chamalidy kollektsiooni, kaubamärki eksponeeritakse Moskva, Pariisi, Milano ja Tokyo showroomides.
2007. ja 2009. aastal avati Peterburis kaks Ianis Chamalidy kaubamärgi monobrändi butiiki.
Butiik-lipulaev Ianis Chamalidy Bolšoi provintsis Petrogradskaja storona.
Materjali pakub CADISe teenindusspetsialist Anna Paskarenko
Yanis Chamalidy kaubamärk on puhtalt kohalik, Peterburi, ja kaubamärgi asutaja nõustub sellega. Kakskümmend aastat tagasi valis Janis Peterburi elamise, Moskvasse ei läinud ega kahetsenud sugugi.
Igal disaineril on oma eesmärk. Minu eesmärk oli areneda kunstnikuna, õppida turunduse põhitõdesid, luua korralikult dialoogi minu ja kliendi vahel.
Kui palju inimesi kokku brändi kallal töötab?
- Peamine selgroog - rohkem kui 50 inimest. Mitte iga moelooja ei saa oma toodanguga kiidelda: meil on tehas Peterburi kesklinnas. nõutav tingimus kui soovite kvaliteeti kontrollida. Anname järjekindlalt välja esmaklassilisi tooteid. Kui me räägime riietest, siis hooajal on see umbes 3 tuhat ühikut, koos kingade, aksessuaaride, kottidega - mitu korda rohkem.
— Paljude jaoks sai brändiga tutvumine alguse pulmarõivastest.
- Minu jaoks on pruut õrn, aupaklik olend. See on Flora, olend teisest maailmast, ta annab elu, sünnib nagu Botticelli Veenus vahust. See on naiselikkus selle algses, pühas arusaamas.
- Ja kui laskute taevast maa peale, siis kui suur protsent müügist langeb pulmakollektsioonile?
- 50% moemaja käibest - pulmakleidid. Meil on need väga lihtsad, lihtsad, kuid samal ajal elegantsed. See pole puding ega besee, isegi mitte alati tüll ja pits: mõned naised tulevad lakoonilise valge kleidi järele. Seal on tooteid alates 45 tuhandest kuni mitme miljoni rublani, katvus on väga lai.
— Mis on teie jaoks mood: kunst või käsitöö?
— Lipulaevapoodi luues valisin valge ruumi esteetika. Minu armastatud Yohji Yamamoto ütleb, et tema jaoks on mood rakenduslik käsitöö. Minu jaoks on see kunst ja moe järgi elamine tähendab kunstis elamist. Seetõttu puhas valge ruum, nagu lõuend. Iga uus kollektsioon, olgu see chinoiserie, barokk või vene stiil, näeb selles "raamis" välja teistsugune.
- Alustasite samal ajal teatrikujundajana?
— Ja ma olen uhke, et Jacobsoni teatri "Romeo ja Julia" on minu kostüümidega vastu pidanud 250 lavastusele üle maailma. Üldiselt me kõik riietume loomingulised inimesed Peterburi - baleriinid, näitlejad. Ma isegi ei tunne paljusid kuulsusi (kuigi oleksin pidanud), hoolimata sellest, et nad on kaubamärgi pikaajalised fännid.
- Kõik on teiega ja ainult Višneva Parfenovas.
- Ma ei võta ühikuid, ma võtan mahtu. Me räägime nüüd inimestest, kellest võib-olla ei saanud Cherry, kuid neid on tuhandeid. Yanis Chamalidy on ehk ainus disainerbränd Peterburis, mis on kunstitöökodadest kaugemale jõudnud: seisame 250-ruutmeetrisel galeriis. m, on veebipood, meil on hiiglaslikud kollektsioonid, need vahetuvad mitu korda aastas. See pole hea ega halb, see on erinev.
Millised on teie lemmikkuulsused, kellega koos kõige sagedamini töötate?
- Ma ei otsi nendega kohtumist, ma ei reklaami end nagu vedurit. Minu eesmärk on luua toode ja areneda kunstnikuna. Kes ütles, et ma olen piisavalt haritud? Ma õpin alati. Ülesanne ületada võimalusi ja saada tõeliselt äratuntavaks on minu esimene mure. Ja lähebki suur summa aega. Gooti kollektsiooni kallal töötades käisin Prantsusmaal, Hispaania esimeses pealinnas Toledos, mille ehitasid visigootid, seejärel Jurjev-Polski ja Vladimiri juurde, et näha, milline oli keskaeg Venemaal.
