Na stronie znajdują się osobne i szczegółowe artykuły na temat tworzenia podstawy sukienki, rękawa, spódnicy, spodni, szortów i innych wzorów ubrań. Doświadczony krawiec w studiu oferuje wykonanie wzoru własną, uproszczoną metodą, specjalnie dostosowaną dla początkujących. Jednak dla początkujących, którzy decydują się uszyć spódnicę lub spodnie (zwłaszcza sukienkę) własnymi rękami, ważne jest, aby wiedzieć nie tylko, jak poprawnie wykonać wzór i technologię szycia, ale także wiele „drobiazgów”, które w rzeczywistości są nieistotne pierwszy rzut oka.
W tym artykule doświadczony krawiec podzieli się z Tobą kilkoma wskazówkami. Dowiesz się, co powinni wiedzieć początkujący krawcy, zanim wykonają wzór i zaczną kroić i szyć własne ubrania.
Pamiętaj, że grupa VKontakte ma wiele przydatnych wskazówek dla początkujących krawców. Zapisz się do grupy. Stale publikujemy różne szybkie porady i linki do przydatnych artykułów.
Przygotuj szkic przyszłego modelu sukienki
Szycie odzieży, zwłaszcza sukienek damskich, to twórczość wymagająca nie tylko umiejętności wykonania wzoru i szycia na maszynie do szycia, ale także gustu i wyobraźni projektanta. Będziesz musiał narysować szkic przyszłego modelu sukni, wyobrazić sobie, jakie elementy wykończeniowe i detale będą na niej znajdować się, wybrać kolor i jakość materiału oraz sylwetkę sukienki. Na koniec narysuj wszystko na kartce papieru. Jednak nie musisz umieć pięknie rysować, aby naszkicować sukienkę. Można skorzystać z gotowych rozwiązań projektowych, uzupełnić je lub nieznacznie zmienić.
Lubisz kwiaty do wnętrz czy do ogrodu? W szkółce Green Gate można kupić ukorzenione sadzonki i podziały różnych kwiatów domowych i wieloletnich ogrodowych. Posiadamy stale aktualizowaną kolekcję anturium i hibiskusa. Kwiaty i rośliny wysyłamy pocztą.
Dla początkujących krawców wzór często jest na pierwszym miejscu. Podczas konstruowania wzoru starannie i skrupulatnie wprowadzają swoje pomiary do obliczeń, starając się nie pomylić nawet o milimetr. Ale najczęściej pierwszy wynik kończy się niepowodzeniem, po prostu dlatego, że nie ma wystarczającego doświadczenia. Dlatego nie próbuj od razu szyć ubrań z drogich tkanin, najpierw naucz się podstaw i zdobądź osobiste doświadczenie. Nawet nauczyciel na kursach kroju i szycia nie będzie w stanie przekazać Ci pełnej wiedzy, nie mówiąc już o artykułach w Internecie. Wielu technik i subtelności będziesz musiał nauczyć się samodzielnie, czasem kosztem własnych błędów.
Weźmy na przykład element taki jak sylwetka sukienki. Każdy wie, że sylwetka może być obcisła, pół dopasowana i swobodna. Początkujący muszą wykonać trzy różne wzory dla tego samego rozmiaru. Doświadczonemu krawcowi przy modelowaniu sukni wystarczy jeden, ale sprawdzony podstawowy wzór i może on dokonywać w nim uzupełnień i zmian kredą bezpośrednio na tkaninie.
Na naszej stronie znajduje się autorski materiał, specjalnie dostosowany i przeznaczony dla początkujących, jak wykonać bazę prostej sukienki, a także dokonać zmian w podstawowym wykroju na dopasowaną i luźną sylwetkę.
Jakie narzędzia są potrzebne do wykonania wzoru?
1. Linia cięcia. To specjalna, przezroczysta i szeroka linijka z wygodnymi oznaczeniami w calach i centymetrach. Przy konstruowaniu wzorów zaczerpniętych z zagranicznych magazynów używa się cali.
2. Taśma papierowa. To nie przypadek, że uplasowaliśmy się na drugim miejscu. Na pewno przyda się przy korygowaniu wzoru, przyklejaniu dodatkowych kawałków papieru, układaniu zakładek na wykroju itp. Nie trzeba kupować takiej z takim urządzeniem, wystarczy kupić zwykłą taśmę maskującą w rolce o szerokości 3 cm.
3. To narzędzie służy do przeniesienia wzoru lub wzoru z magazynu na papier. Koło zębate przebija igłami dwie warstwy papieru, dokładnie przenosząc kontury górnego arkusza na dolny. Za pomocą wałka kopiującego możesz szybko i dokładnie wykonać wzór.
4. Zwykły ołówek, najlepiej miękki. Na trzonku ołówka znajdują się oznaczenia. Twardy ołówek przeznaczony jest do grubego papieru, takiego jak papier Whatman. W przypadku cienkiego papieru milimetrowego lepiej jest używać gatunków M, 2M, TM.
5. Często będziesz musiał wymazywać niedokładne lub drobne linie ołówka, więc wybierz wygodną i wysokiej jakości gumkę.
6. Wiele osób uważa, że piękne i wygodne miarki krawieckie są lepsze od zwykłej miarki. Tak naprawdę nawet profesjonaliści w swojej pracy używają tylko centymetra. Nie kupuj centymetra, który jest za długi, np. 2 metry. Najwygodniejszym rozmiarem jest zwykły centymetr o długości 150 cm.
7. Nożyczki krawieckie są uważane za główne narzędzie krawca. Powinny być ostre i wygodne. Każda krawcowa powinna mieć w swoim zestawie co najmniej trzy rodzaje nożyczek: duże do tkanin; średnia - do małych projektów i mała - do obcinania nici podczas szycia na maszynie do szycia. Nie używaj nożyczek krawieckich do cięcia papieru. Zwykłe nożyczki biurowe można niedrogo kupić w sklepie papierniczym.
Doświadczeni krawcowi używają specjalnego noża do cięcia tkaniny. Nie spiesz się, aby go zdobyć. Początkującym na początku wystarczą nożyczki.
8. Linijka prostokątna jest po prostu niezastąpionym narzędziem przy tworzeniu wzoru, szczególnie jeśli nie korzysta się z papieru milimetrowego. Prostokąt ten przydaje się również podczas wyrównywania dołu spódnicy lub sukienki podczas przymiarki.
9. Linijka w tym kształcie to must have w Twoim zestawie. Za jego pomocą stworzysz na wzorze gładkie linie pod pachami, dekoltem itp.
10. I wreszcie papier milimetrowy. Dzięki niemu możesz łatwo wykonać wzór własnymi rękami, a następnie przenieść jego części z rysunku ogólnego na osobne kartki grubszego papieru. Sprzedawany jest w arkuszach i rolkach. Najwygodniej jest użyć papieru w rolce, ale najpierw możesz spróbować wykonać wzór na sklejonych ze sobą arkuszach papieru A3, A2.
Jeśli sam stworzysz wzór, praktycznie nie będziesz potrzebować określeń używanych przez projektantów, z wyjątkiem tych podstawowych: tył, przód, klapa, podkrój pachy itp. Inaczej jest, gdy korzystasz z gotowych wzorów z magazynów. Często można tam znaleźć wiele nieznanych słów. Na naszej stronie internetowej znajduje się szczegółowy artykuł, który zawiera szczegółowy opis większości terminów i szczegółów wzorów.
