Wzór niemal każdej sukienki budowany jest na wzorze głównym. Zmieniając fason i dodając elementy (podcięcia, fałdy, przetłoczenia, nacięcia itp.) możesz wyciąć dowolny model sukienki.

Ten przewodnik dotyczy sukienki w rozmiarze 46. Do budowania indywidualnych wzorów należy wykorzystać wymiary odpowiadające wymiarom pobranym od osoby, dla której planowane jest uszycie sukienki.

W procesie konstruowania wzoru zostanie wyjaśnione, z jakich pomiarów pobierany jest określony rozmiar i jak jest obliczany.

Pomiary, które będą potrzebne do zbudowania wzoru:

Siatka podstawowa

Budowę rysunku zaczynamy od siatki bazowej (obliczonych i skonstruowanych linii głównych):

A 0 a 1 \u003d 51 cm Długość tego segmentu oblicza się według wzoru:
POg2(połowa biustu 2) + Pg(wzrost na luźny krój do klatki piersiowej) \u003d 46 cm + 5 cm \u003d 51 cm.
Pozostałe segmenty poziome na tym rysunku są równe i równoległe do A 0 a 1.

A 0 D = 23,2 cm = vprz(wysokość tylnej pachy) + Pspr(zwiększenie na swobodnym dopasowaniu pachy) + pdst(zwiększenie do długości pleców do pasa) = 20,7 cm + 2 + 0,5.

A 0 T \u003d Dst + Pdst \u003d 41,6 + 0,5 \u003d 42,1 cm.

TH=45cm= DOJ(długość spódnicy).

TB=18,8 cm= Dst(długość pleców do pasa): 2 - 2. = 41,6: 2 - 2

z powrotem rysunek

Szerokość pleców do pachy to prostokąt A 0 aG 2 G.

A 0 a \u003d 18,8 cm \u003d ( Shs(szerokość tyłu): 2) + Psz(zwiększenie szerokości pleców) = 17,8 cm + 1 cm.

Szerokość pach to prostokąt aa 2 G 3 G 2.

Segment a 2 a 1 \u003d 20,2 cm \u003d (Shg(szerokość klatki piersiowej) : 2) + ( Pog2(półbiust 2) – Pog1) + Pszg(wzrost szerokości klatki piersiowej) = 16,7 + (46 - 44) + 1,5.

Do kontroli.
Segment aa 2 \u003d 12 cm \u003d A 0 a 1 - (A 0 a + a 1 a 2), mierzony od rysunku.
Segment aa 2 = ( Op(obwód ramion) + Muzyka pop(wzrost obwodu barków)) : 3 = (29,1 + 6) : 3. = 11,7.
Szerokość pach może odbiegać od obliczeń kontrolnych o 0,2 - 0,4 cm, ale nie może być od nich mniejsza. W naszym przypadku nie powinna być mniejsza niż 11,7.

Szyjkę z tyłu tworzy krzywizna A 1 A.

Segment A 0 A \u003d 7 cm \u003d Wykwintny(półobwód szyi) : 3 + Pposz(zwiększyć do połowy obwodu szyi) = 17,8: 3 + 1.

A 0 A 1 \u003d 2,3 cm \u003d A 0 A: 3. Sama krzywa A 1 A jest rysowana ręcznie, w przybliżeniu tak, jak na rysunku.

Konstrukcja punktu barkowego P.

Punkt pobocza P jest utworzony przez przecięcie dwóch promieni TP i AP.

tp=42,5cm= VPK(wysokość ramion ukośna) + pdst(zwiększyć do długości pleców do pasa) = 42 + 0,5.

AP=15cm= Dpl(długość ramion) + 2 cm = 13 + 2 cm.
2 cm to wzrost rozwiązania rowka, dla sylwetki zgarbionej wartość ta wynosi 2,5 - 3,5 cm, dla sylwetki perwersyjnej rowek zastępuje się pasowaniem i ten rozmiar wynosi 0,7 - 1 cm.)
Odcinek AP to pomocnicza linia prosta, na której zostanie zbudowane podcięcie.

Konstrukcja rowka

AB = 4,3 cm = Dpl : 3 = 13: 3.

Segment BB 1 jest równoległy do ​​A 0 G. BB 1 \u003d 8 cm Ta wartość jest stała (od 7 cm do 9 cm) dla standardowych figur.

BB 2 (roztwór do rowków) \u003d 1,5 cm \u003d 2 cm (wzrost w przypadku roztworu do rowków) - 0,5 cm (wzrost w celu sadzenia szwu barkowego).

B 1 B 3 \u003d B 1 B \u003d 8 cm Segment ten przechodzi przez punkt B 2, który znajduje się na segmencie AP.

Punkt G 4 dzieli odcinek G 2 G 3 na pół. Odcinek P 1 P jest prostopadły do ​​aG 2.

G 2 P 2 \u003d 7,8 \u003d P 1 G 2 (mierzone na rysunku): 3 + 2 (stały wzrost).

Z punktu Г 2 rysujemy dwusieczną 1 o długości 2,9 cm \u003d 0,2 * Г 2 Г 3 + 0,5 \u003d 0,2 * 12 + 0,5

G 2 G 5 \u003d G 2 G 3: 3 \u003d 4 cm.

Krzywa PG 4 jest budowana ręcznie i musi przechodzić przez P 2 i koniec dwusiecznej.

Budowanie rysunku frontowego

Przez punkt G 5, równolegle do A 0 H, rysujemy odcinek G 6 H 2 - linię szwu bocznego.
W przypadku produktów swobodnych, z rękawami raglanowymi i jednoczęściowymi szew boczny może przechodzić przez punkt G 4, a nie G 5.

Konstrukcja szyi

T 1 A 3 = 43,3 cm = dpt(długość przodu do pasa) + Pdpt(zwiększyć do długości przodu do pasa) =
= 42,8 + 0,5. Jeśli miara dpt więcej niż Dst o 6 lub więcej centymetrów, to każdy z punktów T 1, B 1, H 1 należy przesunąć w dół o wielkość obliczoną według wzoru - ( dpt – Dst) : 4.
Na przykład (46 - 40): 4 = 1,5, T1T1' = B1B1' = H1H1' = 1,5 cm.

A 3 A 4 \u003d A 0 A \u003d 7 cm - rysujemy równolegle A 0 a 1.

A 3 A 5 \u003d 8 cm \u003d A 3 A 4 + 1 \u003d 7 + 1.

Krzywa A 4 A 5 jest rysowana ręcznie, w przybliżeniu tak jak na rysunku.

Budowanie rowka z przodu

G 1 G 7 = 9,1 cm = CG(środek klatki piersiowej)

A 4 D 8 = 26,2 cm = Vg(Wysokość klatki piersiowej), narysowany od punktu A 4 do G 7.

Punkt A 6 jest budowany przez przecięcie promieni A 4 A 6 i G 8 A 6.

A 4 A 6 \u003d 6 cm \u003d 2 * ( Pog2 – Pog1) + 2 (wzrost do podcięcia).
Zwiększenie podcięcia dla rozmiaru 38 wynosi 0,5 cm, 40 - 0,8 cm, 42 = 1,1 cm, 44 - 1,5 cm, 46 - 2 cm, 48 - 2,5 cm, 50 - 3 cm.

A 6 G 8 \u003d A 4 G 8 \u003d 26,2

Przednia wysokość otworu na ramię

Na odcinku a 2 G 3 zaznaczamy punkt pomocniczy P 3.

G 3 P 3 \u003d G 2 P 1 (mierzymy na rysunku, w naszym przypadku 17 cm).

G 3 P 4 \u003d G 3 P 3: 3 \u003d 17: 3 \u003d 5,7.

P 4 P 4 ' = 0,6 cm (wartość stała dla wszystkich rozmiarów).

Budowanie linii ramion

Punkt P 5 jest budowany przez przecięcie dwóch promieni P 4 'P 5 i A 6 P 5.

P 4 'P 5 \u003d P 4 'P 3 \u003d 12 cm.

A 6 P 5 = Dpl(długość ramion) = 13 cm.

Konstrukcja pachy

Na środku odcinka pomocniczego P 5 P 4 rysujemy prostopadłą 3 (1 cm).

Z kąta G 3 rysujemy dwusieczną 2 \u003d (2,4 cm), której długość oblicza się według wzoru:
0,2 * G 2 G 3 \u003d 0,2 * 12 \u003d 2,4 cm, gdzie 0,2 jest wartością stałą.
Linię pachy z przodu tworzy krzywa P 5 G 6, która przechodzi przez punkty P 4 i G 4, prostopadłe 3 i koniec dwusiecznej 2.