Väga sageli leiavad kuulsused su ise üles. Riietusime Patricia Kaasi maailmaturneel: see oli lihtne, minimalistlik disain, mis ei sisaldanud veidrust. Ta on elegantne, võluv, tal on kaunid kehajooned – ja sellest piisab! Mul on hea meel, et mul on sellised kliendid. Brändi valivad loomingulised inimesed, nad ei vaja neete, kivisid, sulgi. Neile meeldis minu zen-disain: sa pead olema inimene, et seda kanda, sa pead midagi esindama. Kui peidad end sulgede ja kivide taha, võid olla tühi.
— Kuidas tekkis teie hiljutine koostöö Ermitaaži ja Konstantin Khabenskyga?
- See on ajalooline rekonstruktsioon, Konstantin mängib giidi, omamoodi giidi läbi saalide ja ajastute. Kohe oma töö alguses töötasin Ermitaaži arhiivis, mu kostüüme hoitakse muuseumis ja see on imeline. Ilmselt otsustasid projekti ideoloogid, mida ma täpselt luua suudan moodne ülikond, mis näeb samal ajal loogiliselt välja Katariina II ja teiste ajalooliste tegelaste kõrval. Otsin pidevalt ideid arhiivist, luues rõivaid 21. sajandiks, kuid vihjates mineviku joontele.
- Kas sa kleidi disainimisel ikka rebid kangast kätega, nagu nooruses?
- Ikka. Loomingulised protsessid on arusaamatud, mõnikord on see emotsioon.
- Sa matsid kanga maasse, keetsid, vanandasid teadlikult – mis siis nüüd?
- Peseme liivas ja töötleme erilisel viisil. Need on Firenze Prato ainulaadsed kangad. Vaata sellel pluusil - kaks kihti ja kõik niitidega läbistatud? Ma mõistan tekstuuri väga hästi.
— Mis on kollektsiooni loomisel esikohal: tekstuur, siluett, midagi muud?
- Idee põhineb kuvandil. Ma ei loo teatriasju, riided on täiesti selged, olgu need särgid, bomberid, parkad, mantlid. Zeitgeist peitub detailides: pitsid, renessansile nii omane läbipaistvus, Hispaania keskajale nii intuitiivselt lähedane samet, musta sameti ja valge aluspesu kombinatsioon.
- Kas on riike, kuhu tulete - ja silm puhkab?
"Ma armastan oma riiki, ma armastan selle inimesi, kuid mu silm siin ei puhka. Euroopas vaatan vanureid ja rõõmustan: käes on ilus vanadus. Venemaal on vanadus inetu. Disainerina elan kõige koledamal ajal. Isegi sisse nõukogude aastad naised kandsid kleite, mehed ülikondi, vahetasid kingi teatrisse, nägid väga elegantsed välja. Kas teate, kus ma selle konkreetselt märkisin? Kliinikus. Seal oli kaks laagrit. Üks on täiskasvanud, inetult vananevad mehed: euroopa omadega pole midagi ühist, aga samas - kaheosalistes ülikondades. Teine on noorus: dressipüksid, pikendatud põlved, sulejope – kõigest vaba stiil. Noored ei oska üldse riietuda, alles õpivad, kuigi stiilseid poisse ja tüdrukuid on siingi. Protsessi alustamiseks vajame mitut põlvkonda.
Mis peab naise garderoobis olema?
- Kõik, mis vastab tema sisemaailmale ja sotsiaalsetele markeritele.
- Ja kui olete täpsem? Paljud kurdavad, et kleite ja seelikuid kantakse harvemini kui pükse.
- Müügi osas näeme täiesti vastupidist: viimased kolm aastat on püksid neile järele andnud, seelikud ja kleidid on müügihitid, numbrid on jonnakas.
Naised tahavad olla naised. Kleite kannavad mugavustsoonis olevad daamid. Kas olete kunagi mõelnud, miks isegi 19. sajandil, kui mehed riietusid üleni musta, rangelt, mugavalt ja hakkasid kõvasti tööd tegema, riietasid nad oma kaaslasi ikka veel nagu ööliblikaid? Nad lasevad neil lihtsalt naised olla. Pärast Teist maailmasõda tahtsid mehed, et naised kündaksid. Muide, just Yves Saint Laurent – ja ma töötasin kaheksa aastat Yves Saint-Laurent’i esindajana Looderegioonis – riietas naisi ülikonda.