Zobacz nazwę szczegółów cięcia, cięć, terminy
Nie należy jednak kłaść dużego nacisku na ich studiowanie, zwłaszcza że najczęściej są one wyjaśnione na rysunku i są intuicyjnie zrozumiałe nawet dla nieprzeszkolonej osoby. Konieczne jest jednak zrozumienie, co oznaczają różne symbole na gotowym wzorze.
1. Strzałka z napisem „DN” lub „Lobe” oznacza kierunek słojów tkaniny, biorąc pod uwagę, który należy ułożyć wzór na tkaninie.
2. „Założenie tkaniny” oznacza, że ten element wzoru należy podczas cięcia ułożyć wzdłuż zakładki tkaniny, np. z tyłu.
3. Aby części produktu nie przesuwały się podczas szycia, zaleca się podzielenie ich na sekcje i wykonanie oznaczeń. Podczas szycia znaki te muszą być wyrównane, dzięki czemu unikniemy silnego przesunięcia lub rozciągnięcia szwów. Umieść na wzorze krótkie linie (np. linię talii, linię klatki piersiowej) i zaznacz je kredą na materiale.
W ten sposób zaznaczone zostaną fałdy i zakładki, a nawet można wskazać strzałką kierunek ich ułożenia.
4. Jeśli uszyłeś już ubrania własnymi rękami, wiesz, że niektóre części ubrań należy „zmniejszyć”, a inne wręcz przeciwnie – rozciągnąć. Na przykład zawsze zaleca się wycięcie kapturka rękawa nieco większego niż podkroj rękawa i lekkie podniesienie górnej części rękawa. Z drugiej strony, pośladki spodni (w niektórych przypadkach) należy rozciągnąć gorącym żelazkiem z parą itp.
Należy zwrócić uwagę na oznaczenia na wzorze w postaci linii falistych lub linii przerywanych z gwiazdką. Wskazują obszar, który należy obsadzić lub zebrać.
5. Profesjonaliści używają wzorów bez dodatków. Ale wzory dla początkujących są podane z naddatkami na szwy. Kontury gotowego wzoru zaznaczono linią ciągłą, a linię szycia linią przerywaną.
Niestety w krótkim artykule nie sposób przekazać wyczerpujących informacji o tym, jak wykonać wzór własnymi rękami, zwłaszcza dla osób dopiero rozpoczynających szycie. Aby to zrobić należy ukończyć minimum 3-4 miesięczne szkolenie. Istnieje jednak możliwość przekazania ważnych wskazówek do samodzielnej nauki. Część informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej, innych stronach internetowych, w książkach i kursach wideo. Oto na przykład sposób wykonywania pomiarów.
Każdy wzór jest tak skonstruowany, aby materiał odzieży nie przylegał ściśle do sylwetki, ale miał pewną swobodę. Dlatego podczas konstruowania stosuje się różne zwiększenia swobody dopasowania. Ich rozmiar zależy głównie od rozmiaru Twojego ubrania i cech Twojej sylwetki (pełności). Weź to pod uwagę podczas tworzenia wzoru.
Zobacz Zwiększenie szczelności.
Nie ufaj ślepo wzorcom z różnych czasopism i zasobów Internetu. Zawsze należy je sprawdzić przed cięciem tkaniny. Nie da się stworzyć idealnego wzoru, który pasowałby do każdej sylwetki. Najwyraźniej dlatego projektanci często dają duże tolerancje na swobodę dopasowania. Aby sprawdzić, musisz nauczyć się tworzyć wzory własnymi rękami. To takie błędne koło.
Podczas układania wzorów na tkaninie często pojawia się problem przesuwania się części wzoru. Możesz użyć cienkich i ostrych szpilek krawieckich i przypiąć papierowe części do tkaniny. Ale niekoniecznie. Ale musisz przypiąć sparowane kawałki materiału szpilkami. Dzięki temu unikniesz ich przesuwania się podczas cięcia.
Nie powtarzaj tych błędów!
1. Nie zostawiaj śladów podczas szycia. Pracę wykonuj konsekwentnie i dokładnie, ręcznie zamiatając trudne obszary. Po zakończeniu szycia części lub złożonej operacji (zszycie szwu bocznego itp.) Należy wykonać obróbkę cieplną na mokro, dokładnie wyprasowując lub prasując szwy. Zobacz Jak prawidłowo prasować ubrania.
Szczególnie nie należy się spieszyć podczas kończenia pracy. Z podwinięciem dołu sukienki lub spódnicy lepiej poczekać do następnego dnia, niż robić to późno w nocy.
2. Doświadczone szwaczki wiedzą, że najważniejszym krokiem w szyciu jest dopasowanie. A im więcej ich wykonasz, tym lepiej zostanie wykonana praca, tym dokładniej ubrania będą pasować do Twojej sylwetki. Podczas szycia jakichkolwiek ubrań należy wykonać przymiarki. Eksperci mają nawet na to specjalne określenie: pierwsze dopasowanie i drugie dopasowanie.
3. Powiedzieliśmy już powyżej, że nie należy zbytnio ufać wzorom z magazynów. Zostały wykonane przez doświadczonych specjalistów, ale nawet oni nie są w stanie uwzględnić wszystkich odchyleń od standardowych cech typowych figurek.
4. Nie myśl, że wykonanie wzoru przekracza Twoje możliwości. W rzeczywistości wszystko jest bardzo proste. Musisz po prostu spędzić czas i dowiedzieć się, co jest dla Ciebie nowego.
5. Nie bój się popełnić błędu, ale oszczędzaj pieniądze. Najpierw wykonaj wzór spódnicy z niedrogiego materiału. Następnie możesz spróbować uszyć szorty i spodnie. Cóż, zrób wzór i sukienkę, po prostu uszyj ją z niedrogiego, prostego materiału.
6. Nie wszystkie tkaniny, ale wiele z nich wymaga specjalnej obróbki cieplnej na mokro przed szyciem. Tkaniny zawierające bawełnę, wełnę, a czasami włókna syntetyczne mogą kurczyć się po praniu. Rozważ to przed cięciem tkaniny.
7. Ponieważ maszyna do szycia staje się Twoim głównym pomocnikiem, utrzymuj ją w porządku. Wadliwa lub nieskonfigurowana maszyna może zrujnować nie tylko Twój nastrój, ale także rzecz, na którą tak ciężko pracowałeś, aby stworzyć wzór i poświęciłeś nie tylko czas, ale i pieniądze.
Wzór spódnicy - ołówek. Bardzo prosta konstrukcja, dostępna dla początkujących. Film jest w języku angielskim, ale możesz wybrać napisy w dowolnym innym języku. Jeśli lubisz szyć, koniecznie zasubskrybuj ten kanał wideo. Dowiesz się wielu przydatnych rzeczy. Kanał został stworzony przez profesjonalnych krawców.
Zajęcia mistrzowskie nr 16 – część 1.
Istnieje kilka sposobów na utworzenie wzoru rękawa z jednym szwem. Ale nawet ten najbardziej optymalny, którego uczyłam na kursach modelowania i szycia, nie jest idealny.
Dlatego też postanowiłam nie tylko Wam ją przedstawić, ale także na podstawie wyliczeń i baz danych umieścić w kolażach zdjęcia najbardziej udanych wzorów rękawów z gotowymi numerami odpowiadającymi rozmiarom 44 - 58.
Wzory te mają charakter uniwersalny i po odpowiednim dostosowaniu szerokości rękawa i głębokości podkroju pachy można je zastosować do dowolnego modelu odzieży.