Obliczenia dla wzoru rękawa

Odcinek O 1 O jest wyciągany ze środka odcinka PP 5 równolegle do A 0 H.
Długość odcinka OO 1 mierzy się na rysunku.

Powstały rysunek wzoru do dalszego wykorzystania należy podzielić na dwie części wzdłuż linii szwu bocznego. Rezultatem powinny być dwie części wzoru - wzór z tyłu i wzór z przodu.

Wszystko to odbywa się na papierze w pełnym rozmiarze. Następnie każdy z wzorów jest wycinany i przenoszony na tkaninę. Już na tkaninie dodawane są naddatki na szwy i obróbkę.

Decydując się na uszycie sukienki, pierwszą rzeczą, którą należy zacząć, jest zmierzenie miary i zbudowanie, według której można wymodelować dowolną stylizację. Dzisiaj przedstawimy Ci krok po kroku konstrukcję wzoru bazy sukni.
Ale na początek - .

Aby zbudować rysunek wzoru podstawowego sukienka damska musisz zmierzyć (rozmiar 48):

1. biust 96 cm
2. Obwód nad biustem 88 cm
3. Talia 76 cm
4. Biodra 102 cm
5. wysokość bioder 20 cm
6. Długość z przodu do pasa 47 cm
7. Długość z tyłu do pasa 43 cm
8. Długość ramion 12 cm
9. Obwód szyi 38 cm
10. Środek klatki piersiowej (odległość między najwyższymi punktami klatki piersiowej) 22 cm
11. Głębokość pachy 20,5 cm
12. Długość sukienki 100 cm

WAŻNY! Wszystkie obliczenia wykonane podczas konstruowania wzoru sukni są ważne dla Obwodu Klatki Piersiowej (CG) powyżej 80 cm.

Szkoła Szycia Anastasia Korfiati
Bezpłatna subskrypcja nowych materiałów

Gdzie zacząć?

Zanim zaczniesz budować podstawowy wzór sukienki, zdecyduj o sylwetce. Ważne jest, aby samemu określić, jaki rodzaj sukienki chcesz uszyć: obcisłą, półobcisłą czy luźną. Postępując w ten sposób, zwiększ swobodę dopasowania produktu.

Budujemy sukienkę o przylegającej sylwetce i zwiększamy swobodę dopasowania do półobwodu klatki piersiowej o 1,5 cm (patrz).

Obliczanie wartości pomocniczych

Obliczmy wartości pomocnicze, których potrzebujemy przy budowaniu wzoru:

Szerokość pleców (SHS). Wzór do obliczeń: 1/8 OG +5,5 cm = 17,5 cm

Szerokość rękawa (SHPr). Wzór do obliczeń: 1/8OG -1,5 cm = 10,5

Szerokość klatki piersiowej (WH). Wzór do obliczeń: 1/4OG -4 cm = 20 cm

Głębokość rękawa (GPr). Mierzymy to lub, aby sprawdzić pomiary, obliczamy je zgodnie ze wzorem Gpr \u003d 1 / 10OG + 10,5 \u003d 20,5 cm Jeśli obliczona wartość nie odpowiada wartości zmierzonej, weź średnią między nimi.

Cofnij się od góry arkusza w dół o 10-15 cm i umieść punkt A w lewym górnym rogu. Narysuj pionową linię o długości 100 cm w dół od punktu A (długość sukienki zgodnie z pomiarami). Na prawo od punktu A narysuj poziomą linię o długości równej 1/2 obwodu klatki piersiowej według miary +1,5 cm (wzrost swobody dopasowania) - uzyskuje się punkty D i B - narysuj odcinki DC i BC.

Linia pach. Od punktu A wyznacz Głębokość podkroju pachy wg miary + 0,5 cm (wzrost swobody dopasowania od) - otrzymujemy punkt G. Narysuj poziomą linię ГГ1.

Od punktu D w prawo odłóż na bok Szerokość pleców + 0 cm (dla swobody dopasowania) i Szerokość pachy + 0,5 cm (dla swobody dopasowania), Szerokość klatki piersiowej + 1 cm. zrobiliśmy wzrost o 0 + 0,5 + 1 \u003d 1,5 cm - jest to wzrost, który ustaliliśmy powyżej. Z uzyskanych punktów narysuj pionowe linie aż do przecięcia z AB.

Wcięcie w talii. Od punktu A w dół ustaw długość pleców do pasa zgodnie z pomiarem - punkt T. Narysuj odcinek TT1.

Linia bioder. Odłóż 20 cm od punktu T w dół - wysokość bioder według miary - punkt L. Narysuj odcinek LL1.

Linia boczna. Podziel szerokość pach z podwyższeniem na pół, od punktu podziału narysuj pionową linię boku do przecięcia z DC. Podziel lewą i prawą pomocnicze pionowe linie pachy na 4 równe części (czerwone krzyżyki).

Dekolt z tyłu. Od punktu A odłóż 6,8 cm w prawo (1/6 obwodu szyi wg miary + 0,5 cm) i wyżej 2 cm (dla wszystkich rozmiarów). Zbuduj zakrzywioną linię na dekolt z tyłu.

Tylne ramię. Na lewej linii pomocniczej podkroju rękawa odłóż 1,5 cm od góry do dołu.Połącz punkty 2 (dekolt z tyłu) i 1,5 (nachylenie ramion) linią prostą, odłóż wzdłuż niej Długość ramion mierząc + 1 cm = 12 + 1 = 13 cm W trakcie szycia produktu długość tylnego ramienia jest lekko regulowana.

Tylna linia pod pachami. Od lewego dolnego rogu (szerokość pachy) narysuj dwusieczną kąta o długości 2-2,5 cm i/lub odręcznie narysuj pachy pleców, na podstawie punktów kontrolnych: punkt 13, środkowy punkt podziału pomocniczego, punkt 2 , do linii bocznej.

Podnośnik półkowy. Od punktu T1 odstawić 47 cm w górę (Długość przodu do pasa wg miary) - otrzymujemy punkt W. Od punktu W narysuj poziomą linię w lewo. Wydłuż prawą pionową linię ramienia do góry (patrz rys. 7).

Dekolt z przodu. Od punktu W w lewo odsuń 6,8 cm (1/6 obwodu szyi + 0,5 cm) i 7,8 cm (1/6 obwodu szyi + 1,5 cm). Narysuj dekolt przodu wzdłuż wykroju (lub ręcznie) (rys. 8).

Ramiona z przodu do podwinięcia. Od punktu 6.8 (szyja) odłóż 4 cm w lewo i 1 cm w dół (dla wszystkich rozmiarów). Narysuj krótką nachyloną linię (ryc. 9).

Od punktu 1 w dół narysuj odcinek 1-G2 do linii podkroju rękawa (GG1), tak aby G1G2 \u003d 11 cm (1/2 pomiaru Środek klatki piersiowej) - została zbudowana prawa strona zakładki klatki piersiowej.

Zakładka w klatce piersiowej. Podziel prawą stronę klatki piersiowej na pół i narysuj poziomą linię o długości 4 cm od punktu podziału (połowa obwodu klatki piersiowej minus połowa obwodu nad klatką piersiową: 48-44 \u003d 4 cm). Przejdź przez punkt 4 lewą stronę zakładki o długości równej długości prawej strony zakładki (ryc. 10).

Linia ramion z przodu. Narysuj pomocniczą linię przerywaną od górnego punktu lewej strony zagięcia klatki piersiowej do górnego punktu podziału linii pomocniczej tylnego ramienia (ryc. 11).

Na pomocniczej linii przerywanej odłóż 8 cm (12 cm (długość ramion zgodnie z pomiarem) minus 4 cm (długość ramion na prawą stronę klatki piersiowej) i w dół pod kątem prostym 2 cm (dla wszystkich rozmiarów). Narysuj przednią linię ramion (rys. 12) .

Od skrajnego punktu przedniego ramienia narysuj pomocniczą przerywaną linię do dolnego punktu podziału pomocniczej linii pachy, podziel ją na pół (ryc. 13). Narysuj dwusieczną o długości 2 cm od prawego dolnego rogu (podkrój rękawa).