(Janis võtab väikese karbi välja. R) See on IQOS, spetsiaalne tubakaküttesüsteem: uuenduslik, väga mugav, praktiline ja moekas. See on minu jaoks oluline, sest mu käed ei lõhna. Loobusin sigarettidest YSL-i esindajana töötades: vajasin tihedat kontakti klientidega, naiste naha puudutamist ja käte lõhn pole luksus. IQOS annab teile võimaluse lõõgastuda ilma nende puudusteta.
- Kas töötate kiiresti või mitte?
— Töötan väga kiiresti, sest saan väga hästi aru, kellele riideid loon. Enne meid on kleit Yanis Chamalidy stiili kvintessents, seda saab mitmel viisil ümber kujundada. Vaheta kaelus – nüüd paat, siis V-kujuline. See võib olla kurb vibu küljel 30ndate stiilis ja järgmisel hetkel - agressiivselt seksikas. Seda iseloomustab hästi sõna "metamorfoosid": olen kreeklane ja meie jaoks on see väga lähedane. Yanis Chamalidi kleit peegeldab naise tuju, kes selle selga paneb, ei alista teda.
Natalja Tšernjajeva
rääkis meie lugejatele oma kreeka päritolust ja antiikaja mõjust tema kollektsioonidele, oma lemmikkleidist, millel on kaheksa kandmisviisi, kes on absoluutne inimene ja miks disainerrõivad on investeering oma stiili.Janis, räägi meile, kuidas see kõik alguse sai? Kes mõjutas teie loomingulist karjäärivalikut?
Minu jaoks on elukutse valik omamoodi väljastpoolt tulev impulss, mille määras juba saatus.
Millal lõite oma esimese kollektsiooni?
Olin 17-aastane, need olid esimesed eraviisilised moeetendused pärast Tuhhatševski tänava moemaja ja Petrogradi moemaja kokkuvarisemist. Kollektsioon oli pühendatud ärinaise kuvandile. Seal oli näha selgeid vorme, lõiget, õlajoont, siluetti, vastupidiselt minu teisele kollektsioonile ...
Väga huvitav teada sellest!
Teine kollektsioon kandis nime "Aafrika", kõik tooted loodi drapeeringu baasil. See oli tõeline fantaasia! Minu iidoli Yves Saint Laurenti sõnade kohaselt on alati olemas kangas, drapeering ja naise keha. Sellest liidust sünnib töö: olgu selleks kleit või pluus. Need olid kogud.
Oma kujunemisprotsessis pidite olema silmitsi raskustega. Kes oli teie toeks ja toeks?
Loomulikult on see minu meeskond, sest moeäri on alati kollektiivne töö.
Kelle jaoks te loote? Milline naine on teie kollektsioonide kangelanna?
Ma kutsun teda alati "animeks". Minu jaoks on see loominguline inimene, kes tunneb ennast läbi riiete ja välismaailma, on pidevas otsingus.
Kõrgmoe liin on teie puhul puhas kunst, kuid pret-a-porter on siiski suunatud kommertskomponendile?
Haute couture on alati loominguline otsing, pret-a-porter on juba idee “lihvimine ja maandamine”.
Kas teie kliendid ostavad kõrgmoe riideid?
Muidugi. Viimased kleidid omandas oma saate jaoks Channel One, telesaatejuht Alla Sigalova. Minu jaoks ei ole haute couture mingi superidee, mida ei saaks kanda. Tegemist on käsitsi valmistatud ja ainulaadsete kangastega. Muidugi ajad muutuvad ja tänapäeval on haute couture muutunud pisut lähedasemaks pret-a-porterile. Saab teha ühe kleidi erinevad värvid, samas näib see iga kliendi jaoks ainulaadne. Kõige tähtsam on see, et toode on loodud konkreetsele inimesele, see on individuaalne lähenemine.
Janis, ma tean, et lõite Peterburi Riikliku Akadeemilise Balletiteatri balletilavastuste jaoks kostüümid? Kas jätkate tööd selles suunas?
Jah, ma olen töötanud Yakobsoni ja Mariinski teatriga ning loomulikult arenen selles suunas edasi.
Millistes lavastustes oma kostüüme näha saab?