Tak na przykład wygląda wzór rękawa w rozmiarze 48, który odpowiada obwodowi ramienia 29 - 30 cm, przy obliczonych wymiarach podstawowych.
Będziesz potrzebować tylko 2 formuł obliczeniowych i 3 linii bazowych. Ponieważ jednak wiem, że chcę zrobić wszystko szybciej, kolaże artykułów zawierają praktycznie gotowe wzory rękawów dla rozmiarów 44, 46, 54 - 56 i 58 - 60. Dokładniej, dla pomiarów obwodu rękawa odpowiadających 23 - 24 cm, 26, 34 i 36 cm
To rzeczywiste rozmiary najbardziej udanych rękawów do sukienek, bluzek i marynarek z bawełny, lnu, grubej wiskozy i delikatnej wełny oraz innych nierozciągliwych materiałów, których używam przy szyciu wyrobów dla moich klientek.
Jak zrobić wzór rękawa z jednym szwem.
Wysokość kołnierza rękawa jest główną liczbą przy tworzeniu wzoru. Zalecam jednak używanie nie obliczonych liczb, ale tych podanych na kolażach - są one od dawna sprawdzone w praktyce i uzyskane w wyniku eksperymentów. Według metody, którą Ci polecam, VO (wysokość krawędzi) oblicza się ze wzoru:
VP (wysokość pachy): 4 i pomnóż przez 3
Przykładowo dla rękawa w rozmiarze 46 i obwodzie ramienia 26 cm obliczenia wyglądają następująco:
VP = 18,5 cm Zaokrąglij do 18.
18: 4 = 4,5 X 3 = 13,5
Ale we wzorze na kolażu VP - linia CB = 15,5 cm Ta figura jest idealna do rękawów modeli o pół dopasowanej sylwetce - sukienek, bluzek, lekkich kurtek.
W tym kolażu pokazano inne wymiary wzoru rękawa z pojedynczym szwem w rozmiarze 46 i obwodzie ramienia 25 - 26 cm.
Aby to zrobić, do obwodu rękawa OP dodaje się dodatek na luźne dopasowanie. Jak poprawnie zmierzyć RR - w artykule „”.
Do wzoru rękawów w sukience dodaj 7 - 8 cm, do letniej marynarki i bluzki - 8 - 9 cm W naszym przykładzie przy OP = 26 cm szerokość rękawa wynosi 34 cm:
Budowa wzoru.
Po obliczeniach narysuj pierwszą linię główną OD, równą uzyskanej szerokości, w odległości 20 - 25 cm od górnej krawędzi kalki lub papieru whatman.
Linia CB to linia środkowa rękawa. Jego lokalizacja zależy od rozmiaru i wymiarów OP.
Dla 44 - 48 należy podzielić odległość OD na pół (punkt C1) i przesunąć linię o 0,5 cm w prawo, w stronę przedniej połowy wzoru.
Dla rozmiaru 46:
17 + 0,5 = 17,5 – szerokość tylnej połowy wzoru – odległość OS. Szerokość przodu, dystans CD wynosi odpowiednio 16,5 cm
17 – 0,5 = 16,5
Na wszystkich kolejnych zdjęciach wskazałem już obliczone liczby.
W przypadku wzorów rękawów w rozmiarach 50 - 54 uzyskaną szerokość OD podziel na pół i do wartości tylnej połowy dodaj 1 cm Przykład - rękawy w rozmiarach 56 i 58 w poniższych kolażach.
W przypadku bardzo dużych rękawów różnica między długością tylnej i przedniej połowy rękawa może wynosić 3 - 3,5 cm.
Różne długości połówek rękawów odpowiadają różnym wysokościom i długościom podkrojów pach z przodu i z tyłu według podstawowych wzorów dla sylwetek o normalnej postawie.
W przypadku garbionych sylwetek różnica ta może być jeszcze większa. A w przypadku tak zwanych „perwersyjnych” figur, w których długość tyłu do talii jest praktycznie równa długości przodu do talii, długość pach i szerokość półrękawów może być taka sama .
Dlatego dla niektórych odpowiednie są standardowe wzory z magazynów modowych, na przykład z popularnego magazynu Burda, dla innych rzeczy uszyte z gotowych wzorów wyglądają na przekrzywione. A trudno jest prawidłowo uszyć rękaw, bez zagnieceń i zniekształceń. Jeszcze raz radzę poświęcić czas i to zrobić.
Kontynuujemy budowanie wzoru rękawa.
Z powstałego punktu C narysuj pionową linię OB równą wysokości krawędzi.
rozmiar 44 – (OR = 23 – 24 cm) – 14,5 cm
rozmiar 46 – (OR = 25 – 26 cm) – 15,5 cm
48 rozmiarów - (OR = 28 - 29 cm) – 16
Rozmiar 50 – (OR = 30 - 31 cm) – 16,5
rozmiar 52 – (OR = 32 – 33 cm) – 17 – 17,5
54 - 56 rozmiarów – (OR = 33 - 34 cm) – 18 – 18,5
58 - 60 rozmiarów – (OR = 34 - 35 cm) – 20 - 20,5 cm
Rysujemy linię.
Od punktu B po prawej i lewej stronie należy zmierzyć odległość w przybliżeniu równą jednej czwartej szerokości tylnej lub przedniej połówki. Na kolażach dla każdego rozmiaru wskazane są optymalne odległości.
Dla rozmiaru 46 odległość B - B1 = 4,5 cm, a B - B2 – 4 cm
Podobne odległości należy mierzyć na linii szerokości rękawa OD w kierunku linii środkowej NE:
Odległość O – O1 = B – B1
Odległość D – D1 = B – B2
Aby narysować piękną i gładką linię mankietu rękawa, stosuje się linie pomocnicze 1, 2, 3 i 4.
Dla wzorów w rozmiarach 44 - 48 długość linii 1, która określa głębokość ugięcia przedniej połówki, wynosi 0,8 - 1,2 cm
Długość linii 2 stanowiącej ugięcie tylnej połowy wynosi 1,2 – 1,7 cm
Linia 3 dla rozmiarów 46 - 48, pozwalająca narysować górne półkole przedniej połowy rękawa - 0,5 - 0,8 cm
Długość linii 4, dla krawędzi tylnej połowy – 0,8 – 1,4 cm
W przypadku rękawów o rozmiarach 54 - 56, przednia linia mankietu może przebiegać wzdłuż linii głównej B2 - D1.
Po zaznaczeniu wszystkich punktów na schemacie wzoru i głównych liniach narysuj ostateczną gładką linię brzegową.
Wzór rękawów w rozmiarze 44.
Wzór rękawów 54 - 56 rozmiarów.
Rozmiar rękawów 58 - 60.
Wyjaśnienia.
Zwiększenie luzu w stosunku do obwodu rękawa jest liczbą względną. Na przykład szerokość krótkiego rękawa tej stylowej białej bawełnianej tuniki jest w przybliżeniu taka sama jak szerokość kobiecej bluzki z szyfonowymi rękawami. Ale wyglądają inaczej - szyfon miękko maskuje objętość, podobnie jak wąskie mankiety. W przypadku tych rękawów zastosowano podwyżkę 8–9 cm.
Rękawy czerwonej marynarki są zauważalnie węższe, choć rozmiary tych modeli są takie same. Wzrost nie przekracza 8 cm, dla tego samego podstawowego rozmiaru 44 - 46 zastosowano wzory rękawów o różnych szerokościach.
Rękawy do modeli wykonane z elastycznej tkaniny.