Od punktu podziału pomocniczej linii przerywanej odstawić pod kątem prostym 1 cm w prawo (rys. 13). Zgodnie z szablonem lub ręcznie, narysuj ramię z przodu wzdłuż punktów kontrolnych: punkt 2 (ramię), punkt 1, punkt 2 (dwusieczna kąta), do linii bocznej.

Obliczanie rzutek:

Rzutki oblicza się w następujący sposób: 1/2 biustu minus 1/2 talii = 48-38 = 10 cm Ten nadmiar materiału w talii, który należy usunąć w rzutkach. 1/3 uzyskanej wartości jest usuwana w rzutki boczne i 2/3 - z tyłu i półki - trochę więcej z tyłu (4 cm) i trochę mniej na półce (3 cm).

Rzutki boczne: 10 cm / 3 \u003d 3,3 cm (okrągłe - 1,5 cm z tyłu i na półce) (ryc. 14).

WAŻNY! Aby obliczyć brak objętości w biodrach, stosujemy wzór: (Obwód bioder minus obwód klatki piersiowej) / 4 \u003d (102-96) / 4 \u003d 1,5 cm (odłóż 1,5 cm wzdłuż linii bioder od linii bocznej po lewej i prawej stronie oraz narysuj linie po bokach tyłu i przodu sukienki.

Tylna zakładka: Podziel szerokość talii z tyłu na szew boczny na pół i narysuj pionową linię od punktu podziału do linii podkroju rękawów i linii bioder. Narysuj zakładkę, jak pokazano na ryc. 15: podziel odległość T-1,5 na pół, postaw krzyż i narysuj przez niego pionową przerywaną linię w górę iw dół. Od linii pach połóż się 3-4 cm, od linii bioder w górę 2 cm podróżowanie plecy 4 cm szerokości.

Ogon z przodu. Narysuj pomocniczy prostopadle od górnej części klatki piersiowej do linii talii. Od punktu G2 odłóż 5-6 cm w dół i narysuj zakładkę na głębokość 3 cm, jak pokazano na ryc. 15.

RADA! Jeśli masz wąską talię i „zboczone” plecy, nadmiar materiału można usunąć w środkowym szwie wzdłuż pleców i dodatkową zakładkę (patrz rys. 16 linii koloru niebieskiego). Aby wykonać dodatkową zakładkę z przodu, odłóż 3 cm od prawego dolnego rogu podkroju rękawa w prawo i narysuj pionową przerywaną linię w dół do linii bioder. Od linii pach wzdłuż pomocniczej pionowej linii kropkowanej odłóż 7-8 cm w dół, od linii bioder w górę - 1,5 cm Zbuduj zakładkę o głębokości 2 cm.

W celu dodatkowego dopasowania wzdłuż środkowego szwu pleców, zbuduj zakładkę o głębokości 1-1,5 cm i połącz wynikowy punkt z punktami L i G płynną linią.

Ryż. 17. Podstawowy wzór tyłu i przodu w formie gotowej

W razie potrzeby zbuduj lub

Niewątpliwie wiele osób myślało o takim zadaniu, jak samodzielnie zbudować wzór. Na przykład sukienki, spodnie, spódnice dla dziewczynek, rękawy, szorty i tym podobne. Na stronach internetowych jest wystarczająco dużo informacji na ten temat. Proponuje wykonanie wykroju przez doświadczonego kutra pracującego w atelier, ma własną metodologię, opracowaną dla tych, którzy zaczynają rozumieć tę sprawę.

Dla początkujących, którzy decydują się na wykonanie konstrukcji spodni lub spódnicy, sukienki, czy to dla dziewczynki, czy dla kobiety, musisz wiedzieć, jakich zasad potrzebujesz, aby wykonać wzór, musisz znać technologię szycie ubrań. A także musisz znać wiele innych małych punktów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zupełnie nieistotne. Należy zawsze pamiętać, że podstawą sukcesu jest cierpliwość.

Oczywiście początkujące krawcowe są zaniepokojone pytaniami – jak nauczyć się samodzielnie budować wykroje? Jak początkujący może łatwo i łatwo zbudować wzór? Na czym narysować wzór? Jak wygląda linijka do noża? Jak wyciąć wzór? Jak dostosować ten lub inny produkt?

Artykuł dostarczy Czytelnikom porad krawieckich, podstaw biznesu, będzie okazja do dowiedzenia się, co musi wiedzieć krawiec, który dopiero zaczyna się uczyć tego biznesu, jak wykonać wykrój, jak wykonać wzór prawidłowo, w jakiej kolejności rozpocząć cięcie, szycie samodzielnie. Ale jest też okazja do rysowania pomocne wskazówki w w sieciach społecznościowych na ten temat, zapisując się do określonych grup dla początkujących krawców. Cały czas pojawiają się nowe wskazówki dotyczące kompilacji. odzież, ludzie komunikują się i każdy powie coś własnego, o czym często nie każdy wie.

Proces budowania ubrań, a zwłaszcza sukienki dla dziewczynki, to kreatywność, której podstawą jest nie tylko umiejętność samodzielnego wykonywania pracy, szycia maszyna do szycia, potrzebna jest tu również fantazja przyszłego projektanta. Bez wyobraźni trudno jest stworzyć podstawę do rozpoczęcia działań.

Tutaj nie wystarczy wiedzieć, jak powstaje wzór - projektant rysuje szkic modelu sukienki dla dziewczyny, którą planuje stworzyć, zaprezentuje wszystkie elementy wykończenia, które będą obecne, wybierze kolor, rodzaj tkaniny , jego jakość, sylwetkę samego produktu. Wszystko to trzeba krok po kroku realizować na papierze, rysować. Warto powiedzieć, że piękne rysowanie nie jest konieczne do wykonania szkicu.

W innym przypadku możliwe jest wykorzystanie gotowych rozwiązań do budowy produktu, który można uzupełnić lub zmienić. Często zdarza się, że początkujący krawcy na pierwszym miejscu stawiają wzór. Starannie dokonują obliczeń, dokonują pomiarów, wszystko robią starannie. Początkujący powinien zrozumieć, że zwykle wynik, który uzyskuje się po raz pierwszy, jest nieudany, a przyczyną tego jest brak doświadczenia. Dla początkującego lepiej jest spróbować wyciąć ubrania wybierając tanie tkaniny, najpierw trzeba wziąć za podstawę produkcję ubrań z taniej tkaniny, aby nie marnować środków w przypadku pierwszych niepowodzeń w pracy krawca.

Zanim zaczniesz budować produkt z drogiej tkaniny, musisz zdobyć bardziej osobiste doświadczenie. nabrać pewności w wykonywaniu pracy. Cała wiedza jest zdobywana krok po kroku, podstawą wszystkiego jest cierpliwość i uważność. Musisz zdobyć wzór, studiować zawód. Nauczyciel może przekazać tylko część wiedzy, kursy szycia i krojenia pomogą zrozumieć wszystko w kategoriach ogólnych, a także artykuły w Internecie, ale reszta przyjdzie z praktyką, ponieważ jest wiele punktów, których nie można zrozumieć, dopóki nie przechodzi przez ręce ucznia. Stopniowo, gdy będziesz próbował wykonywać różne prace, błędy w cięciu i szyciu znikną.

Element: sukienka sylwetka

Element, który sam reprezentuje sylwetkę sukienki, może być kilku typów:

1. Przylega.
2. Półprzylegające.
3. Bezpłatny.

Przy szyciu tego samego rozmiaru sukni, dziecka lub osoby dorosłej, początkujący krawiec musi wykonać trzy różne wzory. Kiedy sukienkę wymodeluje doświadczony krawiec, poradzi sobie z jednym podstawowym wzorem, który już przetestował, zmieni ją kredą na tkaninie.

Jakie narzędzia są potrzebne do wykonania wzoru?

Aby wykonać wzór, będziesz potrzebować narzędzi, jeśli wybierzesz zwykłe rzeczy, to możesz użyć trzech narzędzi:

1. Ołówek.
2. Papier.
3. Linijka.

Ale jeśli dana osoba zdecyduje się poważnie zaangażować się w działalność noża, bardziej słuszne byłoby kupienie narzędzi zaprojektowanych specjalnie dla początkującego noża. Lista takich narzędzi jest dość duża:

Jakie terminy są używane w tworzeniu wzorów?