Balletinumbris "Leda ja luik". Samuti lõin Mariinski teatri kuulsale kunstnikule Igor Kolbile kostüümid lavastuse Kaks kiigel.
Töötasite Yves Saint Laurent Beauty stilistina. Millised olid teie funktsioonid legendaarse kaubamärgi raames?
Kaheksa aastat esindasin kaubamärki Loode piirkonnas, tegelikult avasin Venemaale nime Yves Saint Laurent.
Yanis Chamalidi kümme aastat tagasi ja täna on erinevad inimesed? Mida on Venemaa disainiturg teile õpetanud?
Kümne aasta tagust Venemaa disainiturgu võiks võrrelda "tühja välja" operatsiooniga: polnud kultuuri, arusaamist, stiili, tootmist, tehaseid – absoluutselt mitte midagi. Nii et olen siin palju õppinud. Muidugi aitas mind Yves Saint Laurent’is töötamise kogemus, sest seal sain aru, mis on hea maitse, kvaliteetsed kangad, klienditüübid. Pariis mängis minu arengus olulist rolli. Seal õppisin toote loomise ja esitlemise tehnikat: loomingulisest ideest kommertskomponendini. Kõiki neid teadmisi rakendasin edukalt juba Venemaa pinnal.
Millistes riikides on teie bränd täna esindatud ja kuidas sealsed kliendid selle vastu võtavad?
Oleme esindatud Pariisi ja Itaalia müügisalongides, aga ka Jaapanis, Tokyos. Usun, et Yanis Chamalidi kaubamärgil on ainulaadne stiil, just see ei jäta välisostjaid ükskõikseks.
Kas teil on oma kollektsioonist mõni lemmik või eriline ese?
Jah, see on kreeka stiilis kleit, mis meenutab tuunikat. See on lõigatud mitmest kangaruudust ja sellel on kaheksa kandmisviisi. See on ainulaadne toode! Üldiselt jätkan kuulsa Madeleine Vione traditsiooni. See on XX sajandi 20ndate moekunstnik. Ta sõnastas keeruka kallutatud lõike esteetika.
Milliseid kangaid ja värve teie kollektsioonides valdavalt kasutatakse?
Armastan väga siidi, kuid mind huvitavad keerulised kangakompositsioonid. Igal juhul on tekstuur ja kvaliteet minu jaoks põhimõtteliselt olulised. Minu jaoks on prioriteetsed toonid rahulikud, vaoshoitud, need inspireerivad mind alati. Arhitektuuri värvid on mulle lähedased: antiik, marmor, aga ka liivavarjundid rannikul, vesi, mis ulatub taevasinisest tumesiniseni, nagu mullivann.
Nii et olete inspireeritud looduse elementidest?
Jah, ja minu kollektsioonides on see alati nähtav: tuul puhub, on kuulda ookeani hingust, südame pekslemist, inglite hääli... Mulle meeldib see esteetika – tunnetus maailmast, milles me tunneme. elada.
Rääkige meile oma moemajas esitletud suurusest?
Me õmbleme riideid 40ndast kuni 56-nda suuruseni, nii et keegi ei saa mulle ette heita, et ma riietan ainult kõhnasid naisi.
Milline on teie brändi hinnapoliitika?
See on Premium pluss, see tähendab, et kleit võib maksta 10 000 tuhandest kuni 15 000 rublani. Õhtu- ja kokteilikleidid põrandale - 40 000 rubla kuni 50 000 rubla.
Räägi meile oma viimasest kollektsioonist, kellele see on mõeldud?
Viimane kollektsioon kannab nime Bird in a Cage. See puudutab isiksust ja piire, kuid mitte neid, mida inimesed sageli silmas peavad, vaid kõikelubavuse piire. See kogumik räägib meie hingest, rakust meie komplekside, kirgedega. Muidugi sisaldab see antiikaja, keha jumalikustamise teemat. Märgin, et isegi tolleaegsed filosoofid väitsid, et keha on hinge "puur", mis tahab välja murda, see püüab alati lennata. Üldiselt on see emotsionaalses mõttes väga sügav kogumik, olgu see igaühe isiklik avastus.
Nüüd on kuum pulmaaeg... Ma tean, et teil on selles suunas eriline nägemus. Milline näeb välja pruut Janis Chamalidi kleidis?