Każdy wzór w nowoczesnej produkcji szwalniczej jest obecnie opracowywany przy użyciu programów i technologii komputerowych. A ty i ja nie mamy możliwości eksperymentowania z objętościami.
Jeśli masz proporcjonalną figurę odpowiadającą standardowym wymiarom wskazanym w tabeli wymiarów magazynu z wzorami, to masz szczęście - teraz możesz znaleźć wzory na modele wykonane z elastycznych tkanin.
Jeśli sam wykonasz wzór, na przykład dla sukienki wykonanej z elastycznej wiskozy, będziesz musiał równomiernie i stopniowo, proporcjonalnie zmniejszać objętość przodu i tyłu - zdjęcie w tym kolażu.
Wzór rękawa, który sam wykonałeś, jest również zmniejszony.
Przykładowo w takich przypadkach prowadzę 2-3 przymiarki zamiast tradycyjnej.
Na przykład porównaj te 2 wzory dla rozmiaru 46 - specjalnie sfotografowałem je razem.
Szerokość rękawa „stretch” wynosi 30 cm, a szerokość zwykłego rękawa do tkanin nieelastycznych wynosi 34 cm, inne są również otwory na ramiona. Im bardziej elastyczna i cieńsza tkanina, tym krótszy jest podkroj pachy i krótsza jej długość na poziomie pachy. Dokładne wymiary podkrojów pach można znaleźć w zalecanym powyżej artykule na temat korygowania podkrojów pach we wzorze podstawowym.
Ale w przypadku sukienki umieszczonej po lewej stronie w tym kolażu szerokość rękawa jest jeszcze mniejsza - około 25 - 27 cm.
Dlatego też wzór bazowy każdej sukienki wykonanej z tkaniny elastycznej oraz wzór rękawów tworzony jest zawsze od nowa, z uwzględnieniem modelu i stopnia sprężystości tkaniny. I stopniowo doprowadza się go do optymalnych rozmiarów, biorąc pod uwagę cechy sylwetki.
Aby zmniejszyć którykolwiek ze wzorów, wystarczy narysować drugi kontur wzdłuż linii orurowania o 0,2 - 0,3 cm, wzdłuż szwów bocznych - o 0,5 - 0,7 cm, w zależności od modelu produktu.
Aby rękaw był szerszy wzdłuż linii OD wystarczy dodać 0,5 - 1 cm nie zmieniając wysokości i szerokości kołnierza.
W zależności od stylu możesz pozostawić linie boczne (linię szwu) proste, zwęzić je równomiernie po obu stronach lub odwrotnie, rozszerzyć je do kształtu trapezu.
Na pierwszy rzut oka rysunek wzoru podstawowego wygląda na bardzo skomplikowany. Uwierz mi, to tylko na pierwszy rzut oka. Postępuj zgodnie z moim opisem konstrukcji, a krok po kroku ją opanujemy!
Podstawowy rysunek damskiej odzieży naramiennej z wszytymi rękawami pozostaje niezmienny dla wszystkich modeli, zmieniamy jedynie poszczególne sekcje rysunku i przedłużenia, zgodnie ze zmianami stylistycznymi. Na tej podstawie możesz wykonać nie tylko wzór sukienki, ale także wzór bluzki, marynarki i płaszcza.
W oparciu o tę konstrukcję można wyciąć produkt na ramię.
Aby utworzyć wzór podstawowy, wymagane są pomiary i dodatki. O tym, jak prawidłowo wykonywać pomiary, przeczytasz w artykule na temat. Znajdują się tabele wzrostów.
Wymiary (cm)↓
- Ssh = 17,5
- Cr1 = 42
- Cr2 = 46
- Cr3 = 44
- St = 36
- sobota = 48
- Shg = 14
- Dt = 40
- Wypadek = 43
- Вг =26
- Cg = 8,5
- Vpk = 43
- Shs = 17
- Shp = 12,5
- Doktor = 55
- Op = 27
- Vprz = 20
- Di = 80
Zysk (cm)↓
- Pg = 3,5
- PS = 0,7
- Pshp = 0,35
- Ppr = 2,45
- Piątek = 1
- Pb = 1,5
- Pszgor = 0,5
- Pdts = 0,5
- Pspr = 1,5
- Pop = 3
Wzrost wzdłuż linii klatki piersiowej rozkłada się pomiędzy obszarami pleców, przodu i pod pachami↓
Pg = Pshs + Pshp + Ppr.
W przypadku produktów o dopasowanej sylwetce:
Pshs = 0,2 µg
Pshp = 0,1 µg
Ppr = 0,7 µg
W przypadku produktów o częściowo dopasowanej sylwetce:
Pshs = 0,25 µg
Pshp = 0,15 µg
Ppr = 0,6 µg
W przypadku przedmiotów luźno dopasowanych:
Pshs = 0,3 µg
Pshp = 0,2 µg
Ppr = 0,5 µg
Aby ułatwić sobie zadanie, możesz skorzystać z tabel kalkulatora, aby dokładnie obliczyć projekt lub gotowego wzoru parametrycznego. Naciskać plus aby otworzyć zakładkę i dowiedzieć się więcej. ↓
Gotowe rozwiązanie:
Tabela kalkulatora do obliczania podstawowego wzoru dla damskich elementów na ramionach i rękawach
Wprowadzasz swoje pomiary, a program automatycznie oblicza wszystkie wzory. Nie musisz liczyć w głowie ani na kalkulatorze i bać się popełnić błąd w obliczeniach.
390 rubli.
Zacznijmy jak zwykle budować rysunek od zbudowania kąta prostego z wierzchołkiem w punkcie A. Narysuj pionową linię w dół, która będzie środkiem tyłu (tylna połowa sukienki) i w prawo - pozioma linia, która będzie podstawą górnej części dekoltu z tyłu.
1. Od punktu A w prawo poziomo odkładamy odcinek Aa1 równy szerokości produktu wzdłuż linii klatki piersiowej ze wzrostem. Aa1 = Cr3 + str. Aa1 = 44 + 3,5 = 47,5. Od punktu A w dół narysujemy pionową linię, która będzie linią środka pleców. Od punktu a1 narysujemy pionową linię w dół, która będzie linią środka przodu (przedniej połowy sukienki).
2. Od punktu A w dół zaznacz odległość AG. AG = Vprz + Pspr = 20 +1,5 = 21,5. Przez punkt G przeciągamy poziomą linię w prawo i na przecięciu z linią środka półki umieszczamy punkt G1
3. Od punktu A w prawo wzdłuż linii Aa1 wykreślamy szerokość tyłu Aa równą sumie Shs + Pshs. Aa = 17 + 0,7 = 17,7.
4. Ustawiamy szerokość półki od punktu a1 w lewo i umieszczamy punkt a2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Z punktów a i a2 obniżamy prostopadłe do linii klatki piersiowej i umieszczamy punkty G3G4.
5. W wyniku konstrukcji otrzymaliśmy szerokość pachy aa2 (lub G3G4). aa2 (G3G4) = Aa1-Aa-a2a1, czyli od szerokości produktu wzdłuż linii klatki piersiowej należy odjąć szerokość tyłu i szerokość półki. G3G4 = 47,5 - 17,7 - 18,4 = 11,5. Tam jest stół przybliżona szerokość pachy dla typowych figur. ⇓
Porównaj otrzymaną szerokość pachy z przybliżoną. W przypadku sąsiedniej sylwetki nie powinna być zbyt mała, to znaczy nie powinna być mniejsza niż przybliżony rozmiar dla twojego rozmiaru. Jeśli szerokość pachy jest mniejsza niż minimalna szerokość pachy dla Twojego rozmiaru podana w tabeli, sprawdź wymiary Shs i Shh. Być może są przesadzone. Aby sprawdzić, porównaj wymiary ze swoim rozmiarem.