W procesie samodzielnego konstruowania wzoru terminy zawarte w projektantach praktycznie nie są potrzebne, przydadzą się tylko nieliczne: półka, pacha, plecy, okat. Jeśli używasz już wykonanych wzorów, które zostały znalezione w czasopismach, to istnieje wiele nieznanych słów. Terminy te są dostępne w Internecie, ale nie należy ich zbytnio studiować, ponieważ w większości przypadków są one wyjaśnione na rysunku i są intuicyjnie zrozumiałe dla zwykłego człowieka. Istnieją również symbole, o których należy pamiętać.

1. Strzałka i napis „DN”, „Local” pokazują kierunek ułamkowej nici tkaniny, biorąc pod uwagę, jaki wzór jest ułożony na tkaninie.
2. „Fold fold” wskazuje, że ta część powinna być ułożona podczas cięcia wzdłuż fałdy, tak np. robi się grzbiet.
3. Aby zapobiec przesuwaniu się części względem siebie podczas szycia, umieszczane są ślady, dzięki czemu części są dzielone na części, a podczas szycia te ślady są łączone, dzięki czemu można uniknąć przesuwania i rozciągania szwów.
4. Istnieją pewne obszary odzieży, które podczas szycia należy obkurczać lub rozciągać. Istnieją instrukcje dotyczące niektórych obszarów, musisz je poznać i przestudiować osobno.
5. Profesjonaliści stosują wzory bez dodatków. Dla początkujących wzory są dostępne z dodatkami. Kontury wzoru są oznaczone linią ciągłą, linia w miejscu zszycia jest stosowana jako linia kropkowana.

Aby zbudować spódnicę, często wystarczą 3 pomiary: biodra, talia, długość spódnicy. Aby wykonać wzór spodni i szortów dziecięcych, potrzebujesz więcej znaków. Szycie sukienki wymaga nałożenia dużej liczby znaków, muszą one oddawać pozycję klatki piersiowej, ramion, należy obliczyć objętość pach i inne rozmiary. Każdy wzór jest tworzony w taki sposób, aby materiał nie przylegał ciasno do ciała, w tym celu w rozmiarach stosuje się przyrosty.

Nie należy ślepo ufać magazynom wzorcowym, trzeba wszystko przeanalizować. Nigdy nie powinieneś się spieszyć. Praca musi być wykonana po kolei. Szczególnie konieczne jest staranne wykonanie strojów dziecięcych. Wszystkie pomiary należy wykonać zgodnie z zasadami, profesjonaliści mają terminy „pierwsza przymiarka”, „druga przymiarka”. Nie powinieneś zakładać, że nie da się zrobić wzoru, musisz spokojnie robić wszystko zgodnie z zasadami, rozumieć wszystkie chwile i wszystko się ułoży.

Szycie jest łatwe! Już niedługo przekonasz się o tym, gdy założysz nową, cudowną i co najważniejsze ręcznie szytą sukienkę (lub jakąkolwiek inną część garderoby). Jakąż przyjemność doznasz, gdy usłyszysz pierwsze szczere komplementy od krewnych i przyjaciół i z dumą odpowiesz: „Sam to uszyłam”.

Jakaś „magia” - oto przed Tobą kawałek materiału, a po chwili, dzięki Twoim twórczym dążeniom, kropli cierpliwości i pragnienia, stopniowo rodzi się coś zupełnie innego, coś, co nabiera kształtu i znaczenia w Twoich rękach coś, co możesz przymierzyć, położyć na sobie, co stanie się nie tylko częścią Ciebie, ale i prawdziwym powodem do dumy.

Gdzie zaczynamy?

Najpierw! A początkiem naszej działalności jest budowa podstawowy wzór- podstawy sukienki damskiej (żakiet, bluzka). Proszę się nie bój i nie panikuj, nawet jeśli algebra i geometria były twoimi najmniej ulubionymi przedmiotami, poradzisz sobie z tym. Jest to o wiele łatwiejsze, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Co więcej, wszystko jest bardzo szczegółowo opisane i wystarczy wykonać wymienione czynności w kolejności.

Przestraszony? Ale na próżno! Nie zrobimy tego!

Dokładniej, będzie nam, ale nie w ten sposób, o wiele łatwiej, nie zdasz egzaminu na uniwersytecie z tego tematu. Aby stworzyć własną bazę i pracować z nią w przyszłości, nie trzeba uciekać się do tak skomplikowanych obliczeń. Wiele można uprościć, a w niektórych miejscach nawet trochę oszukać. Po prostu zaufaj, że można to zrobić znacznie łatwiej i szybciej! Wszystko się ułoży, sam nie zauważysz, jak łatwo to zrobić!

Gotowe wzory: plusy i minusy

Bardzo ważne jest, aby zrozumiećże choć budowanie fundamentu może wydawać się najbardziej żmudnym zadaniem z całego, że tak powiem, łańcucha technologicznego, to i tak trzeba to zrobić! „Dlaczego?”, niektórzy zapytają: „W końcu jest teraz tyle czasopism z ogromną różnorodnością wzorów, weź to, nie chcę”. Bo robisz to tylko raz. i na podstawie jednego wzoru możesz zrealizować dowolne fantazje bo wszystko jest zbudowane na tej podstawie. Nie będziesz potrzebować więcej gotowych wzorów, możesz je bardzo łatwo wykonać samodzielnie. Nawet jeśli weźmiesz jakiś magazyn z jakimś interesującym Ciebie, no cóż, już bardzo oryginalny gotowy wzór, wtedy spokojnie można go „dopasować” dla siebie, bo wykroje z magazynów są przeznaczone dla „typowych figur” i jak pokazuje praktyka, prawie nikt nie pasuje idealnie. Oczywiście, ponieważ wszyscy jesteśmy różni.

Pracując raz przy tworzeniu podstawowego wzoru, będziesz miał niejako „odlew” własnego ciała, niepowtarzalny i niepowtarzalny. Co więcej, zrozumiesz, skąd pochodzą liczby i gdzie są stosowane i dlaczego tak jest tutaj, a tutaj tak .... Zrozumiesz wszystko. To proste!

Zdając sobie sprawę z wagi tego działania, zaczynamy budować podstawowy wzór – podstawę kobiecego stroju.

Budujemy wzór. Krok pierwszy: środki

Bierzemy centymetrową taśmę, ołówek, notatnik i ...

Wykonywanie pomiarów

• POG- Połowa biustu.

Mierzymy obwód klatki piersiowej (OG) wzdłuż najbardziej wypukłej części w zwykłym staniku lub bez (jeśli go nie nosisz) i dzielimy go na pół.

• POCIĆ SIĘ- połowa talii

Talia (OT): 2

• POB- połowa bioder

Obwód bioder (OB):2.

Ale jest jedno nieporozumienie dotyczące wykonywania tego pomiaru. Nie możesz skupić się na najszerszej części bioder. OB mierzy się wzdłuż wypukłej części łonowej, prawie zawsze pokrywa się z najbardziej wypukłą częścią pośladków, ale nie zawsze z wypukłością bioder. Często nawet u szczupłych dziewczynek biodra rozszerzają się poniżej linii pomiaru. Na przykład poprawnie zmierzone OB = 96cm, a 2-3 cm poniżej - 98. Tę cechę należy wziąć pod uwagę przy rozszerzaniu wzoru o określoną wartość poniżej linii bioder, w przeciwnym razie dopasowanie ci się nie spodoba.

• DC- długość tyłu

Od siódmego kręgu szyjnego (możesz lekko pochylić głowę do przodu, a stanie się wypukła) do linii talii.

• ShS- szerokość pleców

Mniej więcej na wysokości połowy łopatek od ramienia do ramienia (dokładniej od pachy do pachy). Na przykład dla rozmiaru 46 średnia wartość to 35-36 cm.

• DP-długość ramion

Mierzone wzdłuż barku od podstawy szyi do końca barku (do stawu barkowego)

• NEP- pół szyi

Szyję mierzymy taśmą u podstawy i dzielimy przez 2.

• DR-długość rękawa

Od wypukłego punktu barku (koniec linii ramion) do ręki przez łokieć, lekko zginając ramię.

• LUB- obwód ramienia

Obwód ramienia na wysokości pachy jest poziomy. (szerokość dołu rękawa jest mierzona w zależności od długości rękawa i odpowiednio szerokości od dołu)

• CG- środek klatki piersiowej (inaczej CB-środek biustu)

W najbardziej wypukłych punktach klatki piersiowej poziomo (od brodawki do brodawki lub wzdłuż biustonosza)

• DI-długość produktu

Od 7. kręgu szyjnego do wymaganej długości produktu.