Janis Chamalidi pruut on täiesti kerge, kaalutu, õhuline. Pulmakleitide jaoks kasutan siidi, šifooni. Need kangad katavad kaunilt. Olen kreeklane, nii et püüan oma rõivastes antiikajast "välgastada". Minu jaoks on kleit, ka pulmakleit, kest, mis paljastab ja rõhutab naise ilu.
Räägi meile, mis on Janis Chamaladi tarvikute sarjas?
Meie butiik esitleb keerulistest metallidest, sulamitest, hõbedast teemantidega ehteid, ebatavalisi vöid.
Miks arvate, et meie kliendid ei tea sellest nii palju Vene disainerid, arvate, et selliste riiete ostmine on kallis?
Ma ei saa aru, miks inimesed, kellel on võimalus osta disainerrõivaid, riietuvad massiturgudel. Isegi kui selline asi on esialgu kallis, teevad kõik disainerid eripakkumisi. Näiteks saab meilt osta kleite hinnaga 3000 - 5000 rubla. Disainerriided on erineval tasemel eneseteadlikkus, kvaliteetne, individuaalne lähenemine. Sellist asja selga pannes ei arva sa, et sul on figuuriga probleeme, sest kõik sobib ideaalselt. Ja oluline on ka mõista, et disainerrõivaid ostes ostab inimene oma intellekti, arengu, emotsiooni. See on investeering teie enda stiili.
Keda te imetlete disaineritest Venemaal ja välismaal?
Madeleine Vione, Yves Saint Laurent, keda ma juba mainisin, venelastest - Nadežda Lamanova. Üldiselt meeldib mulle disainerites teatud joon, käekiri, stiilitunnetus, nende isiksuse skaala.
Kas Venemaal on meestel ja naistel stiilitunnetust?
Ma arvan, mida siinkohal öelda 1917. aasta tragöödia kohta, mil stiili kandjad aristokraadid lahkusid Venemaalt. Just nemad aitasid kaasa Euroopa moe arengule. Pidage meeles selliseid moemaju nagu "Kitmir", "Irfe", Diaghilevi hooajad... See on kolossaalne mõju kunsti arengule. Meie inimesed rikastasid Euroopa maailma. Kõik said teada, mis on vene ilu, kultuur, mis ühendab Euroopat ja Aasiat. Muidugi mõjutab selline ajalooline minevik olevikku nii stiililiselt kui ka globaalses mõttes.
Mis on teie jaoks esimene – mood või stiil?
Minu jaoks on stiil muidugi primaarne, moega pole mul midagi pistmist. Moe teeb rahvahulk. Moedisainerid loovad stiilitunde.
Soovid intervjuu lugejatele.
Ära osta ainult asju, vaid mõtle sellele, kuidas läbi riiete ühiskonnaga dialoogi alustada. See on ainulaadne mäng. Leidke oma ainulaadne ja ainulaadne välimus.
BLITZ POLL:
Sinu ideaal on...
Hea maitse kõiges.
Millised iseloomuomadused inimestes on sulle olulised?
Kõige olulisemad omadused inimeses on ausus ja siirus. Usun, et kui inimesel on sellised omadused, siis see on absoluutne inimene.
Sinu elu eesmärk on...
Õpetada inimestele head maitset, näidata ilu, mis inspireerib häid tegusid, inspireerida inimest looma.
Aitäh meeldiva suhtluse eest!
Aitäh!
Intervjueeris stuudio pildistilist Alexandra Ageeva " kõrgeim võim ".
Yanis Chamalidi on tõeline Peterburi disainer, kes on õmmelnud peeneid pulma-, õhtu-, kokteili- ja ärikleite juba 17 aastat. Tema käsitsi õmmeldud esemeid hoitakse Ermitaažis ja erakollektsionääride juures. Falovers kohtus Yanis Chamalidiga tema kunstitemplis Petrogradi poolel ja rääkis rahustava muusika helide saatel ülevalt kutsumisest kulleriks, Vene moetöötajatest, tööst Yves Saint Laurent Beauty's, Pariisist 90ndad. Disainer jagas oma ootamatut pilku meie ilmalikule ja moekale ühiskonnale.
Ma tean, et valisite moekunstniku elukutse peaaegu juhuslikult, kas see vastab tõele?