6. Następnie od punktu A w dół pionowo odcinamy odcinek określający poziom linii talii. AT = Dts + Pdts = 40 + 0,5 = 40,5. Od punktu T rysujemy poziomą linię w prawo i na przecięciu z linią a1G1 umieszczamy punkt T1.
7. Odległość od linii talii do linii bioder TB = 0,5Dts – 2cm = 0,5 × 40 – 2 = 18. Linia bioder BB1 w poziomie.
8. Od punktu A w dół odkładamy długość produktu. AN = Di = 80. Od punktu H w prawo rysujemy poziomą linię НН1. Siatka rysunkowa zbudowana, przystępujemy do budowy oparcia.
Budowa pleców
9. Na prawo od punktu A odłóż szerokość szyi na plecach - AA2. AA2 = Ssh/3 + Pszgor = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.
10. Z punktu A2 opuść prostopadłą równą wysokości pędu.
A2A1 = AA2/3 = 6,3/3 = 2,1. Połącz punkt A1 ze środkiem pleców poziomym odcinkiem i umieść punkt A0. Narysujmy linię dekoltu na plecach, łącząc punkty A0A2 gładką linią.
11. Położenie końcowego punktu pobocza P1 wyznacza się poprzez przecięcie dwóch łuków: pierwszego łuku z punktu A2 o promieniu równym szerokości ramienia Шп + otwór zakładki i drugiego łuku o promieniu równym pomiarowej wysokości skośnego ramienia Vpk + zwiększ Pdt. А2П1 = Шп + rozwiązanie zakładki = 12,5 + 2 = 14,5. TP1 = Vpk + Pdts = 43 + 0,5 = 43,5. Narysuj linię szwu na ramionach łączącą punkty A2 i P1.
12. Rozmiar otworu na rzutkę II1 zależy od postawy sylwetki i struktury materiału:
13. Położenie zaszewki A2I na szwie barkowym ustala się także w zależności od postawy sylwetki danej osoby. W przypadku typowych figurek odległość od punktu A2 do punktu I wynosi 4 - 4,5 cm, jeśli figura jest pochylona, strzałkę umieszcza się bliżej środka części barkowej. Odkładamy rozwiązanie zakładki z punktu I wzdłuż linii nacięcia na ramię i otrzymujemy punkt I1. I ustawiamy długość strzałki od punktu I pionowo w dół i umieszczamy punkt I2. Długość strzałki II2 musi wynosić co najmniej 6 cm i nie więcej niż 9 cm Linia II2 jest prosta, linia I1I2 jest gładką krzywą.
14. Aby zaprojektować linię tylnego pachy, znajdujemy punkty pomocnicze P3, c, G2. Z punktu P1 do prostej aG3 przywracamy prostopadłą i powstały punkt przecięcia wyznaczamy jako punkt P2. Mierzymy odcinek G3P2 na rysunku. Teraz od punktu G3 w górę odkładamy wartość równą 1/3 odległości G3P2 plus 2 cm G3P3 = G3P2 / 3 + 2 cm.
16. Punkt G2 to środek pachy, co oznacza G3G2 = 0,5 × 11,5 = 5,7 cm Punkty P1, P3, c, G2 łączymy gładką linią - jest to tylny otwór na pachę.
Nasze plecy są zbudowane. Jak sobie radzisz? Jeśli wszystko jest w porządku, będziemy kontynuować i rozpocząć budowę produktu na ramię.
© Olga Marizina
Aby nauczyć się tworzyć wzory sukienek w różnych stylach, musisz umieć poprawnie skonstruować rysunek głównego wzoru ubioru. Na podstawie tego wzoru, zmieniając jego poszczególne części i dodając pewne detale, można stworzyć wzór na sukienki o szerokiej gamie stylów.
Rysunek będzie oparty na przykładzie sukienki w rozmiarze 44. Należy zanotować własne pomiary i używać ich wyłącznie podczas obliczeń.
Rysowanie wzoru tyłu i półki
Po lewej stronie kartki narysuj pionową linię, na której zaznacz długość sukni (108 cm), umieść punkty A i H, a po ich prawej stronie narysuj poziome linie.
Od A w prawo odłóż połowę obwodu klatki piersiowej plus 5 cm i umieść punkt B (AB = 44 + 5 = 49 cm)
Od B obniż prostopadle do przecięcia z dolną linią, oznacz przecięcie jako H1.
Od A w dół ustaw długość tyłu do talii plus 0,5 cm i umieść punkt T (AT = 38 + 0,5 = 38,5 cm). Od punktu T w prawo narysuj linię poziomą, przecięcie z linią BH1 oznacz jako T1.
Od T w dół przyłóż połowę pleców do pasa i umieść punkt B (TB = 38:2 = 19 cm). Od B w prawo narysuj linię poziomą, przecięcie z linią BH1 oznacz jako B1.
Od A w prawo odłóż połowę szerokości tyłu plus 1,5 cm i umieść punkt A1 (AA1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 cm)
Od A1 po prawej stronie odłóż 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej plus 0,5 cm i umieść punkt A2 (A1A2 = 44: 4 + 0,5 cm = 11,5 cm). Jest to szerokość podkroju pachy, będzie potrzebna w dalszych obliczeniach. Z A2 i A1 dolne prostopadłe - na razie o dowolnej długości.
Od A na prawo odłóż 1/3 połowy obwodu szyi plus 0,5 cm i umieść punkt A3 (AA3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 cm). Z A3 skonstruuj prostopadłą, na której odłóż 1/10 połowy obwodu szyi plus 0,8 cm i umieść punkt A4 (A3A4 = 17,5: 10 + 0,8 = 2,6 cm). Podziel kąt AA3A4 na pół, od A3 wzdłuż linii dzielącej kąt, odłóż 1/10 połowy obwodu szyi minus 0,3 cm i umieść punkt A5 (A3A5 = 17,5: 10 - 0,3 = 1,5 cm). A4, A5, A łączymy gładką linią.
Od A1 w dół odłóż 2,5 cm na normalne ramiona, 1,5 cm na wysokie ramiona, 3,5 cm na opadające ramiona i umieść punkt P. Połącz A4 i P linią prostą, wzdłuż której odłóż długość ramion plus 2 cm od A4 na rzutkę plus 0,5 cm na punkt dopasowania i umieszczenia P1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 cm).
Od A4 w prawo odłóż 4 cm i umieść punkt O. Od O w dół narysuj pionową linię 8 cm i umieść punkt O1. Od punktu O po prawej stronie odłóż 2 cm i umieść punkt O2. Połącz O1 linią prostą z O2, na kontynuacji tej linii odłóż wartość odcinka OO1 i umieść punkt O3. Połącz punkty O3 i P1.
Od punktu P w dół odłóż 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej plus 7 cm i umieść punkt G (PG = 44: 4 + 7 = 18). Jest to głębokość tylnego pachy, będzie potrzebna przy obliczaniu rękawów.
Narysuj poziomą linię przechodzącą przez G w lewo i w prawo. Oznacz przecięcie z linią AN jako G1, linią szerokości pachy jako G2, a przecięcie z linią BH1 jako G3.