Istnieje ponad 15 pomiarów i dziesiątki wartości liczbowych wyliczanych za pomocą różnych wzorów, które uważa się za niezbędne do skonstruowania wzorca bazowego. (w przybliżeniu jak na ryc. 1) Ale uwierz mi, możesz się bez nich obejść i uzyskać nie mniej dokładnie zbudowaną bazę! Nie być zaskoczonym! Oczywiście zastosujemy kilka prostych formuł, ale będzie to łatwe! Ten sam wynik osiągniemy przechodząc znacznie uproszczoną, ale nie mniej produktywną drogę!

Konieczne jest uwzględnienie dodatków na „swobodę dopasowania” w zależności od tego, jak bardzo chcemy się dopasować. Baza nadal jest bazą, zrobimy ją z minimalnymi naddatkami (3-4 cm, równomiernie rozłożone na wszystkich powierzchniach), a potem możesz dodać ile chcesz i eksperymentować.

— trudno sobie dokładnie zmierzyć plecy, poproś kogoś o pomoc, ponieważ. nawet mały błąd doprowadzi w końcu do nieprawidłowej konstrukcji, a w rezultacie do przeróbki.

— Jeśli masz zamiar nosić konkretny stanik pod swoją przyszłą sukienką, zmierz w nim pomiary.

Zrelaksuj się, zacznij, nie wątp w nic i baw się dobrze)))

Krok drugi: rysowanie wzoru

Potrzebujesz linijki (wystarczy 50-60 cm, możesz wziąć metr, ale praca z nią jest niewygodna, jeśli nie ma dużego stołu do krojenia, a masz taśmę do długich pomiarów), papier do wykrojów lub po prostu duży kawałek papieru lub papieru rysunkowego lub niepotrzebne resztki tapety. Pierwszy wzór oczywiście wygodniej jest budować na wielkoformatowym papierze „milimetrowym”, ale jeśli go nie ma, nie możesz się doczekać, aby zacząć, po prostu wyrównaj papier (lub przyklejoną tapetę) w poziome i pionowe linie na co najmniej 5 cm każdy.Następnie można narysować te wzory z „oczkami zamkniętymi”, ale ten pierwszy jest jeszcze lepszy na papierze milimetrowym, jest mniejsza szansa na pomyłkę.

Budujemy wzór bazowy

Weźmy na przykład typową kobiecą figurę w rozmiarze 46. Odpowiednio zastępujesz swoje pomiary i dokonujesz własnych obliczeń zgodnie z tym modelem.

Przypuszczać:

POG - 48cm. (OG-96cm.)

DONICZKA - 37cm. (OT-74cm.)

POB-50cm. (OB-100cm.)

Zacznijmy od rysowania prostokąt, wewnątrz którego powstaje wzór (zostaw trochę miejsca u góry).

Szerokość równy POG + taki sam wzrost „swobody dopasowania” (wziąć 4 cm, podzielić na pół, bo mamy tylko połówki wzorów). Czyli POG + 2CM. Okazuje się, że 48+2= 50cm

Wysokość równa długości naszego produktu, ze wzrostem o 160-165 długości 95 cm.- znajduje się nieco powyżej kolana.

Dlaczego rysujemy wzór na podstawie OG, a nie OB? OB \u003d 100 cm to więcej niż 96 „Jak umieszczamy nasze biodra na wzorze?” - ty pytasz. Ma to na celu ułatwienie zrozumienia i lepszą widoczność. Górna część wzoru jest dużą (z naciskiem na „o”) częścią pracy i będzie wyraźniej, jeśli niejako połączymy tymczasowo przód i tył z dolnymi skrajnymi punktami pach. A potem narysujemy nachodzące na siebie linie rozszerzania naszych bioder. A to w ogóle nie doda nam pracy i nie skomplikuje zadania! Kiedy skończysz, zrozumiesz.

Więc zaczęliśmy budować. Powtarzamy, abyś się nie pomylił: nie bierz OG, ale swoją, również długość. I rysujemy nie w zeszycie, ale w pełnym rozmiarze.

Nasz rysunek dzielimy na 3 części poziomo, z 2 liniami w następujący sposób: narysuj linię talii i linię bioder. Nie rysujemy jeszcze linii klatki piersiowej. Kiedy do tego dojdziesz, zrozumiesz, na czym polega ta mała sztuczka. Zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi linia ta musi być najpierw obliczona, a następnie sprawdzona innymi obliczeniami, a dopiero potem powinna pokrywać się z linią pachy. A jeśli to nie pasuje, to wszystko! Zacząć od nowa. Wielu na tym etapie traci swój nieoceniony impuls twórczy, ponieważ gubią się we wszystkich tych formułach. Chcemy tworzyć! Po co więc ten łańcuch obliczeń, skoro o wiele łatwiej jest najpierw obliczyć linię pachy i jej skrajne punkty (które znajdują się w gotowym produkcie pod pachą).

linia klatki piersiowej odbywa się na wysokości równej głębokości pachy, o czym dowiemy się później, dopóki go nie narysujemy.

Wcięcie w talii

dokonujemy tego mierząc długość pleców (DS) od góry. Mamy 40 cm i masz swoją miarę, nie zapomnij.

linia bioder

odkłada się od linii talii w odległości równej DC:2. 40:2 = 20 CM. Oznacza to, że jeśli z góry (a nie z linii talii), to DC + połowa DC jest odkładana. W naszym przypadku: 40+40:2=40+20= 60cm

Teraz rysujemy pionową linię oddzielającą szczegóły przodu i tyłu.

Faktem jest, że istnieje zasada, zgodnie z którą przód powinien być nieco szerszy niż tył. Nie łamiemy tej zasady. Na rysunku bierzemy nasze już obliczone 50 cm. Dzielimy rysunek na pół w pionie i dodajemy 1 cm do przedniej półki i odejmujemy 1 cm od tyłu. Okazuje się, że różnica w szerokości części wynosi odpowiednio 2 cm w gotowym produkcie -4.

96 (OG) + 4 \u003d 100 cm., 100: 2 \u003d 50 cm. Już to obliczyliśmy i narysowaliśmy.

50cm.:2=25cm. (Dzielimy nasz wzór w pionie na pół)

25cm+1cm= 26cm. szerokość przodu

25cm.-1cm.= 24 cm szerokość pleców

Uwaga! Jeśli rozmiar Twojego biustu jest większy niż 3, możesz wybrać miseczkę biustonosza „C” lub większą lub rr więcej 52., to do tego obliczenia nie bierzesz 1 cm, ale 1,5-2 cm.

Narysuj linię kark(tył jest po prawej stronie). Robimy to tak:

Najpierw obliczamy szerokość szyi i nakładamy punkty Górna linia nasz rysunek. SZYBKI:3+0,5cm. To bardzo proste, weź wartość POSH, podziel przez 3 i dodaj 0,5 cm. Mamy POSH = 19. Zatem 19:3+0,5=6,8cm. Zaokrąglijmy się trochę 7cm Nie zaokrąglaj w dół, tylko zaokrąglaj w górę, wielokrotnością 0,5, czyli 6,5, 7, 7,5 itd.

Pamiętać! Dekolt z przodu i dekolt z tyłu są zawsze takie same! Więc na tym etapie możesz od razu umieścić 2 punkty od krawędzi po bokach na górnej linii, aby gdy dojdziemy do przodu, nie musimy wracać do tego obliczenia.

Wysokość krawędzi dekoltu z tyłu znajduje się powyżej górnej linii naszego prostokąta, dlatego pozostawiliśmy trochę miejsca na górze. A punkt skrajny wznosi się na odległość równą

POSZ: 10+0,8 cm.

19:10+0,8=2,7cm.

Odłóż 2 punkty: 7 cm poziomo w lewo i podnieś o 2,7 cm. góra jest naszym skrajnym punktem szyi, zarówno pod względem szerokości, jak i wysokości. (rys.5)

Narysuj zaokrągloną linię od tego punktu do skrajnego prawego rogu naszego prostokąta.

Oto pierwsza linia naszego wzoru! Gratulacje! Kontynuujemy.

Teraz narysuj linię ramion. Najpierw określamy, jak bardzo powinna spaść na wysokość (znamy długość).

Na naszym rysunku mierzymy połowę szerokości pleców wzdłuż górnej linii (jest to połowa wzoru) + 0,5 cm.

UWAGA! Te 0,5 cm są częścią naszej wolności w dopasowaniu! Pamiętać? 2cm? Czas więc wyjaśnić, gdzie je umieścimy: po 0,5 cm. w pachach i 0,5 cm. w boczne szwy, gdzie opadną automatycznie, ponieważ budując nasz prostokąt, wzięliśmy je już pod uwagę.