See on minu kutsumus ja see pidi olema. Istusin loengus ja joonistasin visandit pulma kleit oma tüdruksõbra pärast ja mõtlesin, mida ma järgmiseks teen? Milliseid laevu ma ehitan, et astuda Laevaehitusinstituuti? Vaatasin visandit ja jälgisin seda närviliselt. See polnud isegi sketš, vaid lihtsalt eskiis. Ja minu peas olid küsimused: "Mida ma saan teha, mida ma saan teha, mis mulle meeldib?". Mul oli sketš ees ja ma mõistsin, et tahan sellele ettevõttele pühenduda.
Kui vana sa siis olid?
Käisin Laevaehitusinstituudi kolledžis kümnendas klassis.
Kuidas suhtusite lapsepõlves ja nooruses moesse, kuidas selles osalesite?
Lapsena oli mul lemmiknukk, kellega kleite õmblesin. Mõtlesin välja lihtsad geomeetrilised stiilid, lipsudega kleidid. Ja kõik mu õdede nukud riietasin mina. Kuna mu vanaema ja vanavanaema õmblesid, möödus minu lapsepõlv lapitöös ja furnituurides. Seda elukutset on edasi antud põlvest põlve.
Millises ametis näete end, kui teist poleks saanud disainer?
Tunnen end disainerina nii suurepäraselt. Mul on raske teist ametit ette kujutada. Aga kui lugesin Bram Stokeri "Saatana kurbust", siis meeldis mulle vaikses aias elava kirjaniku kuvand. Võib-olla võiksin olla aednik, loodusega seotud inimene.
Disaineri elukutset ma vahetama ei hakka. Kui tulin Muhhinskoje kooli astuma, küsiti, kas ma ei karda kangast? Kangaga töötamist ma absoluutselt ei kartnud, võib-olla sealt tulevad mu eesriided, soov disainida, lähtuda materjalist, mitte eskiisist.
Palun rääkige meile oma eluetapist, mil töötasite Prantsusmaal Yves Saint Laurent'i heaks.
Mind viidi tööle varajane iga sellele ettevõttele Ilu suunas. Töötasin stilistina ja reklaamisin kaubamärki Loode piirkonnas. ilu, parfüüm, dekoratiivkosmeetika, YSL pildid... Käisin kaks korda aastas Pariisis, võtsin kollektsiooni üle, õppisin. Muidugi olen näinud kogu luksusmaailma: YSL-i, Chaneli, Diori ja paljude teiste maailma. Olid 90ndad ja ma nägin moodsa moe arengut: jaapanlased, belglased tulid silme ette. Töötasin kaubamärgiga kaheksa aastat, tõin meile uusi tooteid, õpetasin neid.
Mis tunne oli olla 90ndate Euroopas, ilmselt jättis Pariis teile tugeva mulje?
Algul Pariis mulle moepealinnana muljet ei avaldanud, see valmistas isegi pettumuse... Kuni jõudsin tänu sõpradele, YSL-i direktoritele Pariisi beau monde’i maailma. Õhtuti koguneb loominguline intelligents restoranidesse või üksteise juurde – see on eriline suletud Pariis. Ja kui ma sellist linna nägin, ütlesin: "Pariis, ma jumaldan sind!".
Kas kohtusite seal huvitavate ja kuulsate inimestega?
Jah, ja paljude inimestega. Kuid kõige eredam inimene, kes mulle muljet avaldas, on minu osakonna direktor Michel Shazar, ta näitas mulle Pariisi sellisena, nagu ma seda nägin ja mäletasin. Ta osales ka kõrgmoenädalatel, vestles Jean-Paul Gaultier', John Galliano ja Pariisi moenõukogu presidendi Didier Grünbachi Isabella Blow'ga. Just tema andis mulle rohelise tule - tutvustas mulle Vene Vogue'i, pühapäevaseid aegu, kirjutas minust ja avas moemaailma. Neid inimesi võib lõputult loetleda ja nad on kõik silmapaistvad, loovad moemaailma.
Kas olete oma kollektsioone Prantsusmaal näidanud?
Jah, Pariisi müügisaalides ja isegi müüs oma kollektsioone Jay butiigis George V avenüü kuldses kolmnurgas, kus esitleti parimaid disainereid üle kogu maailma.
Kas meie valitsus teie arvates disainereid aitab?
Mis on riik? Ma arvan, et praegu on aeg, mil disainer saab end võimalikult palju realiseerida. Turg on just valmis, naised tahavad riietuda, nad aktsepteerivad vene disainereid, on kangaid ja kõike on, kuid varem see nii ei olnud. Seetõttu aitab Venemaa riigina ja selle üldine meeleolu talentide arengule kaasa. Kas sellest ei piisa?