Od G w górę odłóż 1/3 odległości PG plus 2 cm i umieść punkt P2 (GP2 = 18: 3 + 2 = 8 cm). Podziel róg P2GG2 na pół, odłóż 1/10 szerokości podkroju rękawa plus 1,5 cm od G wzdłuż linii podziału kąta i umieść punkt P3 (GP3 = 11,5: 10 + 1,5 = 2,7 cm). Podziel linię GG2 na pół, punkt podziału oznacz jako G4. Połącz punkty P1, P2, P3, G4 gładką linią.
Od G2 w górę odłóż 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej plus 5 cm i umieść punkt P4 (G2P4 = 44: 4 + 5 = 16 cm). Od P4 w lewo narysuj linię, na której odłóż 1/10 połowy obwodu klatki piersiowej i umieść punkt P5 (P4P5 = 44:10 = 4,4 cm). Od G2 w górę odłóż 1/3 odcinka G2P4 i umieść punkt P6 (G2P6 = G2P4: 3 = 16: 3 = 5,3 cm). Połącz P5 i P6 linią przerywaną, podziel na pół, z punktu podziału narysuj prostopadłą, odłóż 1 cm i umieść punkt 1. Narożnik P6G2G4 podziel na pół, od G2 wzdłuż linii dzielącej kąt, odłóż 1/ 10 szerokości podkroju pachy plus 0,8 cm i umieść punkt P7 (G2P7 = 11,5: 10 + 0,8 = 2 cm). Połącz punkty P5, 1, P6, P7, G4 gładką linią.
Od G3 w górę odłóż 1/2 połowy obwodu klatki piersiowej plus 1,5 cm i umieść punkt B1 (G3B1 = 44: 2 + 1,5 = 23,5 cm). Odłóż tę samą ilość z G2 wzdłuż linii G2A2 i umieść punkt B2. Połącz punkty B1 i B2.
Od B1 po lewej stronie odłóż 1/3 połowy obwodu szyi plus 0,5 cm i umieść punkt B3 (B1B3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 cm). Od B1 w dół odłóż 1/3 połowy obwodu szyi plus 2 cm i umieść punkt B4 (B1B4 = 17,5:3 + 2 = 7,8 cm). Połącz B3 i B4 linią przerywaną, podziel na pół. Połącz punkt podziału linią przerywaną z B1. Od B1 wzdłuż tej linii odłóż 1/3 połowy obwodu szyi plus 1,5 cm i umieść punkt B5 (B1B5 = 17,5: 3 + 1 = 6,8 cm). Połącz gładką linią B3, B5, B4.
Od G3 w lewo odłóż pomiar środka klatki piersiowej i umieść punkt G6 (G3G6 = 9 cm). Z G6 skonstruuj prostopadłą do prostej B1B2, oznacz przecięcie z tą prostą jako B6.
Od B6 w dół ustaw wysokość klatki piersiowej (25,2 cm) i umieść punkt G7.
Odłóż 1 cm od B6 w dół, umieść punkt B7 i połącz go z B3. Połącz B7 i P5 linią przerywaną. Od P5 w prawo wzdłuż linii przerywanej odłóż długość ramienia minus wartość odcinka B3B7 minus 0,3 cm i umieść punkt B8 (P5B8 = 13 - 2,8 - 0,3 = 9,9 cm). Połącz G7 i B8 linią prostą, wzdłuż której kontynuacji z G7 odłóż wartość równą odcinku V7G7 i umieść punkt B9. Połącz punkty B9 i P5.
Od G w prawo odłóż 1/3 szerokości podkroju pachy i umieść punkt G5 (GG5 = 11,5: 3 = 3,8 cm). Od G5 opuść prostopadle do linii dolnej, zaznacz przecięcie z liniami talii, bioder i pośladków jako T2, B2 i H2.
Aby określić całkowite rozwarcie zaszewek, do obwodu talii należy dodać 1 cm (34 + 1 = 35 cm). Następnie odejmij tę wartość od szerokości sukienki pomiędzy punktami T i T1 (49 - 35 = 14 cm). Rozmiar przedniego otworu darta wynosi 0,25 całkowitego roztworu (14 x 0,25 = 3,5 cm), bocznego wynosi 0,45 całkowitego roztworu (14 x 0,45 = 6,3 cm), tylnego wynosi 0,3 całkowitego roztworu ( 14 x 0,3 = 4,2 cm).
Aby obliczyć iloczyn wzdłuż linii bioder, dodaj 2 cm do połowy obwodu bioder, aby uzyskać luźny krój, od tej wartości odejmij szerokość sukienki uzyskaną podczas konstruowania rysunku pomiędzy punktami B i B1 (50 + 2 - 49 = 3cm). Rozłóż wynik równomiernie pomiędzy półką i tyłem (3:2 = 1,5 cm). Od B2 w lewo i w prawo odłóż 1,5 cm i umieść punkty B3 i B4. Od T2 w lewo i w prawo odłóż połowę roztworu bocznej strzałki (6,3: 2 = 3,2 cm) i umieść punkty T3 i T4. Połącz te punkty liniami prostymi z punktem „g” na podkroju pachy. Połącz punkty T3 i B4, T4 i B3 liniami przerywanymi, podziel je na pół, narysuj prostopadłe w odległości 0,5 cm od punktu podziału i połącz powstałe punkty gładkimi liniami z punktami T3B4 i T4B3.
Od B1 w dół odłóż długość przodu do pasa plus 0,5 cm i umieść punkt T5 (B1T5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 cm). Połącz T4 i T5.
Od B1 w dół odłóż wartość odcinka T1T5 i umieść punkt B5. Połącz B3 i B5.
Podziel odległość pomiędzy punktami G i G1 na pół i umieść punkt G8. Opuść z niego prostopadłą do linii BB1, zaznacz przecięcie z liniami talii i bioder jako T6 i B6. Od T6 w lewo i w prawo odłóż połowę roztworu zaszewki tylnej (4,2: 2 = 2,1 cm) i umieść punkty T7 i T8. Od G8 w dół odłóż 1 cm, od B6 w górę 3 cm. Połącz powstałe punkty liniami prostymi do T7 i T8.
Od G6 w dół narysuj pionową linię. Zaznacz przecięcia z liniami talii i bioder jako T9 i B7. Od T9 w lewo i w prawo odłóż połowę rozwiązania przedniej strzałki (3,5: 2 = 1,8 cm) i umieść punkty T10 i T11. Od G7 w dół i od B7 w górę odłóż 4 cm, połącz powstałe punkty z T10 i T11.
Jeśli sukienka jest prosta, z B3 i B4 obniż prostopadłe do dolnej linii, zaznacz przecięcia jako H3 i H4. Jeśli sukienka jest poszerzona, odłóż 4-5 cm od H3 i H4 po lewej i prawej stronie i połącz powstałe punkty liniami przerywanymi z B3 i B4.
Należy pamiętać, że dolne części rysunków tyłu i półki zachodzą na siebie, dlatego należy przykleić do nich odpowiednie kawałki papieru.
Od H1 w dół odłóż wartość odcinka T1T5, umieść punkt H5 i połącz go z H3.