Rada: jeśli przyjmiesz wartość większą niż 4, tak jak teraz, to należy je rozłożyć w następujący sposób: najlepiej nie więcej niż 1 cm w podkrojach pach, reszta w równych szwach bocznych. To jest jak na „klasyczną” sukienkę, zbudowaną na bazie wzoru, wszystkie te liczby mogą się diametralnie zmieniać w zależności od stylu.

Tak więc mamy 35 AL (i możesz mieć inną wartość). 35:2+0,5=18. W tej odległości od krawędzi odmierz 2,5 cm. Jest to średnie nachylenie dla normalnych ramion, może wynosić od 1 cm. do 4 cm. jeśli ramiona są wysokie - 1 cm, im bardziej nachylone ramiona, tym większe nachylenie, ale nie więcej niż 4 cm Praktyka pokazuje, że ponad 90% kobiet ma 2,5 - „co zalecił lekarz”. Jeśli będziesz liczyć przez długi, długi czas ze wszystkimi wieloma pomiarami, to na pewno będziemy wiedzieć, wystarczy wziąć 2,5 cm (ryc. 5).

Narysujemy linię od skrajnego punktu szyi przez wynikowy punkt do długości równej długości naszego ramienia + 1,6cm.

Są to 1,6 cm. - wielkość podcięcia i zawsze taka sama.

DP+1,6 cm.

12+1.6=13,6cm.

Zakładka na ramiona z tyłu znajduje się w odległości 4cm. od krawędzi szyi

Jego głębokość to zawsze 6cm.

Rozmiar tej zakładki to 1,6 cm.

Pierwsza linia (6 cm) jest narysowana prostopadle w dół, druga ma już 1,6 cm do punktu. dalej w dół ramienia

Druga linia lekko uniesie się na linii ramion, bo powinna też wynosić 6 cm.Jeśli skończymy rysować ją na linii ramion, to przy szyciu będzie krótsza i dwie linie tej zakładki się nie połączą. Pamiętać! To jest ważne! Bo jeśli zapomnisz, to zdecyduj później, że nie powinieneś zaczynać od nowa i odetnij trochę „dodatków” (co wcale nie jest zbyteczne), a te kilka milimetrów będzie ci później okrutnym żartem - lądowanie nie będzie być tak doskonały, jak oczekiwano, ale nawet nie pamiętasz o tych milimetrach.

Rysujemy pacha z tyłu

W tym samym czasie znajdujemy linię klatki piersiowej.

Wysokość tylnego rękawa zawsze POG: 4 + 7cm.

Rozważamy: 48:4+7=19cm.

Od dolnego punktu linii ramion już narysowanej przez nas odkładamy 19cm pionowo w dół.

Tutaj jest! Nasza linia klatki piersiowej! Narysuj go poziomo. (rys.7)

Teraz mała sztuczka. Bądź ostrożny! Linię pod pachami na plecach narysujemy w nietypowy, bardzo prosty, ale precyzyjny sposób. Jest pionowa linia od dołu linii ramion do linii klatki piersiowej, którą właśnie obliczyliśmy. Dzielimy tę linię na 3 części i umieszczamy 2 punkty. Odkładamy 1 cm od góry w prawo, zamiast niego wstawiamy nowy punkt (1 cm w prawo), a na dole jest punkt, od którego nasza pacha zacznie się wyginać do najniższego punktu naszej pachy (pachy). ). Przez te punkty rysujemy linię, jak nie na ryc. Ręcznie, ładnie.

Możemy trochę sprawdzić zaokrąglenie dołu pach.

(POG:4+2):10+1,5

(48:4+2):10+1,5=3,1cm.

Spójrz na zdjęcie, gdzie są te 3,1 cm. Jeśli trochę nie pasuje, po prostu zrób mniej lub bardziej zgięcie. Zobacz jakie to proste? Jesteś wspaniały!

Przedni pacha.

Musimy określić długość odcinka rysunku, na którym znajdują się pachy i zmierzyć wynik uzyskany wzdłuż linii klatki piersiowej po lewej stronie, aby szybko zbudować pachy z przodu. Jeśli w tej chwili jest trochę niejasne, nie martw się, po prostu podążaj dokładnie instrukcje krok po kroku, wtedy stanie się jasne.

Bierzemy naszego POGa i dzielimy przez 4, ponieważ na prawidłowo sporządzonej podstawie wykroju dowolnej wielkości podkroje rękawów zajmują 1/4 szerokości. Jeśli mi nie wierzysz, spróbuj na dowolnym podstawowym wzorze. Nie zapomnij o naszym wzroście swobody dopasowania - teraz jest to 1cm. Pamiętasz, że rozłożyliśmy 0,5 cm pod pachami? a teraz oba się liczą.

Wynikową wartość odkładamy na lewo wzdłuż linii klatki piersiowej od pionowej linii, która znajduje się na poziomie skrajnego punktu linii ramion pleców (patrz ryc. 8). Odłóż na bok 13 cm, spójrz, gdzie są i odłóż na bok to, co masz. Narysujemy linię pionowo w górę i będzie to nasza przednia linia pod pachami.

Wysokość przedniej pachy jest o 2 cm niższa niż wysokość tylnej pachy. Jest zawsze!

POG:4+5cm. (5 zamiast 7, jak z tyłu)

Odkładamy na bok to, co się wydarzyło od linii klatki piersiowej wzdłuż linii pachy z przodu.

I jeszcze jedna mała sztuczka:

Od uzyskanego punktu odkładamy w prawo poziomo wartość równą POG: 10 i rysujemy kolejny punkt.

Tutaj! To jest nasz skrajny punkt przedniej linii ramion!

I znowu dzielimy powstałą linię pach na 3 części i ponownie rysujemy 2 punkty.

Od dołu, podobnie jak w pachy z tyłu, linia zmierza do końca dolnego punktu pachy. Na naszym rysunku nasze pachy zbiegają się w jednym punkcie, co znacznie uprościło nasze obliczenia.

Spójrz na rysunek 9. Więc wcześniej rysujemy nasz pacha. Tutaj nie będzie zbędnych obliczeń, wystarczy przyjrzeć się uważnie, jego górna część (niebieska) jest prawie prosta, ugina się dość mocno w lewo. W przypadku zaznaczenia na żółto, linie są równe na prawie całej długości, tylko krawędzie są zaokrąglone tak, aby nie było rogów. Pozostaje tylko pięknie „owinąć” zieloną część. Jeśli masz wątpliwości co do wygięcia tej linii, lepiej „przyciąć” mniej, a następnie przymierzyć dodatkowe kilka mm. odciąć (inaczej nie uda się skleić, liczenie tego zagięcia jest długie i żmudne) No i jak? Czy pięknie się udało? Oczywiście, że jest piękny! Jedźmy dalej, jesteśmy już prawie na mecie.

Dekolt z przodu

Mamy już jeden punkt. Pamiętać. Zapamiętane? Już zdefiniowaliśmy szerokość szyi z tyłu i jak wspomniano powyżej, ma 7 cm.

Wysokość krawędzi dekoltu mierzona jest od linii klatki piersiowej i jest równa POG: 2 + 3,5 cm (dla dziewczynek, które mają rozwiązanie klatki piersiowej mniej niż 1 to nie 3,5, ale 2,5)

48:2+3,5=27,5cm. od linii klatki piersiowej!

Pozostaje tylko dowiedzieć się głębokość przedniej szyi, tj. głębokość naszego cięcia. Aby to zrobić, rysujemy pomocniczą lilię na wysokości punktu wysokości krawędzi szyi, którą właśnie narysowaliśmy i z tej linii powtarzamy, z tej linii(a nie od górnej krawędzi naszego rysunku) odłóż na bok wartość POSZ: 3+2. 19:3+2=8,3 cm. Okrągły do ​​8,5 cm. (przy zaokrągleniu tej wartości taka sama historia jak przy szerokości szyi). Mniej jest niemożliwe, ponieważ wynik obliczeń to minimum. Więcej, ile chcesz. Wszystko zależy od modelu przyszłego produktu. Dekolt możesz poszerzyć (nawet jeśli seksownie i figlarnie opada z ramion) i pogłębić, ale to później, to jest dla Ciebie. Teraz baza!

Płynnie, jak na Rys. 10, ręcznie rysujemy nasz piękny dekolt z przodu.