Võib-olla on lõppude lõpuks lisaks disaineri soovile realiseerida vaja ka riigi toetust?
Tuletage meelde Diaghilevi hooaegu, kes neid aitas? Mitte keegi, nad ise tegid revolutsiooni. See, et keegi on kellelegi võlgu, on illusioon. Usun, et kui on võimalus areneda, siis loo ja ole.
Miks saavad siis mõned disainerid Venemaal kuulsaks?
Kas see võib olla seotud laiskusega? Mõned ühikud töötavad. Võin välja tuua tööka Ženja Malygina - kaubamärgi, Tatjana Kotegova. Ma tean, milliseid imelisi asju nad teevad. Ja need on inimesed, kes tõesti pingutavad.
Milline moe edasine areng meid sinu hinnangul ees ootab?
Venemaal on inimesi, kes soovivad sisemiselt areneda, ja nende jaoks on elukutse viis eesmärgi saavutamiseks.
Kui inimesed küsivad minult, mis on minu edu? See on väga lihtne - ma ei teeninud sellega raha, vaid loosin lihtsalt ilu. Tulemuseks on minu käsitsi õmmeldud kleidid, millest mul on arhiiv. Maja 15. aastapäeva puhul näitasime tohutul hulgal kõrgmoe rõivaid. Sellest kollektsioonist valiti Riikliku Ermitaaži säilitamiseks kuus eset. Tahame, et 22. sajandi inimesed näeksid, et 21. sajandil loodi midagi käsitsi. Samuti on kolm minu kollektsiooni erakollektsionääride käes. Ja ma olen uhke, et valisin alguses sellise tee – vastupanu tee.
Sinu loovust seostatakse kerguse ja naiselikkusega, kuid sel kevadel AURORA MOES NÄDAL Venemaa
sa näitasid teistsugust kogu (vaata kogu: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- tumedates toonides askeetlik, mis on selle põhjuseks?
See on seotud minu seatud kollektsiooni teemaga - gooti, muutumas renessansiks. See oli Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno aeg, kunstnike aeg, kes kustutasid ühiskonnas snobismi, must katk aitas neid selles. Ja inimesed, kes sellest haigusest ellu jäid, mõistsid, et kunst on oluline asi.
Miks otsustasite näidata just seda perioodi?
Minu meelest elame intellektuaalse keskaja ajastul, inimesed ei taha ajuga mõelda, teadvust avada. Ma ei räägi muidugi kõigist, aga selline on üldine meeleolu. Püüan kuulata ja tunnetada aega, nii sünnivad minu kollektsioonid. Kunst peegeldab ühiskonna majanduslikku, poliitilist, vaimset seisundit. Näiteks kunstnik Malevitš "Musta ruuduga" on kunst, selles peegeldas ja maalis ta toona toimuvat - "musta auku".
Ma armastan renessansi, kui maailm on tasane ja järsku on see ümmargune, trükimasinaid pole ja siis ilmuvad koheselt raamatud, pikad reisid ja avastused. Kultuuride segunemisega megalinnade tekkimine ütleb, et see on halb, kuid loodus ei tee midagi asjata ja sellest tekivad suurepärased lapsed.
Keda võib teie arvates praegu nimetada stiilimudeliks?
Meil on palju huvitavaid ja stiilseid inimesi. Kogu aeg olid need näitlejad, baleriinid, meie loominguline intelligents. Vaatasin hiljuti ajakirja ja nägin seal ilusat haritud paari, ma tooksin nad isegi välja - Konstantin ja Alina Kryukov.
1 / 2
Kas riietate kuulsaid inimesi?
Riietan loova algusega naisi üle kogu maailma, kellele meeldib Chamalidi joonte lihtsus ja lõike keerukus, võimalus oma pilti iseseisvalt ümber kujundada.
Patricia Kass kandis Medvedev-Sarkazi vastuvõtul meie kleiti. Me riietame Nastasya Kinskit, Anastasia Vertinskajat, Anastasia Volochkovat, Uliana Lopatkinat, Maria Safarians - Stradivari nägu Venemaal. Me riietame ka baleriine, mille üle olen uhke, need on Julia Makhalina, Nina Zmeevets, Maria Abashova, muusik Andrei Samsonov, poliitikud ja teised.