W następnym artykule przyjrzymy się
Połówki obwodów (miarę obwodu dzielimy na pół i otrzymujemy połowę obwodów):
Ryż. 1
Ssh - obwód połowy szyi
Сг1 - najpierw połowa obwodu klatki piersiowej
Сr2 - druga połowa obwodu klatki piersiowej
Сг3 - połowa obwodu klatki piersiowej trzecia
St - połowa obwodu talii
Sob - połowa obwodu bioder
Długości:
Ryż. 2
Di - długość produktu
DP - długość ramion
Lts - długość tyłu do pasa
Wypadek - długość półki do pasa
Ryż. 3
Szerokości:
Shp - szerokość ramion
Shg - szerokość klatki piersiowej
Shs - szerokość pleców
Ryż. 4
Wysokości:
Vpkg - skośna klatka piersiowa na wysokości ramion 
Ryż. 5
Vpks - wysokość ramion, ukośne plecy
Ryż. 6
Vg - wysokość klatki piersiowej
Pomiary wykonujemy z rysunku zgodnie z rysunkami 1-4. Dokonując pomiarów klatki piersiowej, talii i bioder należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby miarka była ułożona dokładnie poziomo w najwęższym/najszerszym miejscu (w zależności od pomiaru). Przy zdejmowaniu popręgów nie trzeba napinać taśmy, gdyż może to doprowadzić do zwężenia produktu. Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest prawidłowe zmierzenie wysokości tyłu i przodu, a także określenie zaprojektowanej linii szwu barkowego.
Zwiększa luźność dopasowania
Podwyżki zależą od rodzaju tkaniny, jej elastyczności, a także pożądanej swobody produktu i należy to wziąć pod uwagę podczas konstruowania. Na przykład przyjmiemy wartości średnie. Musimy także wziąć pod uwagę, że z przyrostów budujemy połowę produktu.Jako przykład budowy sukienki weźmiemy rozmiar 48 (jest to rozmiar 96,0 cm w klatce piersiowej) dla wzrostu 164.
Wymiary:
Sz = 18,5 cmСг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sob =52,0 cm
Di = 90,0 cm
Śr. = 42,9 cm
Wypadek = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
Szer. = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm
Zwiększa:
Pg = 6,0 cmPiątek = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
PS = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pszgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm
Obliczenia dotyczące tworzenia siatki:
Szerokość oczka (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cmSzerokość tyłu (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Szerokość półki (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Szerokość pod pachami (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Głębokość pachy (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Pozycja w linii talii (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Pozycja w linii bioder (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Pozycja dolnej linii produktu (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (długość pleców należy odłożyć po zbudowaniu dekoltu pleców), ale na tym etapie odłoży długość produktu od punktu A1.
Siatka
Krok 1
Ryż. 7
Pierwszym punktem konstrukcyjnym jest punkt A0 i od niego wyznaczamy szerokość siatki w prawo - 54,0 cm, rysujemy linię i na końcu odcinka umieszczamy punkt a1.
Na prawo od punktu A0 na linii A0a1 odkładamy szerokość oparcia i otrzymujemy punkt a.
Na lewo od punktu a1 na linii A0a1 odkładamy szerokość półki i otrzymujemy punkt a2.
Odcinek aa2 to szerokość podkroju pachy.
W dół od punktu A0 odkładamy wysokość siatki i na końcu odcinka umieszczamy punkt H - długość produktu. Odpowiada dolnej linii produktu (na tym etapie).
Od punktu A0 w dół nanosimy położenie linii klatki piersiowej na linię A0G i otrzymujemy punkt G.
Również z punktu A0 na odcinku A0G wykreślamy położenie linii talii i otrzymujemy punkt T.
I odsuwamy położenie linii bioder od punktu T na odcinku A0G i otrzymujemy punkt B.
Od punktu a1 w dół wyznaczamy również wysokość siatki i otrzymujemy punkt H3. Zamykamy prostokąt.
Z punktów G, T i B rysujemy linie poziome i otrzymujemy punkty G3, T3 i B3 na przecięciu z linią a1H3.
Z kolei z punktów a i a2 obniżamy pion do linii klatki piersiowej GG3 i otrzymujemy punkty G1 i G4.
Pierwszy i ważny etap tworzenia siatki powinien wyglądać tak, jak pokazano na ryc. 7.
Rysunek oparcia
Krok 2
Ryż. 8
Od punktu A0 kładziemy go w lewo na linii 0,5 cm - jest to wylot środka tyłu u góry. Otrzymujemy punkt A0”.
Od punktu A0" w dół wzdłuż linii A0H nakreślamy poziom łopatek, który wynosi 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm i otrzymujemy punkt Y. Łączymy punkt Y z punktem A0" linią czasu.
Budujemy głębokość szyi pleców A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 w dół od punktu A0" na linii A0"U. Uzupełniamy prostokąt i rysujemy linię szyi tyłu wzorem krzywa.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 8.
Krok 3
Ryż. 9
Od punktu T w lewo na linii talii TT3 odkładamy kran wzdłuż linii talii = 1,5 cm, w przypadku produktów częściowo przylegających do siebie. Otrzymujemy punkt T1.
Aby zbudować środkowy szew pleców, odkładamy zagięcie od punktu H w prawo równe zagięciu wzdłuż linii talii o 1,5 cm i otrzymujemy punkt H1. Przeciągamy środkowy szew tylny przez punkty A-U-T1-H1.
Od szyi tyłu, wzdłuż środkowego szwu, odsuwamy długość tyłu w dół i otrzymujemy punkt H (prawidłową długość).
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 9.
Krok 4
Ryż. 10
Budujemy punkt końcowy ramienia, w tym celu budujemy promień z punktu A2 równy Шп + otwór zakładki = 13,3+2,0 = 15,3 cm, gdzie otwór na strzałkę wynosi 2,0 cm, a także drugi promień z punktu T1 równe Vpk+ Pvpk, gdzie Ppvk = Pdts + Ppn (wzrost na poduszce barkowej, w tym przypadku = 0), i otrzymujemy 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.
Na przecięciu promieni z punktów A2 i T1 umieszczamy punkt P1.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 10.
Krok 5
Ryż. jedenaście
Konstrukcję zaszewki na ramię rozpoczynamy od określenia położenia zaszewki wzdłuż szwu na ramieniu. Zaszewka powinna znajdować się na 1/3 - ¼ szerokości ramion: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, przyjmijmy wartość 4,0 cm.
Konstruując szew barkowy, przyjęliśmy otwór zakładki = 2,0 cm, a na ramię nakładamy punkt I1 z punktu A2 i punktu I2 w odstępach co 2,0 cm. Następnie z punktów I1 i I2 rysujemy promień równy 7,0 cm i otrzymujemy punkt I. Łączymy punkty I oraz I1 i I2. Aby wyrównać szew na ramionach, należy zwiększyć boki zaszewek od szwu na ramionach o 0,2 cm.
Łączymy boki zaszewek z punktami szyi A2 i końcem szwu na ramionach P2. Z punktu P2 do pionu a1G1 rysujemy prostopadłą, która będzie nam potrzebna do obliczenia linii pomocniczych podkroju pachy.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. jedenaście.
Krok 6
Ryż. 12
Punkty pomocnicze podkroju pachy budujemy z długości linii P1G1 - długość tego odcinka wynosi 18,9 cm. Aby zbudować punkt P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm, punkt P3 wyznaczamy z punktu G1 z linii klatki piersiowej do segmentu G1a1.
Z rogu G1 podkroju pachy rysujemy dwusieczną o długości = Ř*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.
Punkt pomocniczy G2 znajduje się w połowie szerokości pachy, czyli Ř/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 12.
Krok 7
Ryż. 13
Tylną linię podkroju pachy rysujemy gładką linią, natomiast punkt P2 powinien mieć kąt prosty.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 13.
Tworzenie rysunku półki
Krok 8
Ryc.14
Aby skonstruować punkt środkowy klatki piersiowej, należy odsunąć odległość G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm od punktu G3 po prawej stronie i otrzymać punkt G6.