Zakładanie piersi jest rysowany w następujący sposób:

Łączymy górny punkt szyi i górny punkt pachy z przodu. Jeśli czujesz, że górna część dekoltu jest zbyt wysoka, a kąt zbyt ostry, nie martw się. Wydaje ci się! Co więcej, im większa klatka piersiowa, tym wyższy będzie punkt skrajny.

Wzdłuż linii klatki piersiowej mierzymy od brzegu w prawo wartość równą połowie pomiaru środka klatki piersiowej (znowu, bo wzór to połowa) + 1cm. Docieramy do górnej części naszej zakładki w klatce piersiowej.

21:2+1=11,5cm.

Mierzymy, zaznaczamy i rysujemy linię od tego punktu pionowo w górę do linii ramion i jest to pierwsza linia naszej zakładki klatki piersiowej. Za pomocą linijki mierzymy odcinek od jego górnego punktu do górnego punktu dekoltu. Okazuje się, że 3,5 cm (najprawdopodobniej inną figurę)

Sprawdź rozmiar naszej zakładki. W końcu wiemy, że będziemy musieli uszyć przód i tył))) Zatem linie ramion muszą się zgadzać i co najważniejsze być równe naszemu pomiarowi - DP. Długość ramion to 12cm.

Odejmij 3,5 cm. od 12cm. i otrzymujemy, że tak powiem, pozostałą część długości ramion i odkładamy wynik od górnego punktu pachy z przodu wzdłuż linii ramion po lewej stronie i przez ten punkt rysujemy drugą linię naszej zakładki, która musi koniecznie mieć taką samą długość. (patrz jak na rys. 11).

To jest zabronione! Nigdy nie zapomnij porównać długości rzutek. Gdziekolwiek są, bez względu na to, jak bardzo są wymyślne. Zawsze pamiętaj, że zakładka to wycięcie, jej krawędzie muszą być zszyte i zawsze muszą mieć taką samą długość!

Tak więc bez żadnych wyrafinowanych obliczeń zbudowaliśmy najtrudniejszą część naszego wzorca podstawowego. Dobra robota! Nie ma wiele.

Ale już fałdy w talii i po bokach

- obniżamy linię talii i linię bioder z przodu o 1,5 cm jak na zdjęciu (fot. 12). To po prostu zaakceptowane. To bardzo mała wartość - 1,5 cm, ale jeśli porównać dwa identyczne, ciasno przylegające produkty w jednym, w którym te linie są lekko obniżone z przodu, z tym, w którym ich nie ma, to różnica w dokładności dopasowania będzie bardzo znacząca ! Cóż, to jest po prostu takie piękne!

Dlaczego w ogóle potrzebne są wycięcia? To pytanie na pierwszy rzut oka wydaje się głupie, ale odpowiadając na nie można wiele zrozumieć… Oczywiście zaszewki są potrzebne, aby usunąć nadmiar kawałków materiału w określonych miejscach, aby uzyskać jak najbardziej idealne dopasowanie do ciała. Podobnie można to wyrazić w innych frazach. ALE! Teraz kluczową frazą jest „w określonych miejscach”. "I co?" - pytasz: „czy rzutki nie powinny znajdować się w ściśle określonych miejscach i mieć określoną długość na wzorze bazowym?”. I NIE MA NIE !!! Wyobraź sobie, że podstawy są inne. Nie różnią się one zbytnio od siebie, ale nawet w literaturze edukacyjnej różnych autorów są różnice w długości tych samych rzutek i niewielki zakres szerokości rzutek z tyłu talii. Wszystkie są poprawnie obliczone i doskonale „siedzą”, teraz zrozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi.

Talia z przodu może:

Mieć szczyt w punkcie pośrodku klatki piersiowej (jest to punkt, od którego zaczyna się przednie podcięcie barkowe)

I może mieć blat w tej samej linii pionowej, ale 1 cm. poniżej lub 2 cm, ale nie mniej niż 4.

Jego dolny punkt może sięgać linii bioder,

A może nie sięgać (ale też nie wyżej niż 4 cm.)

Może mieć taką samą szerokość jak talia z tyłu

Może być nieco szerszy lub węższy (nie więcej niż 2 cm.)

Z zaszewką w talii z tyłu wszystko jest takie samo, nie powtórzymy tego, z wyjątkiem jednej chwili:

Może znajdować się w odległości 4 cm od linii bioder, a może nieco wyżej (do 6 cm).

To są podstawy!

Nawiasem mówiąc, wszystko to można umiejętnie wykorzystać, ukrywając wady i podkreślając dostojeństwo postaci, ale nadal można o tym pisać i pisać…. Chociaż… możesz po prostu tworzyć nowe modele! Jeszcze trochę i sam możesz bezpiecznie zaprojektować, co tylko zechcesz, i przenieść wszystkie te zakładki w najbardziej nieprzewidywalne miejsca!

Tak więc, jeśli chcesz nauczyć się szyć kompetentnie i oczywiście tego chcesz, w przeciwnym razie po co czytać tak daleko. Nie powinieneś, widząc nieco inną podstawę, mówić, że jest zła, niepiśmienna itp. Z pewnością każdy z Was lubi „surfować po Internecie” i prędzej czy później zauważycie różnicę. Nie jest to zaskakujące, zaskakujące jest to, że wielu uważa podstawę, na której sami studiowali, za jedyną prawdziwą. A teraz już wiesz, że jest, by tak rzec, gdzie się obrócić, nawet w klasycznym wzorze bazowym, a zakres „zakrętu” jest ci już znany!

Wróćmy do naszych konstrukcji.

W naszym podstawowym wzorze:

Sprawmy, aby zakładki i zagięcia po bokach miały taką samą szerokość, to znaczy, że wszystko zbędne podzielimy równo, zakładka w talii z tyłu będzie równa zakładka w talii z przodu i będzie równa z każdej strony schylać się.

- Zaszewki w talii zaczynają się na linii klatki piersiowej i kończą na linii bioder.

Zaszewki z tyłu będą o 4 cm od linii klatki piersiowej i 4 cm od linii bioder.

Określ szerokość zakładek i zagięć

Najpierw ty i ja musimy dowiedzieć się, ile nadmiaru materiału odetniemy. Bardzo prosta. OG jest większe niż OT, dlatego różnica między tymi wartościami liczbowymi jest sumą wszystkich „dodatków”. ALE! Do OT dokładamy 2 cm, ponieważ nawet przy zachowaniu swobody na poziomie talii nadal potrzebujesz trochę więcej wolnej przestrzeni.

OG-(OT+2)

92-(74+2)=16cm.

16 cm - to różnica w gotowym produkcie, nie zapominaj, że mamy połówki! A następnie dzielimy tę różnicę przez 2 i \u003d 8 cm. - suma rzutek i zagięć na naszym wzorze. Dzielimy przez 4, ponieważ na połówkach wzoru mamy 2 zakładki + 2 zagięcia i otrzymujemy 2 cm.

Przechodzimy do rysunku w następujący sposób:

Zakrzywienia talii zaczynają się, nie sięgając dolnych punktów pach 2-3 cm i kończą się 3-5 cm od linii bioder.

Przednia zakładka w pasie znajduje się na pionowej, prostej zakładce na ramionach. Znowu pamiętamy – powtarzanie jest matką nauki! Oddalamy się od krawędzi o wartość równą CH: 2 + 1 cm = 11,5 cm.

Tylna zakładka znajduje się w odległości od krawędzi rysunku równej WS:4. Mamy 35:4=8.75cm. Teraz lepiej nie zaokrąglać, ale możliwe jest 8,7 lub 8,8. Weźmy 8,8 cm. Rysujemy, patrzymy.

Teraz wprowadzamy te zakładki w „boską formę”. Za dużo zakrętów, nie sądzisz? Jak będzie wyglądać w gotowym produkcie? Mówiąc wprost, niewiele! Możesz dużo napisać o tym, jak zrobić podcięcia idealne do lądowania, pamiętaj tylko o jednym Rada:

Trochę wyostrzamy końce, zaokrąglamy rogi!

To wystarczy, aby zacząć. Zobacz Rysunek 13

Pozostaje rozszerzyć biodra. Nasz OB \u003d 100 cm., POB \u003d 50 cm + 2 cm. dla swobody dopasowania., podziel przez 2. I + co najmniej 1 cm więcej. Ponieważ nasze piękne nogi są zawsze w ruchu i nic nie będzie w stanie „ kij” mocno, będzie bardzo niewygodny (może być 2cm, jeśli chcesz trochę luźniej, możesz też 3cm).

Pamiętaj, że szerokość naszych pleców jest mniejsza niż szerokość przodu!

Z tyłu: 50 + 2 (naddatek): 2 (połowa wzoru) -1 (różnica szerokości) +1 (tak po prostu) = 26cm.

Mierzymy na linii bioder 26 cm od krawędzi w lewo

Przód: (50+2):2+1+1=28cm. prawidłowy

Płynnie zaokrąglamy, kreśląc kontynuację linii ugięć bocznych, pamiętajcie, że nie na próżno nie doprowadziliśmy ugięcia do samej linii bioder! Wiedzieliśmy, że OB jest nieco szerszy niż OG, to znaczy tyłek jest większy niż klatka piersiowa. Teraz łatwiej nam pięknie zaokrąglić biodra.

Możesz również rozszerzyć do dołu o 1 cm, nie zrobimy tego.

Kolejna ważna kwestia: podnosimy przód i tył wzdłuż krawędzi (końcówek) o 1 cm i płynnie, bez rogów, zaokrąglamy. W przeciwnym razie linie szwów w gotowym produkcie będą takie jak na rysunku 13. po prawej stronie wzoru.

Tak właśnie było. Cukierki!!!

Na papierze pełnowymiarowym nasz wzór wygląda tak:

Ale tutaj zakładka na ramię jest przesunięta na bok. To elementarne, spójrz na to zdjęcie. Bardzo często robi się to, aby to ukryć. Przenosi się na pachy, zamek błyskawiczny lub tylny szew (jeśli występuje), zwłaszcza jeśli materiał jest rozciągliwy. W wyrobie z dzianiny nie jest to wcale potrzebne, po prostu mierzy się pożądaną długość ramion.

Akcja trzecia. Hurra!

Otwórz butelkę czegoś smacznego i świętuj ten cudowny moment!

Dzień dobry, w dzisiejszych czasach wszystko jest uproszczone, łącznie z konstruowaniem wzorów. Przedstawiam Wam prostą francuską metodę konstruowania gorsetu i stroju.

Wymiary, które należy pobrać z rysunku:

	Merck	Symbol	Przykład
	Długość z tyłu do pasa	Dst	41 cm
	Długość z przodu do pasa	dpt	44 cm
	wysokość klatki piersiowej	Vg	24 cm
	centrum klatki piersiowej	CG	17 cm
	Długość ramion	Dpl	12 cm
	Biust	Og	92 cm
	Talia	Od	74 cm
	obwód szyi	Osz	38 cm
	Szerokość klatki piersiowej	Shg	31 cm
	Szerokość tyłu	Shs	34 cm

Konstrukcja stanika

Krata

Środek pleców, pionowa linia po lewej stronie, jest równa pomiarowi Długość pleców do pasa to Dst (w moim przykładzie 41 cm).

Środek półki, pion z prawej strony, jest równy długości półki do pasa Dpt (44 cm).

Szerokość pleców \u003d Biust / 4 - 1 cm, w moim przypadku 92/4 - 1 \u003d 22 cm.

Szerokość półki \u003d Biust / 4 + 1 cm, 92/4 + 1 \u003d 24 cm.

Szyja

Szyja ściśle przylegająca:

Głębokość dekoltu z tyłu = Obwód szyi / 16;

Szerokość szyjek pleców i półek = obwód szyi/6;

Głębokość szyi półki = szerokość szyi + 2 cm.

Mój przykład: kark z tyłu: głębokość 38/16 = 2,38 cm; szerokość 38/6 = 6,3 cm Półka: 6,3 i 8,3 cm.

Ramiona

Na linii ramion zaznacz kątomierzem kąt 18 stopni z tyłu i 26 stopni z przodu, a następnie narysuj linie ramion wzdłuż linijki.

Dno pod pachami

Dolny punkt pachy: Długość pleców do pasa / 2 + 1. Odsuń od linii talii.

41/2 + 1 = 21,5 cm

Punkt zakotwiczenia do budowy pachy

B1 = Długość pleców do talii minus długość pleców do podkroju rękawów (poprzednia figura) minus głębokość karku podzielona przez 3 i dodać 1.

B1 \u003d (41 - 21,5 - 2,3) / 3 + 1 \u003d 6,7 cm.

Odłóż na bok od środka pleców Szerokość pleców / 2, 34/2 \u003d 17 cm

Od środka przodu odłóż szerokość klatki piersiowej / 2, 31/2 \u003d 15,5 cm

Pacha

Zakładanie piersi

Środek zakładki znajdujemy odkładając od góry konstrukcji wysokość klatki piersiowej (24 cm), a na lewą połowę środka klatki piersiowej (17/2 = 8,5 cm).

Narysuj pierwszą zakładkę od środka barku do oznaczenia wysokości klatki piersiowej. Narysuj drugą linię od dolnego punktu do linii ramion, wycofując się na linii ramion o rozmiar rozwiązania zakładki.

Roztwór zakładki wynosi 1/20 obwodu klatki piersiowej.

roztwór zakładki = 92/20 = 4,6 cm

Druga zakładka powinna mieć taką samą długość jak pierwsza. Aby linia barku była wyrównana podczas zamykania zakładki, reszta barku w stosunku do drugiej strony zakładki musi być narysowana pod kątem 72 stopni.

Przesuwamy punkt zakotwiczenia pachy do otwartego rozwiązania.

Przerysowujemy pachy

Tylna zakładka

Zakładka na plecach znajduje się pośrodku linii ramion i tworzy z nią kąt 90 stopni.

Otwarcie zakładki = +/- 1 cm, długość zakładki = +/- 7 cm.

Należy zauważyć, że rzutki na ramionach z tyłu są rzadko używane w małych rozmiarach, ale nie można się bez nich obejść duże rozmiary, a także do produktów wykonanych z grubych ciężkich tkanin (kurtki i płaszcze). Jeśli do pracy używa się miękkiego, łatwego do drapowania lub elastycznego materiału, zakładki na ramionach z tyłu nie są wykonywane.

Rzutki w talii

Ilość zakładek w talii \u003d (Og - Od)

Kwota powinna być podzielona na siedem głównych rzutek:

• 2 zaszewki z przodu z daszkami na linii wysokości klatki piersiowej; zwykle ich rozwiązanie nie przekracza 3 cm;
• 2 zaszewki z tyłu (linia środkowa każdej takiej zakładki to 1/4 szerokości grzbietu); zwykle ich rozwiązanie nie przekracza 3 cm;
• 2 boczne zakładki; połowa roztworu takich rzutek nie przekracza 4 cm;
• 1 zakładka na środku pleców; ½ jego roztworu może wynosić od 1 do 2 cm.

Przykład obliczenia wyrównania wielkości rozwiązań zakładek dla Og 92 cm i Od 74 cm.

92 - 74 = 18 cm.

18/2 \u003d 9 cm - całkowity rozmiar roztworów dla narysowanej połowy podstawy.

9 - 1 (w środku pleców) = 8 cm;

8 / 4 = średnio 2 cm na każdą rzutkę, którą można podzielić na 2,5 cm na rzutki boczne i 1,5 cm na rzutki półkowe i tylne.

Długość zaszewek z tyłu zwykle nie wykracza poza linię dolnego punktu pachy. Długość przednich rzutek powinna sięgać wystających punktów klatki piersiowej.

Zwiększa

Podwyżki to niewielkie zwiększenie wartości pomiarów dokonywanych w celu nadania produktowi dodatkowej objętości w określonych miejscach. Podwyżki mogą się różnić w zależności od kształtu produktu, pożądanej objętości lub komfortu.

Aby uzyskać prawidłowy wzór modelu, należy najpierw zbudować zgodnie z zmierzone standardy wzór - podstawa, a następnie wykonaj wzrost. Jeśli od razu ułożysz wzrost, istnieje ryzyko uzyskania niedostatecznie dokładnego wzoru, który później będzie niewygodny w pracy, a produkt może w ogóle nie zadziałać.

Wartości pokazane na poniższym rysunku odpowiadają podstawowym przyrostom dla klasycznego przedmiotu. Są minimalne.

W przypadku produktów z naramiennikami konieczne jest podniesienie i wydłużenie linii ramion. Np. w przypadku naramiennika o grubości 1 cm konieczne jest podniesienie i wydłużenie linii ramion również o 1 cm.