W przypadku produktów z grupy sukienek rysujemy zejście linii talii = 0,5 cm, w tym celu odkładamy 0,5 cm w dół od punktu T3 i otrzymujemy punkt T31. Od tego punktu rysujemy poziomą linię w lewo o długości równej szerokości G3G6.
Aby skonstruować szerokość szyjki półki Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, przechodzimy poziomo od punktu A3 w lewo i otrzymujemy punkt A4. Głębokość szyi obliczamy ze wzoru A3A4 +1,0 = 8,2 cm i rysujemy promień z punktów A4 na pionie A3T3 i otrzymujemy punkt szyi A5. Z kolei z punktów A5 i A4 o promieniu równym głębokości szyjki wykonujemy szeryfy i otrzymujemy punkt pomocniczy A3", z którego rysujemy łuk szyjki półki.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 14.
Krok 9
Ryc.15
Od punktu A4 oddalamy położenie najwyższego punktu gruczołów sutkowych o promieniu Br = 27,5 cm i otrzymujemy punkt G7.
Na przecięciu dwóch łuków o promieniu wysokości klatki piersiowej od punktu G7 i promieniu otworu strzałki od punktu A4 znajdujemy punkt A9.
Łączymy punkty A9 i A4 z punktem G7 i otrzymujemy zaszewkę na klatkę piersiową na przód.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 15.
Krok 10
Ryż. 16
Aby wyznaczyć punkty pomocnicze należy obliczyć położenie punktu P4 na odcinku a2G4. Aby to zrobić, odległość P1G1 (z rysunku) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, otrzymujemy odległość P4G4. Następnie tę odległość G4P4/3 = 6,0 cm i podnieś tę odległość od punktu G4 w górę i otrzymaj punkt P6.
Punkt P5 otrzymuje się na przecięciu łuków z punktu A9 - szerokość ramion = 13,3 cm i z punktu P6 równą odległości P6P4 = 11,9 cm.
Rysujemy linię ramion przez punkty A9P5.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 16.
Krok 11
Ryc.17
Aby skonstruować otwór na ramię półki, narysuj linię pomocniczą, pośrodku której ustawimy prostopadłą o długości 1,0 cm.
Z narożnika G4 w celu skonstruowania podkroju pachy rysujemy dwusieczną Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.
Przez punkty P5 - P6 - G2 i skonstruowane prostopadłe rysujemy linię otworu na ramię półki.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 17.
Budowa linii bocznych
Krok 12
Ryż. 18
Konstruowanie linii bocznych wzdłuż linii klatki piersiowej zaczniemy od punktu G4 – jest to środek podkroju pachy. Od punktu G4 w dół rysujemy linię pionową, jest to linia środkowa szwu bocznego.
Na przecięciu z linią talii, bioder i pośladków otrzymujemy odpowiednio punkty T2-B2-H2.
Aby zaprojektować szew boczny, weź 0,4*R-r z talii = 0,4*11,5 = 4,6 i podziel tę ilość przez dwa, ponieważ jest to kompletne rozwiązanie zaszewki w szwie bocznym. Aby to zrobić, 4,6/2 = 2,3 cm i odłóż w każdym kierunku od punktu T2. I otrzymujemy punkty T21 i T22.
Następnie obliczamy rozszerzenie wzdłuż bioder, w tym celu (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm Dzielimy go również na pół 2/2 = 1,0 cm, aby odłożyć ekspansję wzdłuż biodra po obu stronach punktu B2. I zdobywamy punkty B21 i B22.
W tym przykładzie konstrukcji sukienkę pozostawimy na dole o prostej sylwetce, dlatego wzdłuż linii dołu wzdłuż szwu bocznego odłożymy te same wartości, co wzdłuż bioder. I otrzymujemy punkty H21 i H22.
Przez punkty G4-T21-B22-H22 i G4-T22-B21-H21 rysujemy linie bocznego szwu przodu i tyłu.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 18.
Krok 13
Ryż. 19
Aby skonstruować zaszewkę wzdłuż linii talii z tyłu, określamy położenie zaszewki wzdłuż linii talii z tyłu, w tym celu odległość T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm i otrzymujemy punkt T4.
Następnie obliczamy rozwiązanie zakładania wzdłuż linii talii (R-r na zewnątrz talia - R-r na zewnątrz talia) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Rozwiązanie to również dzielimy na pół 3,8/2 = 1,9 i odkładamy na bok z punktu T4 i zdobądź punkty T41 i T42.
Wysokość lotki od pasa w górę i w dół wynosi 15,0 cm - otrzymujemy odpowiednio punkty K1 i K2.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 19.
Krok 14
Ryż. 20
Aby skonstruować zaszewkę wzdłuż linii talii półki, wykorzystujemy położenie środka skrzyni na półce, w tym celu od linii talii od punktu T6 obniżamy pion do linii bioder - otrzymujemy punkt T5.
Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii talii R-r na zewnątrz talia - R-r na zewnątrz talia bok-R-r na zewnątrz sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Dzielimy również to rozwiązanie na pół 3, ½ = 1,55 i odkładamy na bok T5 i zdobądź punkty T51 i T52.
Wysokość zaszewki od pasa w górę i w dół jest taka sama jak z tyłu 15,0 cm - otrzymujemy punkty K3 i K4.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 20.
Krok 15
Ryż. 21
Aby zbudować linie reliefowe, konieczne jest przeniesienie części zaszewki piersiowej z przodu. Aby to zrobić, wykonując nacięcie równe odległości od dekoltu do zaszewki z tyłu = 4,0 cm, odłóż 4,0 cm na linii ramion półki i uzyskaj punkt A81.
Łączymy punkt A81 z punktem G7 - jest to długość promienia przenoszenia strzałki skrzyniowej = 26,3 cm.
Teraz z punktu A4 odkładamy promień A4A8 równy przekroju A9A81 = 4,0 cm, kładziemy pierwsze nacięcie, a od punktu G7 o promieniu równym odcinku A81G7 wykonujemy drugie nacięcie. Na przecięciu promieni otrzymujemy punkt A8. Następnie łączymy punkty A8 i G7 oraz punkty A8 i A4 - otrzymujemy linię pobocza do linii podcięcia półki i odcinek podcięcia półki.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 21.
Krok 16
Ryż. 22
Aby zaprojektować dolną linię produktu, należy obniżyć linię środkową półki - obniżenie dolnej linii H3H31 wynosi 1,0 cm.
Obniżamy linie płaskorzeźb półki i wracamy do dolnej linii i otrzymujemy odpowiednio punkty H4 i H5.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 22.
Ryż. 23
Konstrukcja sukienki dobiegła końca i nasz rysunek powinien wyglądać jak na ryc. 23.
Krok 17
Ryż. 24
Następnie należy przenieść główne części półki, bok przodu, tył i bok tyłu na kalkę kreślarską i dodać naddatki na szwy.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 24.
Jeśli to Twoje pierwsze kroki w projektowaniu, to projekt należy sprawdzić, czyli uszyć sukienkę z makiety i przymierzyć, aby mieć pewność, że nie ma błędów w obliczeniach i konstrukcji.
Ponadto po zbudowaniu należy dodać szczegóły okładzin dekoltu i podkrojów pach z tyłu i z przodu. A także, w razie potrzeby, elementy dekoracyjne - karczki, falbanki, lamówki itp.
Zdjęcie: strona internetowa
Tekst i ilustracje: Olga Kuznetsova
Materiał przygotowany przez Annę Sobolevę
